Legenda spune ca Bucuresti a fost fondat de un oier pe nume Bucur. Conform unei alte variante mai probabila,

Bucuresti a fost întemeiat de catre Mircea cel Batrân la sfârsit de secol XIV.

Prima mentionare a numelui "Bucuresti" dateaza din 20 septembrie 1459: apare intr-un document emis din cancelaria voievodului Vlad Tepes.

Prima atestare o costituie hrisovul voievodului Radu cel Frumos dat in Cetatea de Scaun a Bucurestilor, 14 octombrie 1465, pergament (facsimil)

Pe la 1599, o noua Curte este construita, si cateva biserici au fost ridicate la sfarsitul secolului XVI.

O plimbare în timp, pe strazile si bulevardele acestui frumos oras al sfirsitului secolului XIX, pe sub boltile coroanele

arborilor ce le strajuiesc, bolti umbroase atît de placute în arsita verii, ne va conduce intr-un oras care astazi nu mai este si care merita pe deplin renumele sau.

Vom remarca piete de inspiratie franceza in care strazile pornesc radial sau vom patrunde in strazi inundate in verdeata.

Vom admira monumentele si vom incerca sa renasca atmosfera secolului trecut. Vom remarca schimbarile aduse de timp si de evolutie ...

In 1900: La finele acestui an, se da in fuctiune Palatul Postelor, fiind azi Muzeul National de Istorie a României

In 1906: Orasul Roma daruieste orasului Bucuresti monumentul "Lupoaica Romei" care acum se afla in Piata Roman

In 1914: Se infiinteaza Muzeul Militar National. Dupa mutari succesive, in anul 1986 se stabileste in actuala cladire.

In 1925: Se inaugureaza prima linie de autobuz intre Bariera Calarasi - Piata Sfantu Gheorgh

In 1935 - 1936: Din beton armat si granit se face Arcul de Triumf construit initial din lemn si stuc in anul 1922. Monumentul (inalt de 27 m) este dedicat victoriei armatelor române in primul razboi mondial.

In 1936: Sociologul Dimitrie Gusti infiinteaza Muzeul Satului, unul dintre primele muzee etnografice din lume.

In 1936: Se amenajeaza Parcul Herastrau intins pe 187 ha; dispune de un lac de 77 ha, unde pot fi practicate sporturi nautice (in incinta parcului se afla si Muzeul Satului). Aici mai exista si un teatru de vara cu 2.800 locuri; se mai gasesc baze sportive, dar si locuri de distractie pentru copii.

In 8 iunie 1938: In Parcul National Carol II (acum Herastrau), la intrarea dnspre Arcul de Triumf, se deschide Pavilionul Televiziunii. Emisiunile incep la orele 19,00: oricare vizitator poate sa-si transmita vocea si imaginea pe un ecran, platind o anume taxa. Aparatura adusa de Philips constituie "cel mai modern post de emisiune al lumii".

In 1949: Prima linie de troleibuze leaga Piata Victoriei si Hipodromul Baneasa (azi aici se afla Casa Presei Libere).

In 1954: Se deschide Opera Româna. Sala are 1.200 locuri. Este cel mai important teatru liric din tara, cu un repertoriu bogat ce include capodoperele unor compozitori ca Verdi, Wagner, Enescu.

In 1957: Se termina lucrarile de constructie (incepute in 1952) la Casa Scanteii, care azi se numeste Casa Presei Libere. Edificiul gazduieste multe edituri, redactii. Aici se afla si cea mai mare intreprindere poligrafica a tarii, ce poarta acum denumirea de Compania Nationala s Imprimeriilor "Coresi" S.A.

In 1970: Se ridica Hotelul "Intercontinental". Este cea mai inalta constructie a capitalei, cu 25 nivele; dispune de 420 camere si de un mare garaj subteran

In 1973: Se construieste Teatrul National "I. L. Caragiale". Un incediu (din noaptea de 16/17 august 1978) distruge complet Sala Mare a teatrului, fiind necesare lucrari de refacere. In anii 1983-1984 se transforma exteriorul cladirii. Sala Mare (cu 1.186 locuri) dispune de cea mai bine dotata scena a tarii. Sala Amfiteatru (400 locuri) si Sala Atelier (200-250 locuri) ofera si ele variate posibilitati de joc. In Sala Mica functioneaza de o vreme Teatrul de Opereta "Ion Dacian".

In 1976: Magazinul Universal "Unirea" deschide sirul unor mari magazine modern

In 1981 - 1988: Pentru realizarea noului centru administrativ (cu Casa Poporului), se demoleaza mai mult de 40.0000 constructii, locuinte, edificii administrative, monumente de arta si cultura, manastiri si biserici, care reprezentau valori inestimabile. Suprafata demolata este egala cu cea a Venetiei.

In 1990: In februarie, se infiinteaza Muzeul Taranului Român. Rezultat al preocuparilor muzeale de peste un secol, muzeul dispune de aproximativ 150.000 obiecte si documente.

In 1991: In decembrie, Muzeul National Cotroceni isi dechide portile. Pe langa pivnitele domnesti, cuhniile si chiliiile manasstiresti medievale, printre altele pot fi vizitate cateva apartamente mobilate in stilul secolului al XIX-lea (Dormitorul regal, Salonul norvegian etc.) ori incaperi reprezentand perioada antebelica (Sufrageria germana, Salonul de vanatoare, Salonul florilor, Marele Salon de Receptie etc.)

In 1994: Primaria Municipiului Bucuresti isi fixeaza o noua stema.

In 1872 - Gara de Nord - principala gara din Bucuresti - este inaugurata.

Ultimele decenii ale veacului al XIXlea si începutul sec XX, completeaza zestrea urbanistica a Bucurestiului cu alte cladiri monumentale datorate unor arhitecti straini sau putinilor arhitecti români instruiti în scolile din strainatate, în special Franta.

Bucurestiul devine un important centru economic; sunt infiintate noi banci sunt construite importante palate publice. Calea Victoriei, in zona centrului istoric al capitalei dominat de bisericile si hanurile specifice evului mediu au suferit transformari care nu mai amintesc de acea perioada, si anume au aparut constructii impunatoare cum ar fi cladirea CEC (arhitectul elvetian Paul Gottereau), societatea Agricola, hotel de France, Posta Centrala.

Cladiri în stilul arhitectural al renasterii italiene existau deja din secolul XVII; la mijlocul secolului XIX începe sa predomine stilul arhitectural specific renasterii franceze; spre sfîrsitul secolului XIX sînt deja construite, nu numai în Bucuresti ci în toate orasele tarii, principale cladiri, gratioase, rafinate, în stilul arhitectural al renasterii franceze sau italiene. Prezenta cladirilor de inspiratie franceza precum si a atmosferei din cafenelele ca si viata literar-artistica, îi dau o tenta specifica Bucurestiul începutului de veac XX fiind numit "Micul Paris".

Vom remarca, astfel, superbe case, sau mai bine zis curti cu case, palate, cafenele si restaurante, cu decoratiile lor de o rafinata eleganta specifice sfîrsitul secolului XIX, în stilul arhitectonic al renasterii franceze precum si neoclasic. Toate au fost realizate dupa planurile arhitectilor francezi sau români formati la scoala de arhitectura franceza si construite de echipe de constructori italieni, utilizînd renumita caramida "subtire italiena". Cele mai multe sint decorate cu frontoane si arcade, cu încadramente de ghirlande de flori la ferestre, cu splendide medalioane, cu mansarda înalta cu mici ferestruici rotunde si acoperisuri placate cu solzi de metal si uneori cu superbele cupole rotunde sau trapezoidale, cladiri asemanatoare celor aprtinînd burgheziei franceze.

La historia de Bucarest se remonta a mediados del siglo XV cuando en el año 1549 Vlad Tepes funda la ciudad a orillas del río Dambovita. El nombre proviene del vocablo rumano Bucur que significa alegre aunque otras versiones afirman que hubo un pastor llamado Bucur en honor del cual se llamó así a la ciudad. Para el siglo XIX, la ciudad crecía rápidamente y profesaba un aire cosmopolita y hasta extravagante por el momento cultural que se vivía.

Calea Victoriei (Victory Avenue) is a major avenue in central Bucharest. It leads from Splaiul Independenţei (which runs parallel to the Dâmboviţa River) to the north and then northwest up to Piaţa

Victoriei, where Şoseaua Kiseleff continues north. Initially, the road was named Drumul Braşovului (Braşov Road), being part of the trade route between Bucharest and the city of Braşov, in Transylvania

Between 1692 and 1700, a paved road which linked the centre of Bucharest to the Mogoşoaia Palace of Constantin Brâncoveanu was built and it was named Podul Mogoşoaiei, being made out of oak wood.

Most roads in the Balkans at that time became muddy in the spring and autumn, and the wood prevented this. Consequently the road was one of the most important construction works of the area and a source of pride to Bucharesters. The area surrounding the road became the most fashionable part of Bucharest: 35 boyar houses were located on the road itself in 1775.[2]

Podul Mogoşoaiei was the first street in Bucharest to be illuminated with candles during the night, starting July 1814.[3]

The wood was not a very sturdy material and often it was in a bad state, despite being repaired several times (including in 1793 and 1814). During the Russian occupation of the Danubian Principalities, in the aftermath of the Russo-Turkish War (1828–1829), an extension from Piaţa Victoriei northward was built by Pavel Kiseleff, the commander of the occupation troops, and is today named after him. In 1842 the road was paved with cobblestone. It was later upgraded to asphalt.

The road was renamed "Calea Victoriei" on October 12, 1878, following the Romanian victory in the Independence War of 1877-1878.

Romanian AthenaeumThe Romanian Athenaeum (Romanian: Ateneul Român) is a concert hall in the center of Bucharest, Romania and a landmark of the Romanian capital city. Opened in 1888, the ornate, domed, circular building is the city's main concert hall and home of the "George Enescu" Philharmonic and of the George Enescu annual international music festival.

In 1865, cultural and scientific personalities such as Constantin Esarcu, V. A. Urechia, and Nicolae Creţulescu founded the Romanian Atheneum Cultural Society. To serve its purposes, the Romanian Athenaeum, a building dedicated to art and science, would be erected in Bucharest.[1]

The building was designed by the French architect Albert Galleron, built on a property that had belonged to the Văcărescu family and inaugurated in 1888, although work continued until 1897. A portion of the construction funds was raised by public subscription in a 28-year long effort, of which the slogan is still remembered today: "Donate one leu for the Ateneu!"[2]

On December 29, 1919, the Atheneum was the site of the conference of leading Romanians who voted to ratify the unification of Bessarabia, Transylvania, and Bukovina with the Romanian Old Kingdom to constitute Greater Romania.

Extensive reconstruction and restoration work has been conducted in 1992 by a Romanian construction company and restoration painter Silviu Petrescu, saving the building from collapse. The 9 million Euro required were contributed in equal shares by the government and the Council of Europe Development Bank.[3]

Building and facilities

The overall style is neoclassical, with some more romantic touches. In front of the building there is a small park and a statue of Romanian poet Mihai Eminescu.

Inside, the ground floor hosts an ornate conference hall as large as the auditorium above; the auditorium seats 600 in the stalls and another 52 in loge seating.

A 75-sqm long and 3-m wide fresco decorates the inside of the circular wall of the concert hall. Painted using the al fresco technique, the piece depicts the most important moments of Romanian history, starting with the conquest of Dacia by Roman emperor Trajan and ending with the realization of Greater Romania in 1918.

Recognized as a symbol of Romanian culture, the building has been inscribed in 2007 on the list of the Label of European Heritage sites.[4]

teneo Rumano, Bucarest

La historia del ateneo Rumano está estrictamente atada a la actividad de la Sociedad Cultural “el Ateneo Rumano” que nació en el 1865 por iniciativa de algunas personalidades culturales y científicas.

Fue propuesto de construir un verdadero templo dedicado al arte, a la cultura y a la ciencia rumana, y por eso también la arquitectura del templo tenía que corresponder a este destino.

El Ateneo Rumano es una sala para conciertos y la tierra donde ha sido construido pertenecía a la familia Văcăreştilor, familia muy rica en aquel entonces. Se encuentra sobre la calle Calea Victoriei en la plaza George Enescu, y en la misma plaza también tiene sede la Filarmónica.

La construcción del actual edificio empezó en el 1886 y gran parte de los fondos fue recogida a través de una suscripción pública con el eslogan “Daţi un leu pentru Ateneu” (“Den una moneda para Ateneu”).

El edificio es precedido por un peristilo, apoyado sobre seis columnas y bajo de este peristilo se encuentran cinco medallones a mosaico que representan cinco de los más grandes príncipes: Neagoe Basarab, Alexandru cel Bun, rey Carol I, Vasile Lupu y Matei Basarab.

En el interior se encuentran 600 asientos en platea, 52 logias, y sobre las logias, alrededor del tambor de la cúpula se puede admirar un fresco ancho 3 metros y largo 70 metros, obra de Costin Petrescu.

En el fresco 25 escenas representativas de la historia de Rumania.

Museo de la Aldea, Bucarest

El Museo de la Aldea es un espectáculo que delicia los que son interesados en la cultura y en las tradiciones del pueblo rumano. Se encuentra en el parco Herăstrău y aquí podemos admirar varios tipos de casas e iglesias de madera procedentes de diferentes partes de Rumania, pero también los tejidos con modelos regionales específicos.

El Museo Nacional de la Aldea "Dimitrie Gusti" de Bucarest es más que un simple museo en abierto; es un monumento de historia de las diversidades arquitecturales de las aldeas rumanas.

Todos los monumentos son originales y son verdaderos testigos de la existencia tradicional rumana, pero al mismo tiempo representan la concepción museológica de preservar el patrimonio realizado.

El museo, realizado en un entorno natural, tiene un aspecto rústico agradable y es muy acogedor para sus huéspedes.

Museo nacional de historia natural Grigore Antipa, Bucarest

 

El museo, ya desde la entrada, les ofrece a sus visitadores un fascinador viaje en el tiempo. Aquí es posible entender como ha nacido el universo, como se ha formado el planeta sobre que vivimos, como se han desarrollado varias especies de animales prehistóricos, pero también cuáles han sido los factores que han influenciado la desaparición de estos animales, como se han adaptados las diferentes especies animales a los varios entornos y también como hemos llegado a la diversidad de las formas de vida de hoy.El príncipe Alexandru Ghica ha sido el que ha firmado el decreto con el que ha sido fundado el “Museo Nacional” de Bucarest. La iniciativa es debida al hermano del príncipe, Mihalache Ghica, que también ha sido el donador principal con un número significativo de peces, pájaros, mamíferos y fósiles. También ha ofrecido 1250 monedas griegas, romanas y bizantinas y también 150 minerales, de los que uno contiene 213 conchas de moluscos

Hanul lui Manuc, Bucarest

Hanul Manuc o Hanul lui Manuc es un importante destino turístico, pero también un monumento histórico que hoy funciona como alquila habitaciones, con habitaciones que

mantienen la atmósfera de tiempos atrás.Hanul, un impresionante edificio de madera, ha sido construido en el año 1808 por un rico armenio conocido como Manuc Bei, que estuvo obligado a vivir en la capital a causa de la guerra ruso-turca.

Su arquitectura era muy innovativa en aquellos tiempos, en cuanto Manuc quería que su posada no se pareciera a una fortaleza, como todos los “han” del siglo XVIII.La tierra donde fue construida la posada pertenecía hasta el final del siglo XVIII a la Corte de los príncipes, y Manuc junto a esta tierra compró también otros terrenos: Dragomireştii din Vale, Dragomireştii din Deal, Curtea Veche, Bolasca, Trămudeasca, Giuleşti, Popeşti, Mudurgan, Brobodeţ, Hagi-Gheorghe, Cuhneşti y otros aún, que se han encontrado en su testamento en 1815. De las descripciones de principio del siglo XIX resulta que bajo tierra se encontraban 15 sótanos a bóveda, en la planta baja 23 tiendas, dos grandes cuartos de estar, 10 cantinas, habitaciones para la servidumbre, cocinas y un túnel-búnker que podía acoger a unas 500 personas.

En la planta superior se encontraban 107 habitaciones, usadas principalmente por los huéspedes. En la corta interna había una cafetería, una cantina para los vinos (“crama”) y un pequeño jardín con una pila. Entre la fachada que da hacia el río Dâmboviţa fue construido un dique de piedra, ancho más de un metro.

Testigos heréticos de Bucarest

Paseando por Bucarest es fácil toparse con bellos edificios en estilo neorumano, decorados con barandillas, paneles esculpidos y otros elementos arquitectónicos que contienen escenas de animales en lucha cuya simbología hunde sus raíces en el Medievo.

Estas batallas son una representación artística de las tendencias dualistas propias de dos corrientes heréticas que se extendieron por los Balcanes durante la Edad Media: el paulicianismo (siglos VII a XII) y el bogomilismo (siglos X a XV). Ambas coincidían en defender la existencia de un principio del Bien, identificado con la Luz y el Espíritu, eternamente enfrentado al principio del Mal, relacionado con las Tinieblas, la Materia o con el propio Diablo (maniqueísmo). Paulicianos y bogomilios fundaron Iglesias heréticas en los territorios del Imperio Bizantino y, desde la Península Balcánica, los segundos impulsaron las Iglesias Cátaras de Occitania, de acuerdo con las actas del Concilio Cátaro de San Félix de Caraman, celebrado bajo la dirección del Patriarca bogomilo Nicetas.

El estilo neorumano, síntesis y reinterpretación de otros tantos, tomó posiblemente del románico su gusto por los bestiarios en relieve escultórico y adaptó una herejía local, profundamente arraigada entre los campesinos rumanos y en la cultura popular, para incluirla en su característico repertorio iconográfico.

De este modo, por ejemplo, en un largo friso que embellece la fachada de una villa de la zona de Kiseleff, contemplamos la lucha entre un perro y un águila, rodeados de sarmientos, hojas de vid y separados por un racimo de uvas (ver imagen, encabezando esta entrada). En este caso, el perro se asocia al mundo inferior y a la muerte, Cerbero protector de los valores subterráneos. El águila, la más poderosa y temida de las aves, fue considerada por los primeros cristianos como símbolo de la resurrección debido a la renovación periódica de su plumaje. De acuerdo con el antiguo mito del águila pirófora, en cuanto a ave solar, el águila sería la portadora del fuego y de la luz del cielo. Posteriormente y en este sentido, el cristianismo estableció la equivalencia águila-Cristo, pues el Mesías se había proclamado a sí mismo Luz del mundo. Por su parte, el racimo de uvas es el símbolo de la Tierra Prometida (Núm., 13, 24) y de la eucaristía, mientras que los sarmientos y las hojas de vid, motivos agrarios muy

generalizados en el estilo neorumano, hacen referencia a los ciclos de la naturaleza y, por extensión, al paso del tiempo.

En otra casa muy cercana, bajo las ventanas, un panel muestra a dos canes enfrentándose a sendos dragones en un escenario muy parecido al anterior.

En este caso, el perro tiene un significado totalmente opuesto al del relieve anterior, pues representa los valores de fidelidad y colaboración con el ser humano, aunque también de vigilancia, ante el influjo del Mal, que está representado aquí por el dragón con cuerpo de serpiente, animal por excelencia relacionado con el pecado original (Gén., 3) y las fuerzas subterráneas. También aquí vemos los símbolos relacionados con la Tierra Prometida, la eucaristía y el devenir.

No son estos los únicos ejemplos de batalla maniquea que decoran las fachadas bucarestinas, así que invito a los lectores a buscarlos y, sobre todo, a disfrutarlos.

Gara Filaret: la primera estación ferroviaria de Bucarest

En 1866, cuando Carol I fue proclamado Príncipe de Rumanía, era más fácil y seguro viajar desde Iaşi hasta Bucarest trasladándose desde la capital de Moldavia hasta Suceava - en aquel momento, situada en la Bucovina austro-húngara -, tomando un tren hacia Budapest y, desde allí, un barco por el Danubio hasta Giurgiu para finalmente alcanzar Bucarest a caballo o en una diligencia, que hacerlo directamente por las peligrosas, mal trazadas y escasamente mantenidas carreteras del Principado.

Carol I, un personaje con sólida formación académica y militar, comprendió rápidamente la necesidad de facilitar el transporte desde la capital hacia el Danubio para embarcar viajeros o mercancías rumbo al Mar Negro o al centro del continente. Con este objetivo, Carol I se implicó personalmente en la construcción de una línea de ferrocarril, la primera del país, que uniría Bucarest con Giurgiu, el puerto fluvial más cercano a la capital.

De este modo, sólo tres años después, en octubre de 1869, se inauguró la línea Bucarest-Giurgiu y la nueva estación de tren bautizada como Gara Filaret. La estación, construida con un cierto aire victoriano temprano, tiene en su fachada una sencilla marquesina de madera sostenida por ménsulas de hierro fundido de mediados del siglo XIX. Levantada sobre planta cuadrada, desde el cuerpo central que

constrituye la entrada principal se extienden dos secciones que forman con él un gran espacio abierto en el que antaño se disponían tres líneas de vías y los correspondientes andenes. Esta zona, hoy totalmente desdibujada, está cubierta por una imponente estructura metálica original con forma triangular que aparentemente se sostiene sobre arcos ciegos de medio punto.

En diciembre de 1872, se inauguró la Gara de Nord, nueva estación que conectaba Bucarest con las principales líneas de ferrocarril del país por lo que progresivamente la Gara Filaret fue perdiendo importancia. En 1960 dejó de funcionar como estación de ferrocarril, las vías fueron desmontadas y se convirtió en una estación de autobuses.

La Gara Filaret languidece hoy en una plaza alejada del centro de la ciudad, oculta bajo una bien intencionada capa de pintura que no le hace justicia. Se habla de que algún día se convertirá en un Museo del Ferrocarril, de que la cubierta será restaurada y de que sus antiguos andenes albergarán viejas locomotoras, fotografías, esquemas y mapas pero, de momento, sólo aloja a algunos perros callejeros, un par de puestos de pipas, a viajeros despistados y un evocador aire nostálgico que nos habla de sus buenos y viejos tiempos

El pavo real en la simbología de la arquitectura neorumana

Uno de los motivos más repetidos en la decoración de las villas de estilo neorumano de Bucarest es el pavo real, un ave con una profunda carga simbólica.

El pavo real es, en casi todas las culturas, un símbolo solar relacionado con la belleza, la gloria, la inmortalidad y la sabiduría. Originario de la India, se trasladó a Occidente junto a su significado simbólico a través de Babilonia, Persia y Asia Menor, alcanzando Grecia en el Período Clásico. Su simbolismo solar está, sin duda, relacionado con su larga cola de colores y sus manchas en forma de ojos que, debido a su forma circular y a su brillo, conectan también con el ciclo vital y eterno de la naturaleza.

En la Grecia Clásica se relacionó al pavo real con el mito de Hera, esposa de Zeus y la más importante de las diosas del panteón olímpico. Según cuentan, Hera encargó a Argos que vigilase a una de las amantes de su infiel esposo pero, por orden de éste, cayó asesinado por Hermes. Cuando la diosa se enteró de la muerte de Argos, tomó sus cien ojos y los puso en la cola del pavo real, dándole así el aspecto que tiene actualmente. En Roma, Juno tomó el relevo de Hera y las princesas y emperatrices tomaron el pavo real como su símbolo personal. De este modo, el pavo real pasó al simbolismo cristiano fuertemente relacionado con la Gran Diosa por lo que no es difícil comprender su conexión positiva con la Virgen María y las delicias del Paraíso. Por otro lado, según Aristóteles, la carne del pavo real es incorruptible por lo que los cristianos, a través de San Agustín, lo relacionaron la resurrección de Cristo y con la promesa de inmortalidad. Por su parte, en el folclore musulmán el pavo real era el guardián de las puertas del Paraíso.

Las representaciones de pavos reales bebiendo de un cáliz o de una fuente (Fuente de la Vida) simbolizan un renacimiento espiritual, asociado con los ríos del Paraíso, con el bautismo y con la eternidad del alma.

En muchas representaciones de estilo neorumano, el pavo real está acompañado de las hojas y los sarmientos de una vid y picotea las uvas que brotan de ella, escena con un profundo simbolismo en el contexto del Evangelio. Jesús empleó la alegoría de la vid para indicar a los creyentes (sarmientos) la necesidad de que permaneciesen unidos al tronco (Jesús) para recibir la sabia que los mantendría vivos: “Yo soy la vid vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada" (Juan 15, 1-8). Finalmente, la elección de la uva para acompañar al pavo real no es tampoco casual pues refleja la importancia de la viticultura en la idiosincrasia de los lugareños desde hace 2.500 años

El origen de los nombres de los barrios de Bucarest: Ferentari y Berceni

Se dice que el origen del nombre del barrio con peor reputación de Bucarest, Ferentari, proviene de la palabra latina ferentarius, nombre de un soldado romano

que, además de disparar con honda, repartía nuevas armas a aquellos que perdían las suyas durante el combate. Para reafirmar esta teoría, se ha escrito que en esta zona de la ciudad se situó un campo de entrenamiento de los ferentarios del ejército del voivoda Mihai el Valiente, a finales del siglo XVI, sin embargo, la realidad es que, durante la Edad Media, no hubo ningún cuerpo militar integrado exclusivamente por ferentarios y que la propia palabra ferentarius fue un préstamo literario que no apareció hasta el siglo XIX.

Como en el caso del barrio de Berceni, el nombre de Ferentari proviene de un curioso episodio de la historia de Transilvania. A principios del siglo XVIII, el noble húngaro Francisco (Ferenc) Rákóczi II, príncipe de Transilvania, lideró junto a su leal amigo, el conde Miklós Bercsényi, una sublevación para conseguir la independencia de Hungría de los dominios de los Habsburgo. La guerra se complicó con los dos grandes conflictos bélicos que asolaron Europa en esos años, la Guerra de Sucesión Española y la Gran Guerra del Norte, y terminó con la derrota de los independentistas húngaros en la batalla de Trencín (1708). Francisco Rákóczi II se exilió primero a Polonia – donde se le ofreció la corona del país -, después a Francia para, finalmente, aceptar la invitación del Imperio Otomano a instalarse en Tekirdag, una ciudad junto al Mármara.

En su camino al exilio, el príncipe y su séquito pasaron por Bucarest e incluso levantaron un campamento al sur de la ciudad, durante un muy breve período. Es posible que algunos de los que acompañaban al noble húngaro se instalasen definitivamente aquí y que bautizasen el lugar con el nombre de su señor, Ferenc, de donde derivaría el nombre de Ferentari, o quizás los lugareños, poco acostumbrados a este tipo de visitas, nombrasen de este modo al lugar en recuerdo de tan egregio caballero. Es sólo una hipótesis, sin embargo, se ve reforzada por el hecho que el barrio de Berceni, situado junto a Ferentari, recibe su nombre del campamento de húsares que allí levantó al mismo tiempo el conde Bercsényi, inseparable compañero de armas de Francisco Rákóczi II, en su travesía a tierras turcas.

Encabezando esta entrada, una imagen del barrio de Ferentari en 1953.

07/06/2012 19:04 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

El origen de los nombres de los barrios de Bucarest: Titan-Balta Albă

Viendo un plano de la ciudad de Bucarest, me preguntaba hace poco sobre el origen de los nombres de los barrios que conforman la ciudad así que me lancé a investigar un poco. Como los resultados han sido sorprendentes, me propongo dedicar más de una entrada a este asunto.

La historia de Balta Albă es bastante tétrica. Entre 1813 y 1814, un brote de peste bubónica asoló la ciudad de Bucarest. La epidemia, bautizada como plaga de Caragea en honor al príncipe fanariota que gobernaba entonces Valaquia, mató a unas 25.000 personas, cuyos cadáveres eran trasladados masivamente a un gran hoyo situado a las afueras de la ciudad y cubiertos de cal. Las fuertes lluvias acabaron por formar un lago en el hueco ocupado por los cadáveres y el agua se tornó blanca debido a la macabra mezcla de cal y cadáveres descompuestos. Este escatológico lago dio el nombre al barrio que allí surgió después, literalmente Poza Blanca (Balta Albă).

En 1912, en esta zona se fundó la modernísima fábrica de cemento Titan (hoy desaparecida), con un enorme horno rotatorio de 2,5 metros de diámetro y 50 de longitud que producía 100 toneladas de cemento diarias. Su impacto para los vecinos de la ciudad fue tal que acabó rebautizando el barrio como Titan-Balta Albă.

Encabezando esta entrada, collage con una fotos propagandísticas del "Barrio de los hombres trabajadores", Titan-Balta Albă, probablemente de los años 60 y 70.

26/05/2012 18:56 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

Monumento a las víctimas del Holocausto en Rumanía (Bucarest)

En una superficie de casi 3.000 metros cuadrados se levanta, desde octubre de 2009, el Monumento a las víctimas del Holocausto en Rumanía o, lo que es lo mismo, a los 300.000 judíos y romi (gitanos) asesinados en Rumanía durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de un monumento, cuanto menos, polémico, tanto como el mismo hecho que conmemora pues no podemos olvidar que, hasta el año 2004, todavía había políticos en Rumanía que dudaban públicamente de las matanzas deliberadas ocurridas durante la guerra.

Situado entre el río Damboviţa y el Ayuntamiento de la ciudad, el monumento diseñado por el escultor rumano Peter Jacobi incluye un memorial, una estrella de David, una Vía Dolorosa, una rueda de los romi – que evoca a la que contiene la bandera romi - y un monolito metálico de 20 metros de altura.

De acuerdo con declaraciones del propio autor, el memorial, una especie de sobrio bunker semienterrado, con una larga placa metálica en su interior que incluye los apellidos de algunos de los asesinados, pretende recordar cómo los judíos y los gitanos tuvieron que resistir ocultos el acoso de las autoridades rumanas. Un par de vitrinas con lápidas judías procedentes del cementerio de Bucarest de la calle Sevastopol, destruido entre 1942 y 1944, y algunas placas con explicaciones rodean este singular edificio. La Vía Dolorosa, formada por placas de granito esculpidas y dispuestas como traviesas de una vía férrea, rememora las deportaciones a los capos de exterminio. Finalmente, la rueda de los roma es una escultura circular de hierro de 2,8 metros de diámetro que pretende inmortalizar la migración de los gitanos desde la India a Europa.

Independientemente de su discutida estética, el Monumento a las víctimas del Holocausto en Rumanía es un lugar imprescindible para recordar un triste capítulo de la historia del país que no debe ser olvidado y, ni mucho menos, puesto en duda, aunque algunos se empeñen en hacerlo.

08/04/2012 09:35 legiovhispana #. Bucuresti Hay 4 comentarios.

Ion Mincu, padre del estilo neo-rumano en arquitectura

Ion Mincu, nacido en Focşani en 1852, fue uno de esos personajes excepcionales que escasean en nuestros tiempos y, por desgracia, especialmente en Rumania. Prestigioso hombre de cultura, involucrado en la política de su tiempo, periodista y profesor, proporcionó un ímpetu vital a la Ilustración con tites nacionalistas que impregnó la cultura rumana entre los siglos XIX y XX.

Mincu se graduó primero en Ingeniería en la Escuela Nacional de Carreteras y Puentes de Bucarest (1875) y después en Arquitectura en la famosa École des Beaux Arts de París (1884); primero como fundador y más tarde como Presidente de la Asociación Rumana de Arquitectos, Mincu contribuyó definitivamente a la

elaboración de la estética y los cánones constructivos del conocido como estilo neo-rumano.

Su Casa Lahovary, diseñada en 1886, está considerada como el manifiesto de la nueva corriente arquitectónica. Entre 1889 y 1892, mediante el diseño del Buffet en el Parque Kisselev (que hoy alberga el restaurante Casa Doina), Mincu elaboró admirablemente la reinterpretación de los distintos elementos espaciales de las típicas casas rurales rumanas, como las verandas, los arcos de medio punto, etc.

Basado en el plano que Mincu realizó para el pabellón-restaurante de la Exposición Universal de París de 1889, el Buffet es la más exitosa expresión de su lenguaje, gracias a su sabio empleo del efecto pintoresco, de la composición asimétrica y de las suntuosas decoraciones, donde las innovaciones y los materiales tradiciones se combinaron en formas extremadamente originales hasta alcanzar un perfecto equilibrio.

En otra de sus creaciones, la Escuela Central para Chicas de la calle Icoanei, construida en 1890, Mincu elaboró de nuevo una reinterpretación los cánones de la arquitectura religiosa de finales del siglo XVII en clave moderna.

El edificio, de planta rectangular, contiene un patio interior cerrado inspirado en las premisas arquitectónicas monásticas mientras que las fachadas están divididas en dos registros conectados por un cinturón trenzado y decoradas con paneles de cerámica vidriada. Estos paneles contienen los nombres de mujeres famosas en la Historia de Rumanía y están escritos con una caligrafía inventada por el propio Mincu para decorar el Buffet y que se convirtió en la habitual de la arquitectura neo-rumana. En cualquier caso, Mincu asoció los motivos decorativos de la tradición local con pedimentos, capiteles y elementos ornamentales clásicos denticulados.

Mincu reunió sus obras como un compendio de innovaciones estéticas y edilicias, con un acentuado carácter romántico. Su esfuerzo de innovación se desarrolló como una

búsqueda incesante de valores y elementos espaciales capaces de trazar una línea de continuidad con la cultura arquitectónica nacional. De acuerdo con Mincu, uno de los arquetipos culturales era la Iglesia Stavropoleos, construida en el centro de Bucarest a principios del siglo XVIII y cuya restauración dirigió él mismo.

Mincu fue reconocido como un maestro por los arquitectos de su generación, como Petre Antonescu, Nicolae Ghika-Budesti o Cristofi Cerchez, y desarrolló su labor como tal en la Escuela de Arquitectura de Bucarest donde, no sin cierta falsa modestia, afirmó que todo lo que había ideado lo había aprendido en realidad corrigiendo los trabajos de sus alumnos.

08/10/2011 23:44 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

Hay 2 comentarios.

El 552 cumpleaños (oficial) de Bucarest

Hace tres días, Bucarest celebró el 552 aniversario de su primera mención escrita, que no de su nacimiento, según veremos.

En una carta fechada el 20 de septiembre de 1459 (imagen que encabeza esta entrada), firmada por el mítico Príncipe de Valaquia, Vlad III Drăculea o Ţepeş El Empalador, se menciona Bucarest por primera al referirse a su fortificación, aunque la antigüedad de la ciudad parece mucho mayor.

En el texto de 1459, Vlad III se dirige a tres personajes llamados Andrei, Iova y Drag disculpándoles del pago de sus obligaciones (el diezmo y los derechos aduaneros por

el comercio con ovejas, cerdos, abejas, grano y vino) con el objetivo de fortalecer su relación y asegurar sus haciendas de Ponor, en Oltenia. En el texto del documento, escrito sobre pergamino en lengua eslava – oficial en la cancillería del Principado de Valaquia –, se menciona que fue “escrito el 20 de septiembre en la fortaleza de Bucarest en el año de 6968” (1459), lo que confirmaría la existencia de la ciudad.

El 13 de junio de 1458, desde las orillas del río Damboviţa (iuxta fluvium aque Domboviche), Vlad III se dirigió en otra misiva a los ciudadanos de Braşov sin mencionar castillo alguno, sin embargo, sólo dos años más tarde, en 1460, escribió de nuevo “desde el campamento cercano al río Damboviţa”, lo que nos permite suponer que la fortificación fue levantada entre los años 1458 y 1459 – quizás sobre las ruinas de otra construida medio siglo antes por el abuelo de Vlad III, Mircea El Viejo - con la intención de dificultar un posible ataque de las tropas turcas por el camino hacia Târgovişte, sede de la corte principesca.

23/09/2011 09:50 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

El pavo real en la simbología de la arquitectura neorumana

Uno de los motivos más repetidos en la decoración de las villas de estilo neorumano de Bucarest es el pavo real, un ave con una profunda carga simbólica.

El pavo real es, en casi todas las culturas, un símbolo solar relacionado con la belleza, la gloria, la inmortalidad y la sabiduría. Originario de la India, se trasladó a Occidente junto a su significado simbólico a través de Babilonia, Persia y Asia Menor, alcanzando Grecia en el Período Clásico. Su simbolismo solar está, sin duda, relacionado con su larga cola de colores y sus manchas en forma de ojos que, debido a su forma circular y a su brillo, conectan también con el ciclo vital y eterno de la naturaleza.

En la Grecia Clásica se relacionó al pavo real con el mito de Hera, esposa de Zeus y la más importante de las diosas del panteón olímpico. Según cuentan, Hera encargó a Argos que vigilase a una de las amantes de su infiel esposo pero, por orden de éste, cayó asesinado por Hermes. Cuando la diosa se enteró de la muerte de Argos, tomó sus cien ojos y los puso en la cola del pavo real, dándole así el aspecto que tiene actualmente. En Roma, Juno tomó el relevo de Hera y las princesas y emperatrices tomaron el pavo real como su símbolo personal. De este modo, el pavo real pasó al simbolismo cristiano fuertemente relacionado con la Gran Diosa por lo que no es difícil comprender su conexión positiva con la Virgen María y las delicias del Paraíso. Por otro lado, según Aristóteles, la carne del pavo real es incorruptible por lo que los cristianos, a través de San Agustín, lo relacionaron la resurrección de Cristo y con la promesa de inmortalidad. Por su parte, en el folclore musulmán el pavo real era el guardián de las puertas del Paraíso.

Las representaciones de pavos reales bebiendo de un cáliz o de una fuente (Fuente de la Vida) simbolizan un renacimiento espiritual, asociado con los ríos del Paraíso, con el bautismo y con la eternidad del alma.

En muchas representaciones de estilo neorumano, el pavo real está acompañado de las hojas y los sarmientos de una vid y picotea las uvas que brotan de ella, escena con un profundo simbolismo en el contexto del Evangelio. Jesús empleó la alegoría de la vid para indicar a los creyentes (sarmientos) la necesidad de que permaneciesen unidos al tronco (Jesús) para recibir la sabia que los mantendría vivos: “Yo soy la vid vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada" (Juan 15, 1-8). Finalmente, la elección de la uva para acompañar al pavo real no es tampoco casual pues refleja la importancia de la viticultura en la idiosincrasia de los lugareños desde hace 2.500 años.

 

04/09/2011 17:46 legiovhispana #. Bucuresti Hay 3 comentarios.

Casa Macca

Tras el paréntesis vacacional, retomo la serie de arquitectura de Bucarest con uno de los más bellos ejemplos de la ciudad, la Casa Macca, sede actual del Instituto de Arqueología “Vasile Pârvan”.

Esta maravilla bucarestina fue construida en 1891 para la familia del coronel Petre Macca – imagen, a continuación -, un héroe de la Guerra de Independencia herido gravemente en la batalla de Griviţa, que convivía allí con su mujer Elena (hoy es posible contemplar un retrato de los esposos en la Iglesia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Miroşi, en el departamento de Argeş) y sus dos hijos, Ioan y Mihai, ambos licenciados en derecho en la Universidad de París.

Diseñada por el arquitecto J. Berthet  en un ecléctico estilo con influencias barrocas y Art Nouveau, tiene 4 plantas (sótano, primer y segundo piso y buhardilla) y una fachada profusamente decorada con motivos vegetales y rostros barbados en los frontones sobre las amplias ventanas, con ángeles, cornucopias, caras de mujer y cabezas de león, medallones y elementos heráldicos. La entrada se hace por el lateral, a través de una majestuosa puerta con frontón sobre el que dos enormes atlantes sostienen un imponente balcón. Para embellecer, más si cabe, todo el conjunto, a ambos lados de esta fachada lateral se levantan dos preciosas galerías de hierro forjado de estilo modernista.

Si el exterior es impresionante, el interior no desmerece. Se accede por un vestíbulo cubierto con una bella pintura alegórica con una mujer rodeada de querubines.

Una vez en traspasado, se entra en una gran sala a cuyo alrededor las habitaciones se disponen simétricamente en un eje imaginario que la conecta con la buhardilla, a

través de un hueco central con forma de elipse, creado en el primer piso, que actúa como balcón y permite el paso de la luz natural que entra por una claraboya.

Una escalera de mármol, sostenida por otros dos atlantes, permite acceder al primer piso.

Las paredes están decoradas con estuco y paneles pintados, entre otros, con un sereno paisaje fluvial, con motivos vegetales y escenas de ángeles jugando. Sobre los marcos de las puertas del primer piso hay medallones con los bustos de algunos prohombres romanos.

A la muerte de Elena Macca, en 1896, la casa pasó a manos públicas y en 1932 se convirtió, gracias al esfuerzo del político e historiador Nicolae Iorga – por aquel entonces, primer ministro de Rumanía -, en el Museo Nacional de Antigüedades. Pocos años después y hasta la actualidad, el edificio ha albergado el Instituto de Arqueología “Vasile Pârvan”, que desde 1924 publica ininterrumpidamente la prestigiosa revista Dacia, sobre Arqueología e Historia Antigua.

Esta semana hemos entrado en la Casa Macca como Pedro por su casa, sin que ninguno de los residentes que se han cruzado con nosotros nos preguntase ni nuestros nombres. Lo primero que impresiona es su jardín repleto de estelas funerarias y conmemorativas, estatuas, restos de pedimentos y frisos, sarcófagos y columnas, grabados tanto en griego como en latín, producto de las excavaciones arqueológicas en yacimientos repartidos por toda la geografía rumana (suficientes para hacer un museo dignísimo sobre el pasado griego y romano del país). Tanto la fachada como el interior del bellísimo edificio requieren de una rehabilitación urgente, sin embargo, a pesar de la suciedad, las grietas y los desconchados, todavía es posible disfrutar de su antigua opulencia.

Hemos paseado por la biblioteca - una maravilla de pasillos estrechos y polvorientos repletos de estanterías inalcanzables que albergan miles de tomos sobre Arte e Historia Antigua en Rumanía y sus alrededores -, por el vestíbulo, los salones y las habitaciones, alguna de las cuales mostraba tras descuidadas vitrinas preciosos ejemplos de cerámica de Cucuteni.

Mención a parte merece nuestra visita a la buhardilla, un increíble espacio abierto y luminoso con un espectacular entramado de tablones que sostiene las cúpulas de la mansión.

He leído que en los últimos años ha habido muchas promesas de restauración de la Casa Macca por parte del ayuntamiento, sin embargo, hoy languidece en una calle secundaria cerca del centro de la ciudad a la espera de que un nuevo terremoto o la codicia inmobiliaria acaben con su glorioso pasado.

03/09/2011 19:49 legiovhispana #. Bucuresti Hay 2 comentarios.

Cazando florones

Me refería hace unos días a los originales florones que coronan muchos de los edificios neo-rumanos de Bucarest. Hoy, paseando por los alrededores de Gara de Nord, he atesorado unos cuantos más que añado a la colección que inicié en aquel momento.

Muchos de los florones que he visto eran cónicos. El siguiente, muy simple y sostenido por una alta base con medallones y un entrelazado típico del estilo neo-rumano, no ha soportado el duro clima de Bucarest y se eleva, mutilado, a la espera de una difícil restauración.

Otro, en mejor estado, se levanta gallonado sobre una base esgrafiada.

Otro curioso florón simula una llama sobre un pebetero, sostenido por una pedestal trapezoidal sencillamente ornamentado con motivos geométricos noe-rumanos.

Dos torres gemelas son coronadas por dos florones en forma de maza con puntas, en recuerdo de un pasado violento en el que los rumanos tuvieron que enfrentarse a múltiples invasores y, por encima de todos ellos, a los turcos.

Unos metros más allá, otra casa muestra en su punto más alto una maza simple o quizás el extremo de un cetro.

Otro florón, menos agresivo, tiene forma de campana.

Y al casi al final de mi paseo, un gran descubrimiento. Un florón enorme, de madera, sostenido por una robusta base octogonal, con una cornisa decorada y una cúpula gallonada y escamada de inspiración bizantina, que no puedo evitar me recuerde también a la cúpula del crucero de la catedral de Zamora.

24/07/2011 22:35 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

Arquitectura mestiza

Bucarest está repleta de bellísimos ejemplos de cada uno de los estilos que he ido desglosando en el blog a lo largo de los últimos meses, sin embargo, el repertorio arquitectónico no acaba en los ejemplos más puros de cada uno de ellos pues existe también todo un conjunto de edificios, muchas veces mestizos, de aspecto original y sorprendente.

La calle Ion Puşcariu, muy cerca del Parque Carol I, alberga algunos de las más hermosas villas de la ciudad. Nada más entrar en la calle, a la derecha, nos topamos con un edificio de estilo Art Deco perfectamente restaurado, propio de los años 20-30. Su aspecto compacto recuerda el producto de un juego de construcción con los que los niños hacen sus primeros ensayos arquitectónicos, levantando casas o castillos con

piezas cúbicas y cilíndricas más o menos hábilmente amontonadas. Esta villa, de decoración bastante simple, destaca por sus grandes ventanales y por reflejar el espíritu geométrico propio del Art Deco a través del juego de horizontales y verticales establecido mediante las cornisas, la marquesina de la entrada y la moldura de baquetones que decora la fachada.

 Un poco más allá se levanta uno de los ejemplos más interesantes de arquitectura mestiza de la ciudad, edificio de transición entre la casa anterior y la última que comentaré. Se trata de una casa unifamiliar que combina elementos neo-rumanos, otros modernos y motivos decorativos propios del Art Deco. Su estructura es básicamente racionalista - una de las corrientes de la arquitectura moderna – pero su diseñador tuvo la habilidad de combinar de manera muy armónica elementos ajenos a este estilo. Sobre la puerta de entrada, una sencilla marquesina, típica del estilo neo-rumano, protege al visitante de las inclemencias del tiempo mientras espera que le abran la puerta.

Un largo friso rodea la casa combinando motivos romboidales y estrigilos, mientras que las numerosas ventanas que alimentan de luz las estancias están rodeadas de un alfiz con relieves vegetales, propio de la arquitectura tradicional válaca. Las ventanas, elaboradas como un tríptico metafórico de la Santísima Trinidad, se inspiran directamente en la arquitectura religiosa del sur de Rumanía. Sobre una de ellas, un festón bastante críptico decora la fachada principal.

En las esquinas de los muros, aparentemente reforzando el ángulo aunque con un simple objetivo decorativo, unos aristones Art Deco, con la recurrente forma escalonada, embellecen todavía más, si cabe, el conjunto.

Avanzando unos pocos pasos encontramos una villa de estilo puramente neo-rumano que destaca, además, por la cerca labrada que la rodea. De nuevo encontramos aquí las ventanas-tríptico propias de la arquitectura religiosa y, sobre ellas, un alfiz conopial de inspiración otomana. El visitante es recibido aquí por una marquesina sostenida por una columna de fuste muy corto y capitel muy decorado, típica del estilo Brancovan. Un sencillo friso bajo la cornisa embellece también la fachada.

Una galería abierta, cuyo techo aparentemente se sostiene por una curiosa estructura de madera propia de la arquitectural rural, invita a sentarse y a pasar la tarde viendo pasar a los transeúntes mientras se disfruta de una buena novela y del olor de las rosas que la envuelven.

Mención aparte merece la valla, labrada con motivos vegetales y curvos, propios del sur de Rumanía y el norte de Bulgaria y alejados de la decoración geométrica más utilizada en las zonas montañosas del país.

Si el lector tiene un momento, puede acercarse a contemplar estos tres bonitos ejemplos de arquitectura bucarestina en la calle Ion Puşcariu, a dos minutos andando desde la parada de metro de Tineretului.

23/07/2011 00:00 legiovhispana #. Bucuresti Hay 2 comentarios.

Florones bucarestinos

Bucarest es una ciudad para ir con la cabeza bien alta y la mirada atenta. Cada uno de los estilos arquitectónicos que embellecen Bucarest – aún cuando los edificios adolecen de una escandalosa falta de mantenimiento -  presenta unas características que invitan al paseante a no perder detalle y a descubrir montones de originales rincones, aristas, ángulos y remates.

Entre los más insólitos elementos de la arquitectura bucarestina se encuentran los florones (finiala, en rumano), elementos decorativos inspirados en el Gótico, que adornan las cúspides de torres, cúpulas o tejados de muchos edificios neo-rumanos, otorgándoles un cierto aspecto de fortaleza.

Los florones bucarestinos, lejos del origen de su nombre, tienen formas de lo más variadas. Muchas se inspiran en el arte otomano, recordándonos los cinco siglos de ocupación musulmana en territorio rumano, otras son más simples, con trazados geométricos, y las hay incluso compuestas, dejando al arquitecto un margen para la extravagancia.

Existen también florones más raros, inspirados en los remates de los pajares del mundo rural o incluso en armas medievales, como la gran maza que culmina la cumbre del Museo de Geología – encabezando esta entrada - y que nos recuerda también los cinco siglos de resistencia del pueblo rumano contra el ocupante turco.

Hay un mundo de florones ahí fuera por descubrir y fotografiar, así que invito de nuevo al lector a recorrer las calles de Bucarest con atención y a realizar sus propios hallazgos.

 

14/07/2011 15:01 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

Recuerdos de la Exposición Nacional Rumana de 1906

En lo que hoy es el espacio ocupado por el Parque Carol I, en el año 1906 se celebró la gran Exposición Nacional Rumana para conmemorar el 25 aniversario de la proclamación del Reino de Rumanía, el 44 aniversario de la coronación de Carol I y el 1800 aniversario de la conquista romana de Dacia. La idea de realizar una exhibición de semejante magnitud conectaba con el fenómeno de las Exposiciones Universales que periódicamente se celebraban en los países de Europa occidental y en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX y que jugaron un importante papel en la elaboración de la identidad nacional de los países participantes: cada uno se presentaba a sí mismo mediante un pabellón que debía recoger las esencias de la nación (clickar en las imágenes para aumentar su tamaño).

La exposición se concibió como la representación de toda la nación rumana, incluyendo los rumanos que vivían fuera de los límites de Rumanía, por lo que para evitar una situación política que podía ser incómoda, se invitó también a participar a Austria y Hungría. Adicionalmente, Francia e Italia fueron invitadas por el origen latino que compartían con los rumanos. Bucovina tuvo su propia sección dentro del pabellón austríaco, aunque disponía de dos espacios separados de exposición, una réplica del Monasterio de Putna y una típica casa campesina, mientras que los rumanos de Transilvania también tenían su pabellón, independiente del de Hungría.

Además, a los pabellones nacionales se añadieron otros dedicados a la industria, el comercio, la agricultura, la silvicultura y la minería. A continuación, fotografía del pabellón de Austria.

Los arquitectos escogidos para diseñar los pabellones fueron Ştefan Burcuş y Victor Ştefănescu, quienes emplearon todo el vocabulario del recién estrenado estilo neo-rumano, dándole reconocimiento oficial a nivel arquitectónico y demostrando su utilidad para todo tipo de programas arquitectónicos. De este modo, si hasta el momento se había empleado un lenguaje historicista para los edificios oficiales, a partir de ese momento se construyeron en Bucarest en estilo neo-rumano edificios administrativos, bibliotecas, museos, bancos e incluso casas particulares. A continuación, una imagen del rey Carol I.

 De aquel importantísimo evento quedan recuerdos que todavía pueden disfrutarse y que ayudarán al visitante a hacerse una idea del impacto que tuvo en el futuro perfil urbano de la capital de la Rumanía de principios de siglo. Un primer y curioso ejemplo lo encontramos en el puente que sortea un pequeño lago muy cerca de la entrada de la calle Lânăriei y bajo el que se sitúa la terraza de un bar. Diseñado en 1906 en estilo neo-rumano por el ingeniero Gogu Constantinescu (1881 – 1965), fue uno de los primeros puentes de cemento armado levantados en el mundo. Se da

además la circunstancia que, trabajando para el Reino Unido, Constantinescu fue también el inventor de sincronización de las ametralladoras con las hélices de los aviones, lo que sin duda otorgó una gran ventaja a la fuerza aérea inglesa frente a la alemana y contribuyó a la victoria de los Aliados durante la Primera Guerra Mundial.

 En la cima de la colina que encabeza la avenida central del Parque Carol I, al final de una amplia escalinata construida a imagen de las famosas escaleras de Odessa que inspiraron a Sergéi Eisenstein en su Acorazado Potemkin, se levanta el imponente monumento antaño dedicado a los Héroes del Comunismo – mausoleo reservado a los líderes del PCR – y que hoy homenajea al Soldado Desconocido. En 1906 albergaba el Pabellón de las Artes de la Exposición, sin embargo, cuando los comunistas alcanzaron el poder lo derribaron por su estilo excesivamente burgués (así consideraban el estilo neo-rumano) y lo sustituyeron por el presente panteón.

Muy cerca de allí, aunque fuera de los límites del parque, se levanta el llamado Castillo de Agua, una reconstrucción muy libre de la fortaleza de Poenari, en Argeş, que fue residencia del temido Vlad Tepeş El Empalador (imagen, a continuación).

De entre los edificios originales de la exposición, también se conserva el edificio llamado Arene Romane, un anfiteatro al aire libre para 5.000 espectadores, construido en estilo dórico, que en ocasiones ha sido considerado como el primer verdadero parlamento de Rumanía al reunirse allí el rey Fernando I con todos los representantes públicos de Rumanía al inicio de su reinado. Actualmente, Arenele Romane se emplean como escenario de conciertos.

También con motivo de la múltiple conmemoración, el arquitecto Nicolae Ghika-Budesti construyó la Iglesia del Cuchillo de Plata, inspirada en la Iglesia de San Nicolás de Iaşi, en un estilo moldavo, con pinturas exteriores y decoración cerámica, que todavía hoy podemos disfrutar.

La Exposición también tuvo espacio para obras de menor tamaño pero de igual monumentalidad, como las fuentes, en especial la construida por el alcalde George Grigore Cantacuzino, en estilo neo-rococó, con una gran arcada con la efigie de San Demetrio, patrón de Bucarest, columnas jónicas y un estanque lobulado. También se conservan dos estatuas de gigantes – una de ellas obra del escultor Dimitrie Paciurea - que durante la muestra flanqueaban una cascada de agua.  

Otra curiosidad que pasa hoy casi inadvertida es una montaña de cemento armado que surge entre los árboles. En aquel momento, el hormigón armado era una novedad en el país y con aquella montaña artificial pretendían los organizadores dar a conocer un nuevo material que supondría una revolución en la construcción de los futuros edificios de la ciudad. Paralelamente, la forma escogida pretendía emular las montañas de Transilvania y mostrarlas a un público poco acostumbrado a viajar.

 

03/07/2011 16:46 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

El patrimonio Art Deco de Bucarest

Entre las diferentes corrientes que conforman la arquitectura moderna en Bucarest, el Art Deco destaca sin duda por la belleza de sus edificios y por el elevado número de ejemplos que se conservan, aunque en ocasiones hayan sido muy maltratados por el tiempo y la desidia de las autoridades (en la imagen, bloque de apartamentos del arquitecto Jean Monda)

El término Art Deco se emplea para definir un ecléctico complejo de tendencias culturales y artísticas del período interbélico caracterizado por una combinación muy específica de tono moderno y espíritu ornamental, que pretendió convertir cualquier objeto en una fuente de placer estético. El Art Deco constituyó un momento crucial en la cultura estética de los años 20 y 30 y se formó como una síntesis de las más diversas contribuciones en el campo de las artes y la moda, con un cierto eco sensible de los desarrollos tecnológicos, de las realidades políticas y económicas y de los

acontecimientos culturales y sociales del momento (en la imagen, interior de un apartamento en la calle Hristo Botev, 34, diseñado por Marcel Iancu en 1934)

La Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales celebrada en París en 1925 fue la principal promotora del Art Deco entendido como expresión del gusto popular, más allá de consideraciones sociales. Mediante la exposición conjunta de productos de varias tendencias artísticas del momento, algunas de las cuales carecían de catalogación o incluso estaban en fase experimental, la exhibición consiguió cristalizar una cultura Art Deco y sus principales coordenadas así como definir una actitud estética, subordinada a las exigencias del mundo contemporáneo.

En el universo Art Deco, todo se transforma en un ornamento o adquiere un sentido ornamental, no sólo mediante el empleo de motivos decorativos consagrados, sino mediante los materiales, la luz, las líneas, las superficies y los volúmenes. La arquitectura Art Deco no es una excepción y, por tanto, el estudio de su lenguaje se convierte en un análisis del repertorio ornamental y de sus principios organizativos

(en la imagen, Pabellón de la Industria del Cristal de la Exposición de la Industria Rumana de 1934).

Uno de los recursos esenciales de la estética Art Deco proviene de su habilidad para obtener una gran ventaja de las cualidades decorativas de los materiales – texturas, colores, patrones, reflejos, brillos o transparencias – empleados en grandes superficies o en originales combinaciones. Por otro lado, si durante siglos la estética de la luz se limitó a la relación entre el ángulo de incidencia de la luz solar y los espacios interiores o las fachadas, a partir de 1920 surge, bajo la presión de una sociedad dinámica pendiente del reloj, el problema de la luz artificial, que abandonó el espacio interior y conquistó el espacio urbano, apoyando la retórica de la expresión arquitectónica de los edificios y, de paso, convirtiéndolos en gigantescos reclamos. Finalmente, es importante entender la estética del edificio Art Deco como un repertorio ornamental organizado en niveles de complejidad, desde los propios motivos y temas decorativos representados en frisos o molduras hasta los elementos espacio-volumétricos que forman distintos subconjuntos como ventanales, escaleras o esquinas pasando por los elementos arquitecturales básicos, tanto lineales (columnas, arquitrabes) como planos (muros, plantas, cubiertas y espacios abiertos). A continuación, detalle del Palacio de la Sociedad de Trabajadores del Ayuntamiento de Bucarest (1932).

Las afinidades culturales entre Francia y Rumanía así como el tono de cordial modernidad de la estética Art Deco explican el éxito que tuvo en la Rumanía interbélica. El espíritu Art Deco impregnó las revistas de los teatros Cărăbuş o el Alcazar d’été y los bailes de moda, influyó en la adopción de la silueta à la garçonne, en la prosa moderna de las novelas de Cezar Petrescu, en las artes decorativas, en la pintura y en la escultura. A diferencia de otras capitales europeas, en 1920 Bucarest necesitaba todavía importantes intervenciones para homogeneizar su tejido urbano, para completar los frentes de sus calles y para crear una imagen coherente en su centro. El lenguaje Art Deco se demostró como el más adecuado para imprimir a la capital un sello de modernidad y monumentalidad, convirtiéndola en el símbolo de una nación orientada al progreso, pero con un toque jovial y comunicativo en sintonía con el ánimo del momento.

Los primeros ejemplos de arquitectura Art Deco de Bucarest pertenecen a los sectores del comercio y el transporte, el ocio, el turismo, la diversión y al sector residencial, en particular villas. Nuevos hoteles (como el Hotel Union, en la imagen siguiente, el

Lido o el Ambassador) y cines (como el Marconi o el ARO) fueron también construidos junto a bares “americanos” (Presto, Colos o el Automat del arquitecto Jean Monda), night clubs y modernos complejos recreativos como la piscina de la Federación de Deportes de Rumanía, diseñada por Marcel Iancu en 1929, todos ellos dominados por la estética Art Deco.

Los edificios públicos y las oficinas centrales de muchas empresas, representantes de la imagen del poder político, judicial y económico, gradualmente abandonaron el tradicional estilo neo-rumano, difícil de ajustar a los nuevos requerimientos semánticos y funcionales, y emplearon a partir de entonces los recursos propios del Art Deco. Ejemplos de ello podemos disfrutarlos todavía hoy en el Ministerio de Industria y Comercio (1937) o en el Palacio de la Compañía de Teléfonos (1931) ambos en Calea Victoriei, en el Palacio de la Sociedad de Trabajadores del Municipio de Bucarest (1932) – actual sede de ArCub, detrás del Hotel Intercontinental -, en el Edificio Administrativo Municipal de Piaţa Amzei (1934) – hoy casi totalmente restaurado -  o en los Juzgados del Distrito VIII de la calle Ştirbei Vodă (1937). También la principal estación de ferrocarril de la ciudad - Gara de Nord -, diseñada por Victor Ştephănescu en 1935 con factura clasicista, se vio contaminada por las geométricas estilizaciones propias del Art Deco (detalle encabezando esta entrada). Paralelamente y de forma gradual, el nuevo lenguaje Art Deco se expandió también a los monumentos públicos e incluso a los funerarios, como ilustra el Monumento a los Héroes de la Aviación (Str. Aviatorilor) y numerosas tumbas y monumentos funerarios en el cementerio Bellu (a continuación, tumba del Ingeniero Filipescu, en el cementerio Bellu), conformando un patrimonio que situó a Bucarest entre las más bellas ciudades europeas de entreguerras.

Con todos estos antecedentes, permítame el lector para finalizar esta larga entrada, recomendarle de nuevo pasear con la mirada atenta por nuestra ciudad o, de no haberla visitado todavía, animarse a disfrutar de un patrimonio único en Europa y, posiblemente, en el mundo.

22/06/2011 22:51 legiovhispana #. Bucuresti Hay 2 comentarios.

A propósito del Arco del Triunfo

He encontrado en el excelente blog de Alex Galmeanu una fotografía interesante con el Arco del Triunfo de Bucarest como protagonista.

Se trata de una instantánea tomada el 1 de diciembre de 1940, Fiesta Nacional de Rumanía, frente al emblemático monumento de la ciudad. En 23 de noviembre de 1940, gracias a la firma del Pacto Tripartito, Rumanía se había unido a las fuerzas del Eje y rápidamente los efectivos de la Wehrmacht estacionados en territorio rumano sobrepasaron los 500.000 soldados, no sólo para controlar la producción petrolífera rumana sino para preparar el futuro ataque contra la Unión Soviética.

De acuerdo con esta fotografía, los nazis formaron parte del desfile celebrado el día nacional de Rumanía, aunque por el semblante adusto del señor que contempla el paso del carro de combate y por el escaso público presente, no sé si la presencia alemana despertó demasiada alegría entre los rumanos.

Arco del Triunfo

Uno de los monumentos más emblemáticos de Bucarest es su Arco del Triunfo, construcción que da la bienvenida a los visitantes que llegan a la ciudad desde cualquiera de los dos aeropuertos y se dirigen al centro.

En la plaza en la que se levanta este Arco del Triunfo ya se había levantado uno provisional en 1878, sólo un año después de la Guerra de Independencia, para recibir a las victoriosas tropas rumanas (imagen, a continuación). Tras la victoria en la Primera Guerra Mundial, en 1922 se construyó aquí un Arco del Triunfo de madera y estuco para conmemorar también la Gran Unión de los Principados con Transilvania y la coronación del rey Fernando y la reina María. Años después, el mismo

arquitecto, Petre Antonescu diseñó en piedra maciza el tercero y definitivo Arco del Triunfo con un estilo clásico a imitación del Arco del Triunfo de París.

La fachada sur del Arco está decorada con dos medallones de bronce con las efigies del rey Fernando y de la reina María. Inicialmente, ambos medallones fueron esculpidos en piedra por Alexandru Călinescu pero las autoridades comunistas los destruyeron en 1948 y los sustituyeron por unos medallones con motivos florales. Tras la Revolución de 1989, las flores desaparecieron y se colocaron las efigies en bronce con los motivos monárquicos. Sobre las imágenes de los reyes, hay sendas esculturas de Victorias de los escultores Constantinescu y Baraski.

En las fachadas laterales están grabadas en piedra las palabras que el rey Fernando dirigió a la nación rumana con ocasión de la entrada en la Primera Guerra Mundial y durante la ceremonia de su coronación en Alba Iulia. Las dovelas del arco llevan también inscritos nombre de diversas batallas ganadas por las tropas rumanas durante la contienda (Mărăşeşti, Oituy, etc.). En la fachada norte, un medallón representa la Virilidad con la imagen de un barbudo guerrero romano con una espada y otro la Fe con un joven que porta una cruz. Las Victoria esculpidas sobre ambas imágenes son obra de los escultores Onofrei y Medrea.

Anualmente, el día 1 de diciembre, Fiesta Nacional de Rumanía, unos 2.000 soldados de las Fuerzas Armadas rumanas desfilan bajo el Arco del Triunfo junto a sus carros de combate, vehículos acorazados, armas y demás pertrechos militares. Asiste al evento el Gobierno en pleno y suele resultar imposible encontrar un sitio en primera fila pues, haga un frío que pele o caigan copos de nieve como puños, los bucarestinos salen a la calle para asistir al espectáculo.

Un paseo por Lipscani

Bucarest también tiene un casco viejo al que los bucarestinos llaman, de forma genérica, Lipscani. Toma el nombre de su calle principal, bautizada así porque tiempo atrás los comerciantes que allí trabajaban importaban sus mercancías desde Leipzig (Lipsca). Las tiendas y almacenes de Lipscani, flanqueando calles algo angostas, se situaban en los bajos de edificios altos y estrechos con una puerta lateral y un pasillo que permitía el acceso a las viviendas superiores. Un gran balcón ornamental hermanaba muchos edificios con sus vecinos de modo que toda el área adoptó una particular arquitectura.

Pero hasta hace unos años – no demasiados -, el barrio era un lugar inhóspito, con casas castigadas por el tiempo y los terremotos, sin aceras o alumbrado público y con las calles enfangadas, llenas de basuras y ratas y víctimas de una reforma detenida por el descubrimiento de los vestigios de viejas posadas medievales (en la imagen, uno de los típicos edificios con tienda de Lipscani, todavía por restaurar, aunque irónicamente el ayuntamiento no ha perdido el tiempo para colgarle el cartel de “monumento histórico”).

Tras un inacabable litigio entre la empresa responsable de la rehabilitación del centro – española, por cierto – y el ayuntamiento, las obras se reiniciaron, las calles se pavimentaron, aparecieron farolas de alumbrado público, terminaron las rehabilitaciones de algunos edificios y comenzaron a abrirse tiendas, restaurantes y bares de lo más moderno. En verano, para más inri, las terrazas toman las calles peatonales y  se llenan de bucarestinos ansiosos de tomarse una cerveza o una limonada a la sombra de un toldo, hasta el punto de que, a según qué horas, es difícil encontrar mesa libre donde pasar el rato. Pero ayer tuvimos suerte y, tras un largo

paseo, nos sentamos en la terraza de un bar de la calle Smardan. Habíamos visto nuevas rehabilitaciones, más calles peatonales, tiendas recién inauguradas y los viejos anticuarios de Hanul cu Tei y de la calle Covaci.

El trabajo de rehabilitación continúa y Lipscani es, cada día más, el lugar de moda al que ir a echar la tarde, especialmente ahora que el calor empieza a apretar con fuerza.

BucarestinosEl Ateneo

Vamos a iniciar el año nuevo con una referencia al que quizás es el edificio más emblemático de Bucarest, el más admirado por sus habitantes y el más claro ejemplo de la arquitectura académica propia del Pequeño París: el Ateneo Rumano.

La institución llamada Ateneo Rumano fue fundada en 1865 por C. Esarcu, V.A. Ureche y N. Kreţulescu. Hacia finales de siglo, la dirección creyó en la necesidad de

construir un edificio adecuado que imaginó como un “palacio de las ciencias y las artes” en el que el público debía tener acceso, en un ambiente áulico, a los beneficios de la cultura: exhibiciones, conciertos, conferencias, una biblioteca, una galería de arte e incluso una sala de proyección cinematográfica.

Los fondos para la construcción del edificio se recogieron por suscripción popular bajo el lema “Daţi un leu pentru Ateneu” (Dé un leu para el Ateneo). De este modo, en sólo un año se recogió suficiente dinero para, en 1886, poner la primera piedra del edificio, diseñado por el arquitecto francés Albert Galleron, sobre los cimientos del antiguo picadero de una sociedad ecuestre cercana.

El edificio está precedido de un espectacular peristilo formado por seis columnas jónicas que sostienen un frontón mudo. Tras él, sobre las puertas de entrada, cinco medallones en mosaico representan a los más destacados príncipes de Valaquia y Moldavia (Neagoe Bararab, Alexandru cel Bun, Vasile Lupu y Matei Bararab) y al rey Carol I, de origen extranjero pero ligado aquí a las dinastías locales en clara intención política. El edificio está coronado por una enorme cúpula neobarroca profusamente decorada.

En el interior hay una sala de exposiciones y una sala de concierto donde normalmente realiza sus interpretaciones la Orquesta Filarmónica George Enescu. En la planta baja hay un espectacular vestíbulo circular llamado La Rotonda, rodeado de doce columnas que imitan el mármol rosado. Desde el vestíbulo parten cuatro monumentales escaleras de caracol, realizadas en mármol y con balcones que dan al centro de la Rotonda.

La sala de conciertos tiene 600 asientos en platea y 52 palcos dispuestos en dos semicírculos. Por encima de los palcos superiores, en la pared interna del tambor de la cúpula, se desarrolla un enorme fresco de 3 metros de alto y 70 de largo - obra realizada por el pintor Grigore Petrescu entre 1933 y 1938 - con los principales momentos de la historia de los rumanos, desde la entrada del emperador Trajano en Dacia hasta la Primera Guerra Mundial. Originalmente, el fresco incluyó al rey Carol

II y a su hijo, el futuro rey Mihai, sin embargo, tras el turbulento reinado y la controvertida abdicación de Carol II, ambas imágenes fueron tapadas por una composición de hombres del pueblo que aclaman al rey Fernando I y a la reina María,

La Casa de Miţa la Ciclista

Desde hace semanas le tenía echado el ojo a un vistoso edificio situado muy cerca de mi oficina así que ayer, saliendo de trabajar, me fui a hacerle una visita. Se trata de la Casa de Miţa la Ciclista (Str. Biserica Amzei, 9), construida en 1900 por el arquitecto N.C. Mihăescu en un estilo que mezcla el neo-barroco con el Art Nouveau. La fachada del edificio está de lo más ornamentada, con balcones adornados con cupidos de tamaño natural, bajorrelieves de leones y querubines, puertas de hierro forjado, así como motivos florales, volutas y demás parafernalia modernista.

 A pesar de todo, quizás lo más interesante del edificio es su nombre. Maria Miţa Mihăescu (1885 – 1968) fue una mujer muy hermosa, de cabello rubio e intensos ojos verdes, y una figura destacada del folclore urbano del Bucarest interbélico. Miţa fue cortejada por personajes de la época como el pintor Nicolae Grigorescu o el político Octavian Goga y debe precisamente su mote a un amante despechado, el editor del periódico Furnica, George Ranetti, que en uno de sus artículos escribió irónicamente sobre su excéntrica afición a montar en bicicleta: „Cuando aparece por Calea Victoriei, los aristócratas del Hotel Capsa, los burgueses de Casa Otetelesanu y los bohemios del Kubler abandonan por un momento la política y se detienen a admirar un ejemplar ciclista mientras gritan: ¡Ahí va Miţa la Ciclista!”.

Las malas lenguas de la época, que maliciosamente también la apodaban la Cotroceanca - en referencia al Palacio Real de Cotroceni - dijeron que la casa fue un regalo del mismísimo rey Fernando y que incluso Manuel de Portugal pidió su mano, aunque fue rechazado porque Miţa se mantenía fiel al amor de su vida, el Dr. Nicolae Minovici. Durante años, Miţa estuvo en la boca de todos en Bucarest por su vida lujosa y extravagante, por llevar el pelo corto y teñido, por comer cada día en el restaurante del Hotel Athenee Palace (hoy, Hotel Hilton). A su regreso de una estancia en París, adoptó la costumbre de dirigirse a todo el mundo en francés, incluso a quienes no lo entendían. Uno de los mayores escándalos de la época se produjo cuando, estando en la playa, se metió en el agua sólo con un bikini comprado en París, indecorosa escena que acabó con la intervención de la policía, que en respuesta fue golpeada con un paraguas blandido por una Miţa totalmente indignada.

Tras la muerte de su primer marido, a mediados de los años 40, Miţa se casó con el general Alexander Dimitrescu, momento en que empezaron los problemas financieros en su familia. Tras años de disfrutar de una vida lujosa, Miţa se vio obligada a alquilar algunas de las habitaciones de su enorme mansión y ella se trasladó a vivir en la buhardilla. A pesar de todo, no renunció a sus extravagancias, siguió vistiendo con ropa de aspecto elegante e incluso se dijo que en una ocasión envió a mendigar a su marido a la cercana calle Mendeleev para poder permitirse una última cena en el Athenee Palace.

 

08/06/2011 15:21 legiovhispana #. Bucuresti Hay 3 comentarios.

El estilo mediterráneo o la tercera vía

Más allá del acalorado debate que se produjo a principios del siglo XX entre los defensores del estilo nacional rumano y los impulsores de la arquitectura moderna, una tercera vía jugó un importante papel en la modernización arquitectónica de la Rumanía interbélica: la ecléctica arquitectura mediterránea, que tuvo su foco principal, aunque no exclusivo, en Bucarest.

La arquitectura mediterránea irrumpió en la escena arquitectónica como una seria alternativa a las dos corrientes dominantes, a pesar de que sus modelos figurativos fueron claramente ajenos a toda tradición local. Lo cierto es que este nuevo estilo tuvo escasa visibilidad cultural, no se dotó de instrumentos teóricos y estuvo casi ausente en el debate disciplinario, sin embargo, gozó de un enorme éxito entre las clases medias y altas de la ciudad e inauguró un ciclo arquitectónico que se convirtió en un elemento fundamental de la nueva imagen de Bucarest.

Mientras el neo-rumano era un estilo establecido a nivel teórico y con claros ejemplos representativos, la arquitectura mediterránea fue más bien una amalgama de sugerencias figurativas de resultados algo kitsch, hay que admitirlo, pero que fue capaz de robar parte del mercado a los dos estilos dominantes.

En una curiosa reinterpretación de algunos elementos del románico y el gótico, los ingredientes del estilo mediterráneo fueron los habituales en la arquitectura ecléctica, es decir, verandas y largas terrazas, balcones, voladizos, pórticos, arcos ojivales y de medio punto, columnas más o menos compuestas, pequeñas ventanas, elementos de hierro forjado, ventanas de arco, tejas de terracota, etc. No obstante, aunque en todos los casos se empleó un vocabulario similar, los edificios resultantes fueron difícilmente clasificables pues no siguieron un canon compositivo común.

Para su diseño, los propietarios de estos edificios contrataron a arquitectos - algunos de renombre como Henriette Delavrancea Gibory, Ion Giurgea o Mario Ricci – y a equipos de trabajadores, especialmente italianos, y les orientaron sobre sus preferencias, empleando las fotografías de sus viajes a países mediterráneos, para obtener un resultado distinguido, con un toque de exotismo pero próximo a las expresiones estilísticas de la Europa occidental.

La admiración por este estilo continuó durante el Comunismo, período en el que muchos de estos edificios fueron expropiados y empleados como oficinas centrales de corporaciones públicas, embajadas y residencias de algunos miembros de la Nomenclatura.  La moda persiste y, todavía hoy, algunos nuevos ricos han hecho una reinterpretación de la arquitectura mediterránea de los años 30 y 40 para diseñar sus lujosas mansiones en las zonas residenciales de moda al norte de Bucarest.

07/06/2011 15:36 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

Bucarest: del Principado de Alexandru I. Cuza al final de la Primera Guerra Mundial

Después de casi un año, retomo aquí la serie dedicada a la historia de nuestra ciudad, Bucarest, en el momento en que el coronel Alexandru I. Cuza ascendía al trono de los unificados Principados de Valaquia y Moldavia (encabezando este post, un grabado de Bucarest en 1880).

Aunque los divanes de ambos Principados escogieron al mismo candidato como príncipe, unificando así de facto ambos territorios, no fue hasta 1861 cuando el sultán, teórico soberano de ambos Principados, admitió la existencia de Rumania como

estado, con capital en Bucarest, una Asamblea Nacional y con unidad legal, monetaria, administrativa y militar.

Elevada a la categoría de capital, Bucarest inició un profundo proceso de transformación, especialmente a través de la construcción de la Universidad (1864) – imagen, a continuación - y de Sociedad Académica Rumana (1866) – futura Academia Rumana -, dos prestigiosas instituciones que formarían a los cuadros de la nueva administración y a los mejores profesionales del nuevo estado. La influencia francesa, iniciada decenios antes, se hizo todavía más patente en la política, las costumbres y en la arquitectura de la ciudad, aunque no fue hasta el principado – reinado, a partir de 1881 - de Carol I cuando alcanzó su momento de mayor esplendor.

La segunda mitad del siglo XIX fue un período de gran desarrollo industrial, financiero y comercial para Rumanía, hecho que se reflejó en el crecimiento de Bucarest. De acuerdo con las tradiciones arquitectónicas y urbanísticas la École des Beaux Arts de París, se trazaron amplios bulevares, se urbanizaron los márgenes del Dâmboviţa, se diseñaron bellos parques, se levantaron imponentes edificios públicos – el Ateneo, el Banco Nacional, la Banca Agrícola, el Palacio CEC (imagen, a continuación), el Museo de Historia, la Fundación y el Palacio Real, el Palacio Cotroceni, etc. - y se establecieron nuevos espacios colectivos. Los burgueses y la vieja nobleza no se quedaron atrás y encargaron a artistas franceses el diseño y la decoración de sus villas, contribuyendo a convertir Bucarest en una verdadera metrópolis europea. 

La rebelión en Bosnia y Herzegovina de 1876 contra el Imperio Otomano así como el triunfo de los Jóvenes Turcos en Estambul produjeron gran exaltación en Rumanía, pero  cuando la nueva Constitución otomana definió al Principado como “provincia privilegiada”, creció la indignación rumana y el gobierno se aproximó al eterno enemigo de los turcos: Rusia. Los rumanos sólo tuvieron que esperar un año para cobrarse la venganza y, durante la guerra ruso-turca de 1877, sus tropas lucharon junto a las rusas en territorio búlgaro, consiguiendo una gran victoria. Rumanía obtuvo así la independencia gracias al Tratado de Berlín (1878) y se transformó en reino, de modo que el 22 de mayo de 1881, Bucarest asistió a la ceremonia en la que Carol I dejó de ser príncipe para convertirse en rey de Rumanía.

Por esas fechas, como una muestra más de reafirmación del carácter nacional, nació el estilo neo-rumano de manos del arquitecto Ion Mincu y enriqueció el horizonte urbano con edificios como el de Casa Doina o la Casa Lahovary. Otros artistas siguieron su escuela, levantando bellos ejemplos como el Museo del Campesino, la Escuela Mavrogheni, la Iglesia de la Princesa Balasa (imagen, a continuación) o el espectacular edificio del Ayuntamiento, entre muchos otros.

En octubre de 1914 fallecía Carol I y, a falta de descendencia, le sustituía su sobrino Fernando I (1914 – 1927). Iniciada la Primera Guerra Mundial y con Europa dividida entre los aliados de la Entente y los de las Potencias centrales, Rumanía mantuvo su neutralidad un par de años pero, ansiando anexionarse Transilvania, Bucovina y el

Banato, el Gobierno rompió su neutralidad y en agosto de 1916 firmó un tratado con la Entente.

Tras una rápida y victoriosa entrada de las tropas rumanas en la Transilvania húngara, los búlgaros y los austro-alemanes pasaron al contraataque y el 6 de diciembre de 1916 entraban en Bucarest, donde permanecieron durante dos años; el Gobierno, el Parlamento y el rey huyeron a Iaşi y los ocupantes impusieron a los bucarestinos una estricta censura sobre su vida social y cultural, además de una Administración militar (imagen anterior, tropas alemanas desfilando por Calea Victoriei). Tras dos años de guerra, en noviembre de 1918 el rey Fernando entró de nuevo triunfante en Bucarest y sólo un mes después se firmaba en Alba Iulia la Gran Unión de Transilvania con Moldavia y Valaquia.

 

31/05/2011 21:50 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

16/05/2011 15:04 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

El Edificio ARO, otro triste símbolo del maltrato arquitectónico de Bucarest

El Edificio ARO, diseñado por el arquitecto Horia Creangă en 1929 en respuesta a un pedido de la sociedad aseguradora Asigurarea Româneasca, fue la primera de una serie de estructuras arquitectónicas modernas que cambiaron la escala de los edificios del centro e influyeron profundamente en el carácter de las construcciones que la seguirían en el eje norte-sur de Bucarest. A continuación, diseño original del edificio ARO.

Con una obra mayor, Horia Creangă encontró una respuesta a los múltiples desafíos que le planteaban un emplazamiento que debía jugar un papel importantísimo en el desarrollo ulterior de la ciudad. Aunque debido al maltrato que ha sufrido el edificio hoy es difícil deducirlo, el edificio ARO ilustra claramente el concepto moderno de desarrollo urbano integrado en el que las funciones de acceso público (pasaje cubierto,

esquina cuadrada libre para una sala de cine para 1.200 espectadores, tiendas) conviven con viviendas y oficinas en una solución simplificada exenta de ornamentación.

La composición general de este edificio combina, en una imagen dinámica, un ala frente al bulevar con siete pisos de altura y líneas continuas de ventanas horizontales y una maciza torre esquinera que actúa como elemento de transición hacia el ala inferior de la construcción, de 4 pisos de altura, en a la calle Verona, donde los edificios vecinos son de menor altura.

Comparado con otros edificios contemporáneos de estilo Art Déco, como el Palacio de Teléfonos o los hoteles de la calle Câmpineanu, construidos en el mismo período, el edificio ARO es una muestra de la aceptación de los empresarios y las clases acomodadas bucarestinas a las nuevas tendencias en el lenguaje arquitectónico que serán las que modelen las construcciones levantadas en el último decenio antebélico.  

A modo de curiosidad, frente al edificio ARO se levantaba el museo Simu (imagen anterior, tomada de la excelente página sobre Bucarest, http://art-historia.blogspot.com), un edificio construido en 1910 con forma de templo clásico que albergaba la colección de arte particular - aunque abierta al público - del académico y doctor en Ciencias Políticas Anastase Simu. En 1964, el museo Simu fue demolido pues, según las autoridades comunistas, no armonizaba con los nuevos bloques construidos a su alrededor, aunque algunos dicen que lo derribaron por su

relación con la masonería rumana, otro de los caballos de batalla de cualquier totalitarismo europeo de la época.

 

15/05/2011 20:56 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

Primavera02/05/2011 22:36 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

Marcel Iancu, pionero del movimiento moderno en Rumanía

El más grande intérprete de la correlación entre la innovación arquitectónica y las artes plásticas que supuso el movimiento moderno en Rumanía fue, sin lugar a dudas, el pintor y arquitecto Marcel Incu (1895 – 1984). Iancu estudió en Zurich, donde entró en contacto con los primeros movimientos del vanguardismo europeo, contribuyendo poco después a la fundación del movimiento Dada y participando en el Cabaret Voltaire de actuaciones dadaístas junto a Tristan Tzara y Hans Arp. Tras su retorno a Rumanía en 1921, Iancu desarrolló una intensa actividad para la difusión de las ideas modernas y participó en las principales exposiciones del vanguardismo rumano que tuvieron lugar en el Palacio de las Artes de Bucarest.

A través de sus investigaciones y proyectos que aparecieron en las páginas de la revista de arte Contimporanul (a continuación, imagen de la portada del número 53 de la revista, publicado en 1925) y de los edificios que diseñó y construyó, Iancu estableció los inicios del Movimiento Moderno en Rumanía. Destacó, además, por su desarrollo, con igual intensidad, de sus obras arquitectónicas y pictóricas; de hecho, en casi todos sus trabajos, Iancu ensayó una síntesis con las artes plásticas a través de fachadas policromáticas o mediante originales obras de interiorismo.

A partir de la segunda mitad de los años 20 y empezando con varios proyectos de residencias unifamiliares, Iancu trazó los primeros trabajos completos del Movimiento Moderno en Bucarest. Entre ellos estaba la Casa de la Calle Trinitatii (1926), la Villa Fuchs (1927) – imagen, a continuación -, la Villa Wexler (1931), la Villa Chihaescu (1931) y la Villa Reich (1936).

Las dos primeras casas fueron el manifiesto de Iancu y la Villa Fuchs, más madura y articulada, formal y funcionalmente, inauguró una serie de cajas blancas fuertemente caracterizadas por el juego de salientes y volúmenes entrantes y por el contraste entre las líneas verticales y horizontales. El grupo sustancial de villas de esas fechas muestra cómo la estética radical de Iancu – basada en el principio de los cinco puntos de Le Corbusier – caló profundamente entre los miembros acomodados de la sociedad bucarestina. En el resultado funcional y estético de los edificios de Iancu de esa época destacan los tejados planos, las ventanas esquineras, los pisos de planta abierta, las terrazas-veranda, las ventanas del tamaño de toda la fachada que dan luz a la escalera interior, los garajes en la planta y, en general, las conexiones íntimas entre los espacios internos y externos.

Los espacios interiores fueron tratados con el mismo detalle que los exteriores; los elementos más utilizados fueron las puertas correderas, los muros de cristal pavés y los salones de dos plantas. Durante su trabajo en Rumanía, entre 1922 y 1941, Iancu realizó también unos 40 edificios no residenciales (a continuación, ejemplo de villa y cine diseñado en 1925 para un municipio en las montañas Bucegi).

A principios de los años 40, en un ambiente de violencia fascista contra los judíos, Iancu emigró a Israel, donde renovó su estética y trabajó como profesor; en 1948  creó el la sociedad de creación artística Nuevo Horizonte y en 1967 recibió el Gran Premio Nacional de Israel. A pesar de su exilio, el activismo de Iancu y la ejemplaridad de sus trabajos influyeron enormemente en la siguiente generación de arquitectos rumanos y en su adhesión a los principios de la modernidad.

 

01/05/2011 20:07 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

Barbería Gentlemen's

Cuando te cambias de ciudad, uno de los retos más complejos a los que te enfrentas es el de encontrar una peluquería que sepan cortarte el pelo de tal manera que, al terminar, no te quede cara de idiota (por el precio, por el aspecto o por ambos).

Durante todo este tiempo y tras algunas pruebas fallidas, me he cortado el pelo en la misma peluquería de un centro comercial y el resultado siempre ha sido más o menos aceptable, aunque una vez en casa debía darme algún retoque para evitar un flequillo algo extravagante, al perecer muy de moda por estos lares.

Pero esta semana, por fin, he encontrado mi peluquería de cabecera. Se trata de la Barbería Gentlemen’s (Str. George Enescu, 9, muy cerca del Hotel Radisson), un local espacioso, de aspecto clásico, con peluqueros trajeados y amables que, además, no te intentan dar conversación mientras te cortan el pelo.

No se puede ir con prisas a Gentlemen’s pues los típicos 15 minutos de cualquier peluquería se transforman aquí en algo más de una hora cuando cortar el pelo y arreglar la barba se convierten en un oficio artístico. El tiempo se ralentiza en esta sala donde el fígaro pone todo su empeño en conseguir un corte perfecto en el que cada pelo esté en su lugar, sin estridencias. No escatima minutos en su arte y pasa y repasa cada zona hasta la perfección. Lo mismo ocurre con la barba, aplacada con una toalla caliente sobre la cara, enjabonada con brocha, rasurada a navaja y trabajada hasta obtener una simetría indiscutible.

El ritual del corte no termina sin un buen lavado de pelo, culminado con una loción capilar refrescante y un masaje craneal realizado con un extraño aparato vibrador. También la cara recibe su generosa ración de bálsamo hidratante y cremas varias para evitar la irritación causada por el acero.

Tras esta sesión de onanismo capilar, la dolorosa sólo asciende a 70 RON (unos 17 €), es decir, que encima está bien de precio.

30/04/2011 16:55 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

La flamante nueva terminal de Otopeni

Con tres días de retraso respecto al boato oficial y sin tanta alharaca, la semana pasada estrené la nueva terminal del Aeropuerto Henri Coanda de Bucarest (también llamado Otopeni) que, tras dos años en obras y una factura de 60 millones de euros, ha quedado verdaderamente niquelada y adaptada a los estándares del espacio Schengen. Aunque muchos lo duden, en Rumanía todo cambia, aunque en ocasiones sea a una velocidad exasperante.

La nueva terminal ha pasado de tener 9 puertas de embarque a tener 24, de modo que el número de pasajeros podrá aumentar desde los 4,5 millones anuales a más de 6. Alguien ha dicho que en 2030 el número de pasajeros superará los 27 millones (¿!), por lo que me temo que, de cumplirse las expectativas del visionario analista de transporte, la terminal quedará pequeña muy pronto.

Sea como fuere, la nueva terminal impresiona y, sobre todo, contrasta con la que existía hasta el mes pasado. De un edificio de estética aburrida y más bien oscura, con espacios casi angostos para un aeropuerto, se ha pasado a una terminal original, espaciosa y con muchísima luz. Los arquitectos han incluido, además, un piso-mirador desde donde contemplar cómodamente los despegues y aterrizajes, cosa que hará las delicias de mis hijos cuando volvamos a viajar (¡Gracias, majos!).

Las escasas, poco surtidas y amontonadas tiendas de antaño han dado paso a otras mucho más modernas, con licores, tabaco, productos tradicionales (los inenarrables souvenirs de siempre continúan allí, ¡tranquilos!), ropa, algún libro y colonias para los viajeros olvidadizos. Además, los dos minúsculos bares enfrentados que surgían entre las puertas de embarque, se han visto más que superados por otros de estética futurista – donde se sirve, entre otras muchas cosas, langosta, caviar, champagne francés y cruasanes a precios exorbitantes – e incluso por un Burger King.

Estuve un buen rato paseando por la nueva terminal, pude comprobar que aún faltan algunos asientos para los pasajeros que ahora esperan de pie para embarcar y que la policía de fronteras, en un grupo como si de un colegio se tratase, todavía recibía algunas instrucciones, sin embargo, la sensación fue de un trabajo muy bien hecho.

Finalmente me senté a leer mientras esperaba la salida de mi avión, escogí el bar más curioso y, cuando todavía no había abierto mi libro, un pequeño murciélago revoloteó sobre mi cabeza y se posó durante unos segundos en la barra.

- Estos del Ministerio no dejan ni un detalle a la improvisación – pensé - ¡Hasta un murciélago han puesto para ambientar a los turistas!

Y allí se quedó el bicho, dando vueltas sobre el bar, hasta que me marché a tomar mi vuelo.

 

06/04/2011 23:01 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

Visita al Observatorio Astronómico de Bucarest (Casa Almirante Vasile Urseanu)

Desde que hace unos meses dediqué una entrada a la impresionante casa del Almirante Vasiel Urseanu, me punzaba una sana curiosidad por visitar su interior. Conociendo la caótica política de horarios de visita de muchos lugares turísticos de esta ciudad, el viernes llamé al teléfono que indica la página web del observatorio y, ¡oh, sorpresa!, una voz sonó al otro lado del hilo telefónico:

-    ¡Sin duda, pueden venir a visitarnos! Si llegan hacia las 14 h podrán disfrutar de la exposición y juntos haremos una observación de las erupciones solares.

¡Increíble, una voz amable y entregada a su trabajo nos invitaba a la mismísima Casa Urseanu!

Ayer por la tarde, recién comidos aunque ya algo tarde para observar el sol, salimos toda la tropa hacia Piaţa Romană, ilusionados además porque aquélla iba a ser la primera exposición que visitase Pablo en su todavía corta vida. Una adusta guardia – por decirlo suave - nos cerró el paso:

-    No, sólo se puede visitar la casa a partir de las siete...

No hubo posibilidad alguna de discusión, sólo una cara larga y con malas pulgas, sin embargo, por fortuna conservaba en la memoria de mi móvil el teléfono del observatorio así que, en la misma puerta, probé suerte:

-   ¡Ahora mismo bajo a recibirlos! – me dijo de nuevo la voz amable.

Y a los pocos minutos apareció un enorme astrónomo, barbudo y sonriente, saludando con la mano e invitándonos a entrar. Y nada más cruzar el umbral, entramos en una novela de Julio Verne. Sobre una escalera de mármol, nos recibió un enorme retrato del Almirante Urseanu y su esposa, Ioana, quien años después cedería esta hermosa casa a la ciudad de Bucarest. Una gran escalera de caracol de madera labrada nos llevó a la exposición, breve pero apasionadamente comentada por nuestro anfitrión.

Los niños miraban absortos las fotos de planetas, estrellas, nebulosas y galaxias pero en seguida se cansaron de las explicaciones de nuestro guía quien, algo frustrado, nos llevó a la cúpula de observación. Allí estaba la joya de la corona, un telescopio Zeiss de casi tres metros de largo y 15 cm de diámetro, instalado desde 1910 bajo una gran cúpula móvil de madera. Bajo la bóveda, inevitablemente, me vinieron a la mente los asuntos de Barbicane, el capitán Nicholl y el francés Ardan. Hablamos allí de miniplanetas con nombres rumanos – como Eminescu o Enescu –, de la contaminación lumínica y de los mejores momentos para observar la luna, antes de volver a la sala de exposiciones.

Salimos de la Casa Urseanu contentos de haber descubierto un nuevo secreto de los muchos que esta ciudad esconde y con ganas de volver otro día para observar la luna desde la azotea del observatorio.

27/03/2011 16:45 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

El Niño preso de San Elefterie

La nueva iglesia de San Elefterie, que con su elegante factura neo-bizantina da la bienvenida al barrio de Cotroceni, guarda en su ábside una curiosa pintura con historia. Aparentemente, se trata de la típica representación del icono de la Theotokos o Madre de Dios que acoge en su regazo al niño Jesús, sin embargo, en lugar de vestir una túnica blanca (símbolo de pureza), dorada (signo de sabiduría) o púrpura (símbolo

de majestad), el niño lleva una prenda blanca con rayas negras propia de un presidiario.

Este mural fue pintado por el padre Arsenie Boca, un sacerdote de mirada inquietante pero muy respetado por los fieles ortodoxos rumanos (imagen, a continuación). Nacido en Hunedoara en 1910, estudió en la Academia Teológica de Sibiu y en el Instituto de Bellas Artes de Bucarest. Trabajó en la redacción de la primera versión rumana de la Filocalia, una colección de textos místicos y ascéticos propios de la Iglesia Ortodoxa, y durante los años de la Segunda Guerra Mundial desarrolló su labor monacal en el Monasterio Brancoveanu.

Iniciada la época comunista, el padre Boca fue detenido en repetidas ocasiones acusado de colaborar con los milicianos anticomunistas de los Montes Faragaş. Las autoridades forzaron su traslado al Monasterio de Prislop, en Hunedoara, pero las continuas detenciones que sufrieron él y otros monjes, acusados de actividades anticomunistas, acabaron certificando el cierre del monasterio en 1959. Condenado a no ejercer actividad religiosa alguna, el padre Boca se dedicó a pintar el interior de varias iglesias de Bucarest, entre ellas la de San Elefterie, en Cotroceni, en la que pintó un niño Jesús con ropas de presidiario como metáfora de la persecución religiosa que llevaba a cabo el régimen comunista. Acosado por la Securitate, el padre Boca se retiró a una celda en Sinaia, donde murió un mes antes de la Revolución de 1989.

23/03/2011 23:13 legiovhispana #. Bucuresti Hay 2 comentarios.

El mapa del terror canino

El invierno arrecia y la comida escasea por lo que los perros vagabundos de Bucarest se vuelven en estas fechas más agresivos. Hace unos días moría una mujer debido al ataque de una jauría de perros vagabundos. El asalto se produjo en el sector 5, precisamente donde vivimos, aunque lo cierto es que el problema es mucho más grave en barrios como Ferentari y Rahova, donde la ausencia de servicios públicos provoca una acumulación de basuras y, por tanto, un aumento del número de chuchos buscando comida.

En Bucarest hay 50.000 perros vagabundos de los que algo más del 10 % se consideran peligrosos debido a su tamaño y agresividad. Recientemente se ha publicado un mapa de la ciudad donde se indica el número aproximado de perros peligrosos que merodea en cada sector y en el que se puede comprobar que los sectores 5 y 6 se llevan la palma en lo que a actividad canina violenta se refiere.

El alcalde Oprescu se ha reunido con los alcaldes de sector correspondientes para abordar el problema y han acordado realizar capturas periódicas para llevar a los

prisioneros a una perrera en Fundulea. Desde hace años se han ensayado diversas medidas y ninguna ha solucionado el problema, ha habido incluso matanzas nocturnas, aunque una campaña internacional encabezada por Brigitte Bardot detuvo el holocausto perruno.

El problema se recrudece cada día y las soluciones planteadas son poco originales por lo que me temo que los ataques continuarán y el asunto seguirá en las portadas de los periódicos por mucho tiempo.

31/01/2011 15:45 legiovhispana #. Bucuresti Hay 2 comentarios.

Origen y destino de la Casa Scînteii

No es la primera vez que me refiero a este impresionante edificio que suele dar la bienvenida a los turistas recién llegados a Bucarest en su camino desde el aeropuerto, sin embargo, nunca le había dedicado el espacio que merece.

La Casa Scînteii se levantó sobre el terreno de un antiguo hipódromo por orden de Gheorghe Gheorghiu-Dej, líder del Partido Comunista Rumano entre 1948 y 1965. La construcción se inició en el año 1952, en el marco de un programa de inversiones en edificios culturales que debía “llevar la cultura a las masas” como primer paso necesario para alcanzar el socialismo real; de acuerdo con este programa, se levantaron también otros edificios como el Circo de Estado, la Opera, instalaciones deportivas, teatros, cines, etc.

Tras el rechazo a un primer proyecto por parte de un grupo de asesores soviéticos, que lo acusaban de cosmopolita y formalista, el equipo del arquitecto Horia Maicu se puso

a trabajar en un diseño cuya estética se encuadrase en el ideal arquitectónico del socialismo real, obteniéndose así una variante de la Universidad Estatal de Moscú, proyecto que sí gustó a los consejeros rusos. Las obras se sufragaron, en parte, mediante una suscripción popular estableciendo así un paralelismo con el Ateneo Rumano, el edificio burgués por antonomasia de la ciudad.

Inaugurado en 1956, el complejo fue bautizado como Combinado Poligráfico Casa Scînteii I. V. Stalin, aunque más tarde se conoció simplemente como Casa Scînteii en referencia al periódico oficial del Partido Comunista Rumano, Scînteia (La Chispa), que allí se editaba junto a toda la prensa del momento. En abril de 1960, se colocó frente a su fachada una imponente estatua de Lenin que hoy descansa abandonada tras la tapia del Palacio de Mogoşoaia.

Alzado sobre un área de 280 x 260 metros, el edificio tiene una superficie total de 32.000 m2 y una altura de casi 92 metros - sin contar la antena de televisión -, lo que entre 1956 y 2007 lo convirtió en el edificio más alto de Bucarest.

Tras la Revolución de 1989, el edificio mantuvo las redacciones de muchos de los periódicos que entonces aparecieron y que todavía hoy se editan, aunque el edificio cambió su nombre por el de Casa de la Prensa Libre. Si se tiene vista de lince, unos prismáticos o una cámara fotográfica con un zoom potente, todavía hoy puede verse la hoz y el martillo en la base de la antena de televisión que corona el edificio.

 

21/01/2011 10:56 legiovhispana #. Bucuresti No hay comentarios. Comentar.

Bucarest: ciudad de zigurats

La arquitectura moderna de Bucarest posee una personalidad bien visible a través de una extraña amalgama de motivos y fuentes de inspiración que refleja su carácter cosmopolita y diverso, aunque también sus nostalgias, sus anhelos y sus dilemas. Si se pasea por la ciudad con la mirada atenta, es fácil identificar uno de los motivos más repetidos gracias al éxito que cosechó entre los arquitectos Art Deco de los años 20: el zigurat.

El zigurat alcanzó su popularidad gracias al interés que suscitaban las civilizaciones antiguas y a su conexión con una metáfora literaria, muy de moda en aquel momento, según la cual la ciudad moderna era la representación de la nueva Babilonia. Relacionado con la pirámide, que encarna la perfección y su última estilización, la

silueta escalonada se empleó desde en el diseño de colgantes o botellas de perfume hasta en la culminación de las secciones más altas de ciertos edificios.

Arquitectónicamente, el zigurat se empleó por su simbología relacionada con el movimiento, el optimismo, el triunfo o el prestigio, aunque también como metáfora de una pirámide social por la que, aparentemente, todos podían ascender hasta la cima en aquella Bucarest de los prodigios.

15/01/2011 19:42 legiovhispana #. Bucuresti Hay 2 comentarios.

La llegada de la arquitectura moderna a Rumanía

La llegada de la arquitectura moderna a Rumanía estuvo estrechamente relacionada con la participación de muchos artistas rumanos en los movimientos vanguardistas de París, Zurich y Berlín, alrededor de los años 20. Marcel Iancu, Ion Vinea o Tristán

Zara, por citar algunos de los más destacados ejemplos, estuvieron entre los fundadores del Dadaísmo.

Los arquitectos formados en la École de Beaux Arts de París, que regresaron a Rumanía tras la Primera Guerra Mundial, renunciaron al academicismo y presionaron para redirigir el Movimiento Moderno de modo que la transición desde el historicismo a la arquitectura moderna se convirtió en una revolución cultural que afectó a los métodos de diseño, a los materiales de construcción y a las tecnologías empleadas.

Aunque el hierro, el acero y el vidrio ya se habían empleado en construcciones industriales en la segunda mitad del siglo XIX,  sólo a través de las nuevas concepciones del Movimiento Moderno estos materiales se convirtieron en referencias básicas para la definición de un nuevo lenguaje arquitectónico. Paralelamente, el nacimiento de la citada vanguardia artística, la evolución de las tecnologías de construcción y los cambios en la cultura de la construcción fueron los principales factores que forzaron la sustitución del historicismo por una arquitectura moderna.

En la mayoría de los casos, desde un punto de vista estético-funcional, los nuevos edificios se caracterizaron por la plasticidad horizontal/vertical de sus fachadas, por el

uso inteligente de la geometría en los diseños, por los sutiles juegos de ángulos rectos, curvas y superfices, por la orientación de los edificios en relación con su ventilación e insolación, por la simplicidad de las formas y por el tratamiento cromático de las fachadas, en las que el blanco tomó un valor que era cualquier cosa menos neutro.

A partir de entonces, los clientes renovaron su interés por las respuestas de la arquitectura en términos de confort, tecnología, economía y, por encima de todo, funcionalidad, clave de su elección en el diseño de edificios tanto residenciales como industriales o socio-culturales.

Las villas - como la que encabeza este post, diseñada  por Jean Monda - destacaron como la tipología más desarrollada. En sus diseños, emergió el minucioso estudio del empleo de los materiales de construcción, el dinamismo entre los elementos horizontales y verticales, la flexibilidad de los espacios interiores, la continuidad espacial entre los interiores y los exteriores, la elevada calidad de los detalles, la pureza de formas, así como elementos de estética orgánica dependiendo de si se trataba de edificios situados en la costa o en la montaña.

También las residencias multifamiliares contribuyeron a definir la imagen urbana de las nuevas ciudades, especialmente en Bucarest, al ser construidas paralelamente a las más importantes vías o como originales soluciones en el caso de los edificios esquineros. Estos grandes edificios constituyen la más representativa expresión de una arquitectura moderna prudente, libre de influencias extranjeras, con anhelos de estabilidad y continuidad.

A pesar de todo, las experiencias más atrevidas las encontramos en los edificios socio-culturales, públicos y privados, acreedores de las soluciones más innovadoras y funcionales. De este modo, hoteles (como el Hotel Ambassador, en la foto), teatros, cines, hospitales, escuelas, centros deportivos, bibliotecas, oficinas de la administración pública, etc., transformaron radicalmente el perfil urbano.

Bucarest es un lugar que todavía hoy nos ofrece el paisaje de la ciudad moderna, aquélla que idearon y levantaron Iancu, Monda, Creanga, Marcu y tantos otros, por lo que, a pesar del maltrato del tiempo, la especulación y el abandono, bien vale un paseo pausado y atento del visitante.

 

04/01/2011 22:32 legiovhispana #. Bucuresti Hay 2 comentarios.

El Ateneo

Vamos a iniciar el año nuevo con una referencia al que quizás es el edificio más emblemático de Bucarest, el más admirado por sus habitantes y el más claro ejemplo de la arquitectura académica propia del Pequeño París: el Ateneo Rumano.

La institución llamada Ateneo Rumano fue fundada en 1865 por C. Esarcu, V.A. Ureche y N. Kreţulescu. Hacia finales de siglo, la dirección creyó en la necesidad de construir un edificio adecuado que imaginó como un “palacio de las ciencias y las artes” en el que el público debía tener acceso, en un ambiente áulico, a los beneficios de la cultura: exhibiciones, conciertos, conferencias, una biblioteca, una galería de arte e incluso una sala de proyección cinematográfica.

Los fondos para la construcción del edificio se recogieron por suscripción popular bajo el lema “Daţi un leu pentru Ateneu” (Dé un leu para el Ateneo). De este modo, en sólo un año se recogió suficiente dinero para, en 1886, poner la primera piedra del edificio, diseñado por el arquitecto francés Albert Galleron, sobre los cimientos del antiguo picadero de una sociedad ecuestre cercana.

El edificio está precedido de un espectacular peristilo formado por seis columnas jónicas que sostienen un frontón mudo. Tras él, sobre las puertas de entrada, cinco medallones en mosaico representan a los más destacados príncipes de Valaquia y Moldavia (Neagoe Bararab, Alexandru cel Bun, Vasile Lupu y Matei Bararab) y al rey Carol I, de origen extranjero pero ligado aquí a las dinastías locales en clara intención política. El edificio está coronado por una enorme cúpula neobarroca profusamente decorada.

En el interior hay una sala de exposiciones y una sala de concierto donde normalmente realiza sus interpretaciones la Orquesta Filarmónica George Enescu. En la planta baja hay un espectacular vestíbulo circular llamado La Rotonda, rodeado de doce columnas que imitan el mármol rosado. Desde el vestíbulo parten cuatro monumentales escaleras de caracol, realizadas en mármol y con balcones que dan al centro de la Rotonda.

La sala de conciertos tiene 600 asientos en platea y 52 palcos dispuestos en dos semicírculos. Por encima de los palcos superiores, en la pared interna del tambor de la cúpula, se desarrolla un enorme fresco de 3 metros de alto y 70 de largo - obra realizada por el pintor Grigore Petrescu entre 1933 y 1938 - con los principales momentos de la historia de los rumanos, desde la entrada del emperador Trajano en Dacia hasta la Primera Guerra Mundial. Originalmente, el fresco incluyó al rey Carol II y a su hijo, el futuro rey Mihai, sin embargo, tras el turbulento reinado y la controvertida abdicación de Carol II, ambas imágenes fueron tapadas por una composición de hombres del pueblo que aclaman al rey Fernando I y a la reina María, sus antecesores.

01/01/2011 16:07 legiovhispana #. Bucuresti Hay 1 comentario.

La arquitectura historicista en el París de los Balcanes

Como indiqué en otro post hace algunas semanas, el estilo neo-rumano nació poco después de la guerra de independencia (1877) como resultado de una reivindicación cultural nacionalista que pretendía integrar los aspectos más puramente rumanos en la arquitectura del momento, distinguiéndola así de la de sus vecinos europeos. 

A pesar de ello, la colonización cultural francesa tuvo también un fuerte impacto en la arquitectura de Bucarest donde, tras el proceso de unificación de 1859 y la independencia del Imperio Otomano, se hizo necesaria la construcción de edificios públicos y nuevos espacios colectivos. Con el objetivo de embellecer la nueva capital, se adoptó como modelo la arquitectura académica francesa, de modo que muchos arquitectos galos se trasladaron a Rumanía para construir numerosos y destacados edificios.

A partir de la creación de nuevos ejes urbanos – de acuerdo con un esquema parecido al Plan Haussmann de París -, parques públicos y notables monumentos civiles se establecieron las bases para el diseño de una nueva ciudad con estándares europeos. De este modo, se plasmó la utopía de la modernidad de una ciudad burguesa y liberal en las tradiciones constructivas importadas de la École des Beaux Arts - donde muchos profesionales rumanos se habían formado - y en la arquitectura ecléctica, representadas en edificios como el desaparecido Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional, el Ateneo, el edificio de la Fundación Cultural Real (a continuación), el Museo Nacional de Historia o el Palacio de Justicia (encabezando este post), entre muchos otros.

También las familias burguesas, enriquecidas por el despegue económico de Rumanía, quisieron para sus villas el esplendor del estilo francés, gracias a lo cual la ciudad se sembró de bellos edificios muchos de los cuales todavía hoy pueden contemplarse. Paralelamente, la modernidad fue introducida en Bucarest mediante la implantación

de infraestructuras como el alumbrado público de gas - el primero de Europa -, el transporte público mediante tranvías tirados por caballos o el asfaltado de calles.

En esa ansia constructiva, poco margen quedó para la introducción de nuevas expresiones artísticas y el resultado fue una sobre-explotación de las soluciones decorativas. De hecho, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta aproximadamente 1920, la arquitectura mostró un énfasis exagerado en el empleo de elementos decorativos que desembocó en un estilo ecléctico definido a veces como franco-balcánico.

Este estilo se caracteriza por sus referencias más o menos explícitas a estilos historicistas y por su tendencia al eclecticismo, adecuado por cada arquitecto a los gustos de sus clientes. La consecuencia es siempre una gran armonía de espacios jerarquizados - desde espacio nobles como monumentales entradas con escalinatas o salones cupulados a otros más utilitarios- y una ejecución con gran cantidad de detalles arquitectónicos como balaustradas, columnas, variadas molduras, bajorrelieves, esculturas o guirnaldas.

Parque Cişmigiu

El parque Cişmigiu, el más antiguo y, sin lugar a dudas, el más bonito de los parques de Bucarest, es un gran jardín de 14 hectáreas situado en el centro de la ciudad. En su centro hay un lago que, en épocas del año más calurosas, está lleno de barcas de alquiler para los que quieran hacer un poco de ejercicio o se pongan en plan romántico con su pareja. En invierno, el lago se deseca para su limpieza y en uno de sus extremos se coloca una pista de patinaje.

A principios del siglo XIX había aquí una zona pantanosa alrededor de un estanque natural conocido como Lago de Dura el Negociante. Entre 1846 y 1859, bajo el gobierno del príncipe Barbu Ştirbei, se rehabilitó el lugar bajo las órdenes del arquitecto y paisajista alemán, Wilhelm Mayer, diseñándose el primer parque público para la ciudad. Otros paisajistas, también alemanes, estuvieron a cargo del parque durante los primeros años del siglo XX, donde cultivaron especies raras que todavía hoy pueden contemplarse. El nombre de Cişmigiu proviene del título del director del servicio de aguas de Bucarest, Director al cişmelelor din Bucureşt, también llamado para acortar “cişmegiu” (de la palabra de origen turco ceşme, fuente), quien en aquellos tiempos vivía en la orilla del lago.

El parque tiene anchos senderos con bancos en sus márgenes, sombreados por enormes árboles y aromatizados con miles de flores. Muchos monumentos se levantan en el lugar, como el que recuerda a los soldados franceses caídos en Rumanía durante la Primera Guerra Mundial o la Rotonda de los Escritores, donde podemos contemplar

los bustos de los más importantes escritores rumanos, como Mihai Eminescu, Ion Creangă o Ion Luca Caragiale. Hay también muchos otras estatuas y bustos a prohombres de la ciudad como el poeta Traian Demetrescu, al que sus admiradores levantaron el siguiente monumento:

En verano, Cişmigiu es el lugar preferido de jubilados y jóvenes par a descansar al fresco o festejar en los bancos. En invierno, la gente pasea, patina y, a finales de año, visita la feria navideña, donde puede comprar guantes y gorros bien pertrechados para las bajas temperaturas de estas fechas, adornos típicos o comer unas mititei recién asadas o beberse un vino caliente para poder alargar el paseo.

Iglesia italiana

El Boulevard Nicolae Bălcescu esconde una de esas curiosidades que tanto abundan en Bucarest. Aunque parezca el producto de la política comunista de esconder las iglesias entre bloques de edificios, la Iglesia italiana fue construida antes, entre 1915 y 1916, y hoy se encuentra encajonada entre grandes bloques, dando al menos un toque de color al gris ceniza que la rodea. Especialmente impresionante es el Jesucristo manga que te recibe en la fachada principal, en el dintel la puerta principal.

Junto a la iglesia, a la derecha, se levanta un edificio de 1930 que alberga la Fundación Ion I. Dalles y una librería que ofrece desde libros viejos hasta fotografías antiguas de la ciudad (que te hacen suspirar por la belleza perdida), pasando por algunas joyas de anticuario, libros sobre Rumania y las novelas más reciente de la literatura rumana y universal (en rumano, eso sí). La fundación Dalles es, sin duda, uno de los centros culturales de referencia en esta ciudad.

Parque Herăstrău

Mañana soleada. Frío que rasca la boina.

Ayer César nos explicó que cuando salió de casa por la tarde, caía una nevada de órdago en el Parque Herăstrău, así que esta mañana, abrigadísimos, hemos salido a pasear y ver si quedaba algo de nieve.

Aunque el sol ha desecho todo vestigio de la nevada, los enanos han visto una ardilla, así que ya les ha valido la pena el paseo. El famoso viento de Bucarest, sobre el que todo el mundo nos ha advertido, soplaba hoy con fuerza, así que no hemos podido pasear mucho rato - pues los enanos se estaban quedando pajarito - y hemos vuelto a casa.

Este parque, situado al norte de Bucarest, muy cerca de la Estatua a los Héroes de la Aviación (ver post del 15/07/2008), es el más grande de la ciudad (ni más ni menos que 187 hectáreas). Tiene varios lagos comunicados entre sí, teatro al aire libre, restaurantes, atracciones para niños y unos bosques y jardines muy bien cuidados. La zona donde hoy se sitúa el parque era el lugar de retiro preferido de los bucarestinos del siglo XVIII, sin embargo, no fue hasta 1936 cuando se constituyó como parque a raíz de la exposición Luna Bucureştilor.

Durante un breve tiempo se llamó Parque Carol II, en honor al rey de Rumania, pero con la llegada del comunismo se lo rebautizó como Parque Stalin e incluso se levantó una estatua al sanguinario dictador en el mismo lugar donde hoy se alza la de Charles de Gaulle. Tras la muerte del tirano, el nombre cayó en desuso y, de la noche a la mañana, la estatua desapareció.

Los bucarestinos, que también tienen su sentido del humor, han rebautizado a la Cruz del Milenio (un gran disco con pequeños orificios que forman una cruz), situada en los 90 en medio de la plaza frente a la estatua al militar francés, como la celda de Stalin.