Cum aduc o maşină din Germania

La cererea insistentă a vizitatorilor (a se vedea cautarea cea mai frecventă pe site) vă învăţ astăzi metoda mea de adus maşini din Germania. Îţi promit că după ce vei citi acest îndrumar/tutorial (ca să-i spunem aşa) vei şti la fel de mult despre adusul maşinilor ca orice samsar uns cu toate alifiile din târgul auto.

Astăzi stabilim în primul rând de ce merită să cumpărăm maşini la mâna a doua din Germania.

În primul rând trebuie să te felicit cu aplauze că ai ales să cumperi maşină la mâna a doua din Deutschland. Cel mai probabil că, după ce ţi-ai bătut capul cu oferta de automobile noi ce se vând pe la noi ai ajuns la concluzia normală că, sincer, nu te califici la banii tăi pentru maşina visurilor şi vei fi nevoit să te mulţumeşti cu Logan, Polo, Megane sau mai grav Aveo. Îţi doreşti să conduci o maşină bună la bani puţini, că tu eşti plătit în lei nu ca nemţii în euro. Aşa că o să îi lăsăm pe ei (eu am făcut-o deja de trei ori cu mândrie) să plătească zeci de mii de euro pe maşinile noi, să le plimbe câteva zeci de mii de kilometri pe autobahn şi după doi, trei ani să ni le vândă în stare excelentă la sub jumătate de preţ. Eu am obţinut o reducere de 70% din preţul de nou pentru un BMW de doi ani şi jumătate, adică am l-am cumpărat cu 11.400 EURO. Nu e glumă. De banii ăştia îmi luam Polo, Logan, Symbol, Aveo, Kalos, Accent, Albea. Neinteresante pentru mine.

Cum de sunt aşa de ieftine maşinile la ei? Şmecheria este că în vest maşinile se revând la preţuri de catalog. Cel mai utilizat este Schwacke. Însă dealerii de marcă utilizează şi normative interne la buy-back. La carte spune că după x-timp şi y-kilometri un automobil adună z-uzură aşa că proprietarul primeşte un preţ-w. De obicei w iese mic aşa că maşinile revin pe piaţă la un preţ accesibil. Datorită volumelor mari re-vândute astfel clienţilor particulari, buy-back-ul reglează efectiv piaţa, aşa că particularii vor fi nevoiţi să revândă şi ei la preţuri mult mai mici decât sperau. Imaginaţi-vă, spre exemplu, ce se întâmplă când Deutsche Telekom înnoieşte flota de maşini de intervenţie aşa cum a făcut în ultimul an. Pe piaţă intră dintr-o dată mii de Opel Astra G Kombi 1.7 DTI albe. Telekom a luat pe fiecare aproximativ 4.000 – 4.500 EURO reducere la Opel Astra H Kombi (modelul nou). Opel le revinde apoi printr-o reţea de dealeri proprii sau independenţi pe la 5.000 – 5.500 EURO în funcţie de starea lor şi uite aşa ajung să se umple străzile de pe la noi de Opel-uri break albe. La fel se întâmplă cu cu Ford Focus sau Mondeo, VW Golf etc. Partea bună e că există şi flote de Volvo, Mercedes sau BMW car revin pe piaţă. Companiile mari, care se respectă, le reînnoiesc la 3 ani sau un rulaj de peste 100.000 km. Se poate întâmpla ca astfel să prinzi şi o maşină chiar şi cu 30.000 km, dar extrem de rar. Cel mai probabil vei găsi una accesibilă de la 120.000 km în sus. Şi aici ar trebui să te orientezi în special dacă îţi doreşti un diesel. După 100.000km maşinile sunt mult mai ieftine din cauza rulajului, evident. Avantajul tău este că vei obţine o maşină accesibilă, cu revizii la zi (companiile străine şi particularii respectă garanţia cu sfinţenie ca să nu o piardă bineînţeles) şi revizia majoră de la 100.000 km făcută. Asta înseamnă că în afară de ulei şi filtre nu mai schimbi mare lucru până pe la 200.000 km, iar maşina va merge făr probleme încă cel puţin 200.000 km. Dezavantajul estă că interiorul va arăta câte ceva despre munca prestată de maşină în cei 3-4 ani. Aici trebuie să te orientezi singur.

De ce din Germania? Simplu. Sunt cei mai serioşi proprietari de automobile. Majoritatea respectă, întreţin şi exploatează corect maşina. Şofer de bun simţ + revizii la zi + carburant de calitate + drumuri nemţeşti = un automobil care duce fără probleme chiar peste 1.000.000 km. De partea cealaltă olandezii sau belgienii spre exemplu ajung uneori la service doar când maşina se defectează. Vă daţi seamă că nu au carnetul de service la zi. În Franţa, mai ales trebuie să iei în considerare clima – în special sudul foarte cald vara care coace vopseaua, furtunurile, plasticul etc. La fel e cu temperamentul şoferilor în Italia, Spania sau Portugalia care le mai lovesc şi repară la slabă calitate. În ţările nordice de obicei se revând maşinile cu kilometri mulţi, unde mai pui apa sărată care atacă mai rapid caroseriile şi lacul. Iar când tragi linie, sunt oricum mai

ieftine maşinile de la nemţi.Înainte să începem efectiv trebuie să îţi răspunzi la o singură întrebare.

A venit timpul să continuăm succesul părţii întâi din serialul “Cum aduc o maşină din Germania” cu partea a doua din care vom afla ce autoturisme merită să alegem din oferta constantă de peste 1.000.000 auto second hand aflate în ofertă prin autohaus-urile din Germania.

Unii vor zice, de ce autohaus? Poate vreau să iau de la un particular. E şi asta o variantă, însă eu nu o încurajez pe scară largă, deoarece este greu să găseşti un particular care îşi vinde personal maşina. Majoritatea aleg să le vândă prin autohaus. Particularii mai au două probleme. De obicei cer mai mult decât preţul pieţei şi nu stăpânesc foarte bine mecanismul birocratic de transfer al proprietăţii maşinii. Adică mersul hârtiilor. Sfatul meu este că dacă găsiţi totuşi un chilipir la un particular să puneţi rapid mâna pe el, că actele se rezolvă, chiar dacă ceva mai lent decât printr-un autohaus. Însă despre actele necesare într-un episod viitor.

Bun. Acum să vorbim despre alegerea maşinii unei maşini la mâna a doua care să ne ofere cel mai bun raport calitate/preţ. Spuneam în partea întâi că trebuie să ştii exact ce bani ai la dispoziţie ca să afli ce îţi permiţi. Azi îţi spun că trebuie să mai ştii exact ce vrei de la maşina pe care o cumperi. Să o luăm cu exemple. La 4-5.000 de euro poţi găsi un VW Polo de 3-4 ani dar şi un Opel Astra G Kombi sau un Ford Focus Turnier la aceeaşi vechime. Pentru o maşină de oraş cel mai bun e primul. Pentru o familie, o persoană activă sau dacă ai constant nevoie să cari ceva – să zicem că te-ai apucat de construit o casă – soluţiile mai bune sunt a doua şi a treia pentru că sunt break-uri. Te încurajez să cumperi un break pentru că sunt cele mai multe disponibile în Germania şi asta nu pentru că sunt nemţii nebuni. Spaţiul suplimentar este mană cerească atunci când ai de cărat un frigider, o mobilă, bagaje multe în concediu sau 20 de blocuri de BCA., iar la multe modele arată chiar bine portbagajul. Unde mai pui că se şi doarme bine în doi când rabatezi scaunele din spate. Vorbesc din experienţă. Aşa că renunţă la fiţa care spune că formatul sedan/berlină/limuzină arată mai bine. E păguboasă şi prea puţin adevărată.

Motorizarea pe care ar trebui să o alegi când cumperi la mâna a doua este motorina. Însă şi asta depinde de câţiva factori. 95% din maşinile second pe motorină care se revând în Germania au peste 120.000 km. Multe sar de 200.000 km. Nemţii cumpără un diesel numai dacă au de gând să conducă cel puţin 30.000 km pe an timp de 3-4 ani, pentru că altfel nu devin rentabile, iar nemţii sunt obsedaţi de rentabilitate. Unii fac naveta zilnic peste 200 km şi aşa se adună chiar şi 50-60.000 km/an. Pe autobahn e treabă de o oră şi jumătate pe zi. Nu înseamnă neapărat că maşinile sunt gata de casat după 4 ani. Motoarele moderne pe motorină sunt proiectate să funcţioneze fără intervenţii majore peste 350.000 km. Unele ajung la 500.000, am găsit oferte şi cu 1.000.000 km la bord. Cel mai bun raport preţ maşină second/kilometraj îl obţii la peste 100.000 km aşa că orientează-te acolo. Nu te lăsa amăgit de ofertele din târg de sub 100.000 km la bord. 99% sunt false. Te voi învăţa cum să le depistezi într-un alt episod.

La preţuri mai bune decât pentru maşinile pe motorină sunt cele pe benzină. Nemţii cumpără în general benzinare pentru drumuri scurte şi mai rar ies cu ele la drum lung. Rulajul obişnuit este pentru ele 15-20.000 km pe an. De cele mai multe sunt modele din clasa mică şi compactă – Opel Corsa, Astra, VW Polo sau Golf, Ford Fiesta sau Focus. Au aparţinut fie unei femei, unui tânăr fie unui bătrân şi sunt bine întreţinute în general. Problema lor este că valoarea de revânzare, când te vei fi săturat de maşină, va fi mică, deoarece mitul motorinei a prins şi la noi bine de tot.

Dotările pe care ţi le recomand: aer condiţionat obligatoriu, dar nu climatizare automată – climatronic (o dată defectat e scump de reparat), tapiţerie textilă (pielea este ca o pedeapsă rece iarna şi fierbinte vara), cutie automată dacă vei merge mai mult în oraş şi manuală în rest. Ţine în vedere faptul că transmisia automată consumă un litru sau doi în plus faţă de cea manuală.

Cele mai bune opţiuni la 3-4 ani vechime în funcţie de banii din buzunar ar fi în ordine astea.

4.000-5.000 EURO – Opel Corsa, Astra, Ford Focus, VW Polo, Golf4, Renault Clio, Peugeot 206

5.000-6.00o EURO – aceleaşi maşini ceva mai noi, într-o stare mai bună şi mai bine dotate, Renault Laguna, Peugeot406

6.000-7.000 EURO – Ford Mondeo, VW Passat

7.000-8.000 EURO – Volvo S40 sau V40, VW Golf, Passat mai noi

8.000-9.000 EURO – variante din cele de mai sus la 2-3 ani cu dotpri bune şi bine întreţinute.

9.000-10.000 EURO – BMW seria3, Audi A4, Mercedes clasa C

de la 10.000 EURO în sus, cele mai bune de mai sus în stare excepţională.

În episodul următor plecăm în Germania să ne cumpăr maşina. Vă spun cum călătorim la dus şi întors, ce zonă din Germania alegem pentru preţurile cele mai bune, cum verificăm maşina, cum comunicăm şi negociem cu neamţul, ce acte facem şi unde, ce tip de autohaus-uri periculoase evităm.

De acum începi să te pricepi. După ce ai frunzărit site-uri precum www.mobile.de sau www.autoscout.de ajungi să îţi faci o părere despre cum stau preţurile. Aici sunt concentrate cam un milion de oferte. Ideea este ca regulat să alegi să zicem 10 maşini dintre cele din oferta care crezi tu că au un preţ bun raportat la dotări, an de fabricaţie etc. Evită în general prima şi poate a doua pagină cu rezultate. Preţurile acelea exagerat de mici sunt ţepe sigure. Chiar şi cele cu preţuri normale rişti să fie. Aşa că alege numai maşini oferite de autohaus-uri întregistrate pe site-ul de anunţuri de cel puţin un an. Uite un exemplu.

În chenar afli că acest dealer ofertează prin mobile.de de 5 ani. Asta este o garanţie suficientă. Ce părere ai despre al doilea exemplu?

Te-ai prins. Preţul este exagerat de mic iar vânzătorul lasă numai un cod poştal. Nici un nume, adresă sau telefon(uneori şi numărul e doar o cartelă de ţepar iar numele fals).

După ce ai găsit câteva oferte serioase, caută-le a doua zi să vezi dacă mai sunt disponibile. Dacă ai ales bine, jumătate au fost deja şterse pentru că s-au vândut. De aceea nu îţi recomand ferm să alegi maşina din ţară. Nu toţi dealerii germani acceptă să îţi rezerve ţie o maşină pentru câteva zile până ajungi acolo. Mai ales dacă aud la telefon că vorbeşti engleză şi vii din România şansele sunt mari să nu îţi facă o rezervare decât pentru o zi, ori să ceară un avans ca să o ţină câteva zile. Să plăteşti avansul nu îţi recomand să o faci niciodată. Site-urile astea sunt pline de ţepari. Poţi încerca totuşi, fie pe cont propriu, fie să apelezi la cineva care vorbeşte germană. Când le vorbeşti limba devin alţi oameni. Mult mai amabili. Aşa s-ar putea să obţii o rezervare pentru o zi sau două maximum.

Hai că ne-am pregătit destul. Să pornim.

Pentru drum îţi recomand avionul la dus. Te odihneşti bine înainte, ca să fii proaspăt pentru drumul de întoarcere. Găseşti preferabil un zbor care să aducă în Germania cu o seară înainte. Dacă îl iei din vreme şi e lowcost poate fi mai ieftin de 40 de euro. În ultima clipă e cam 150 de euro.

Dacă nu ai maşină rezervată şi vrei să cauţi acolo trebuie să te pregăteşti cu multă răbdare. Poţi da peste chilipirul visat rapid sau după zile de căutare. Eu aşa am făcut ultima dată. Am închiriat o maşină cu 50 de euro pe zi şi am colindat zonele industriale şi drumurile locale (acestea zonele unde se concentrează de obicei autohaus-urile, uneori şi câte 10 pe o străduţă) din câteva oraşe. Zona mea preferată – NV Germaniei, în apropiere de Olanda. Landul Renania de Nord Vestfalia NRW este unul dintre cele mai bogate şi mai aglomerate cu oraşe din Germania. Treci din oraş, în orăşel, în sat şi înapoi în oraş. Poţi ajunge să vezi într-o zi şi câteva zeci de autohaus-uri. Uite o hartă a zonei.

Dacă ai deja rezervare şi trebuie să ajungi în alt oraş decât cel în care ai aterizat, foloseşte trenul. DB – Deutsche Bahn merge nemţeşte, adică foarte repede şi punctual. Poţi să îţi faci traseul şi să iei bilet către orice localitate din Germania de aici. Găseşti un apoi hotel accesibil. În oraşele mici găseşti şi case de oaspeţi “Gasthaus” în care poţi să dormi pentru 20-30 de euro şi să te trezeşti cu micul dejun şi cafea nemţească. Înainte să mergi la culcare, dă o raită pe la autohaus. Va fi cel mai probabil închis sau deschis numai pentru vizitare, dar vei şti unde să vii mâine la sigur şi poate apuci să vezi şi maşina pe care ai rezervat-o. Mergi la culcare devreme, ca să prinzi o noapte bună de somn. Vei avea nevoie de ea. A doua zi, fresh, la ora 9 eşti în faţa autohaus-ului. Îmbracă-te la cămaşă, ceva smart-casual. Cere să vezi maşina rezervată şi asigură-te că totul este cum ai aranjat. Nu te grăbi, fă o inspecţie vizuală completă. Cere apoi să scoţi maşina la un test-drive. Cel mai probabil vei primi cheile în schimbul paşaportului şi poţi să dai câteva ture pe străduţe.(La ce trebuie să te uiţi când cumperi o maşină, te învăţ în episodul viitor). Revii apoi cu un aer relaxat şi serios şi aştepţi să vorbeşti cu dealerul. Îi spui că te interesează maşina, dar nu îi spui imediat că o cumperi. Ceri să vezi toate actele. Toate. În primul rând, cartea germană de identitate a maşinii. Pe ea scrie vechiul proprietar şi poţi afla cine, când şi de unde a cumpărat maşina. La nevoie se poate dovedi utilă informaţia pentru a contacta vechiul proprietar şi să afli în ce stare a vândut el maşina. Apoi ceri obligatoriu carnetul de service. Verifici intervalele de revizie şi ce intervenţii s-au făcut asupra maşinii. Păstrează în minte că şi astea se pot falsifica, ori se poate întâmpla să nu existe la dealer. Unul serios îl va avea cu siguranţă şi va arăta OK. Printre acte poate exista si o foaie cu antet TUV. Este un ITP obligatoriu la vânzare în Germania în cele mai multe landuri, din care poţi afla încă ceva despre starea maşinii. Îţi mai trebuie manualul maşinii şi codul casetofonului. Acum începi negocierea.

“Mă interesează maşina. Arată destul de bine. Nu este tocmai ce visam, dar este OK.”

El o să o laude că e o maşină bună şi bla, bla.

“M-aţi convins. Mai rămâne să stabilim numai preţul. Este negociabil? (unii dealeri nu negociază)”

O să strâmbe puţin din nas şi o să zică cel mai probabil că foarte puţin ,pentru că are deja un preţ foarte bun şi nu mai poate lăsa. De fapt orice dealer este pregătit să lase minimum 300 de euro la orice maşină mai scumpă de 5-6.000 de euro. Unii vor oferi actele gratuit – acestea valorează cam 250 de euro, alţii vor oferi un schimb de anvelope de iarnă – acestea vin de obicei cu maşina şi ar trebui să fie vândute împreună, însă unii le vând pentru încă 100-150 de euro, alţii vor lăsa efectiv la preţ. Cele mai puternice argumente în negociere sunt preţul pieţei – că ai văzut în general şi modele uşor mai ieftine şi defectele maşinii. Orice zgârietură, tăietură, ciobitură, piesă lipsă sau îndoită scade rapid preţul maşinii, însă numai în cazul în care nu ţi le-a menţionat el în prealabil. În Germania reparaţia unei piese de caroserie îndoită costă peste 1.000 de euro, aşa că va lăsa 100-200 de euro la fiecare defect important. Forţează uşor la negociere însă nu ca la piaţă. Se poate enerva şi renunţă la tranzacţie. Nu trebuie să te simtă stresat, disperat după maşină sau agresiv. Nemţii nu sunt turci din bazar, cu toate că se târguiesc, dar mai cu ştaif.

Că tot veni vorba. Atenţie la proprietarii de autohaus-uri. Tot mai multe sunt preluate de ruşi şi turci. Rar găseşti unul serios. Vând în general maşini vechi sau cu probleme. Nici nemţii nu sunt toţi nemţi, însă un autohaus aranjat cu maşini ordonate şi spălate prezintă o minimă garanţie. Cele mai mici au de cele mai multe ori şipreţurile cele mai bune. Sunt de obicei mici afaceri de familie care intermediază pe piaţa locală sau mai vând câte un buy-back preluat de le vreun dealer mai mare.

După ce ai bătut palma urmează bătaia de cap cu actele. Cum e o treabă nemţească şi asta o să meargă repede… sau nu… uneori.

Îţi povestesc în episodul viitor cum facem cu actele din Germania, despre o inspecţie a maşinii la faţa locului din care să afi cât mai mult, fără să fii mecanic, despre drumul către casă şi ce urmează aici.

Inspecţia maşinii

De cele mai multe ori, prima impresie despre o maşină poate spune tot. Un dealer serios oferă maşini curate, îngrijite, fără avarii. Chiar şi ele pot avea însă defecte ascunse, dar la dealerii germani de obicei nu au (reţine părerea mea despre turci, ruşi etc). La exterior sunt câteva lucruri prin care maşina îţi vorbeşte. O privire de jur împrejur şi începi să te uiţi la detalii. Primul, aspectul vopselei. Trebuie să fie uniform mătuită. Nu exagerat, nici prea lucioasă. Unii dealeri le polişează înainte de vânzare, însă chiar şi aşa ar trebui să găseşti urmele loviturilor de pietre, zgârieturi uşoare, o mică îndoitură superficială. Astea sunt o veste bună.

Dacă vopseaua este uniformă şi ca nouă înseamnă că maşina a fost bineînţeles revopsită. Sau poate nu am avut eu atâta noroc încât să găsesc o maşina ţinută numai în garaj de o bunicuţă care a mers cu 30 la oră. Pe botul capotei, loviturile de piatră sunt OK pentru că aşa ştii că nu a fost schimbată de mult timp sau poate niciodată. La fel pe lângă praguri şi aripi. Priveşte maşina din unghiuri pe lungime şi vezi dacă păstrează linia

nedeformată a elementelor din tablă din bară în bară. Este nevoie de un atelier excepţional care să reuşească asemenea performanţă după o reparaţie, chiar şi minoră.

Verifică apoi vopseaua din compartimentul motorului şi observă diferenţele (dacă există) între culoarea de vopsea de pe aripă şi interior. Aripa se vopseşte în frabrică dintr-o bucată, aşa că un brâu/prag de vopsea între interior, sub capotă şi exteriorul aripii poate fi un semn că a fost re-vopsită. Tot vopseaua îţi poate spune şi despre alte avarii pe care le-a suferit maşina. La revopsire, se mai scapă stropi superficiali pe ornamentele de plastic sau cauciuc. Greşeala aceasta se numeşte gazare. Caută astfel de stropi şi sub tapiţerie în habitaclu pe lângă praguri sau sub tapiseria din portbagaj la rezervorul de combustibil. Un vopsitor bun nu prea face astfel de greşeli, aşa că trebuie să mai cauţi şi alte defecte.

Un indiciu important sunt seriile parbrizurilor şi ale farurilor. Acestea au inscripţionată obligatoriu sigla producătorului şi câte un E plus o cifră într-un mic cerc. Dacă diferă între stânga şi dreapta, înseamnă că unul dintre ele a fost schimbat. Asta se poate întâmpla ori prin furt ori în urma unei lovituri. Un alt indiciu la parbriz este tenta de culoare. Cele mai multe sunt cu tentă verde din fabrică.

Tot la serii urmăreşte câteva piese de la motor. Vei observă că au inscripţionat anul de fabricaţie şi luna, în special pe furtunuri. În caz de avarie la motor, acestea cedează primele şi vor fi schimbate de obicei cu piese neoriginale sau din ani diferiţi faţă de restul pieselor. Mai uşor de verificat sunt „lufturile”, adică spaţiile între piesele de caroserie. Urmăreşte cu atenţie ca ele să fie egale pe toată lungimea mai ales la capotă şi portiere. Dealerul ar trebui să îţi poată oferi ocazia să vezi maşina urcată pe un elevator. Poţi trage de roţi pe verticală şi orizontală ca să verifici jocurile din suspensii. Te uiţi după puncte de rugină, discuri de frână sau plăcuţe de

frânare prea tocite, lovituri pe dedesubt, eventuale puncte de sudură neoriginală, adică cârpeală, orice nu pare la locul lui. Învârte roţile ca vezi dacă nu cumva sunt jantele ovalizate. Uită-te şi la evacuare, tobe, ţevi de eşapament. De obicei nu vei găsi nimic suspicios. Dacă ai găsit ceva, poţi cere să fie schimbate sau încă o reducere. Eu am obţinut discuri şi plăcuţe spre exemplu. Nu am luat niciodată o maşină cu prea multe defecte, în ciuda unor reduceri substanţiale.

Apasă pe capotă sau portbagaj şi urmăreşte cursa pe care o fac amortizoarele. După o apăsare şi eliberare ar trebui să revină în poziţia iniţială fără să reia ciclul.

Scoate maşina şi la un test-drive. Pune mai întâi contactul şi asigură-te că se sting toate indicatoarele roşii. Apoi ia contactul şi pune-l din nou. Urmăreşte ca indicatorul de la airbag să se stingă separat faţă de celelalte şi nu în acelaşi timp. La prima cheie se stinge mai greu, la a doua aproape instantaneu când pui contactul. În caz de accident cu deschiderea airbagurilor, calculatorul va aprinde permanent indicatorul din bord şi acesta nu poate fi anulat decât prin decuplare sau dacă i se schimbă contactul pe alt circuit. Cei care repară maşini distruse aşa fac. Îl pun de obicei pe acelaşi circuit cu ABS-ul sau indicatorul de motor şi se vor aprinde ori stinge împreună. Încearcă apoi ambreiajul cu motorul pornit. Ar trebui să fie nici prea tare, nici prea moale. Compară-l cu cel al unei maşini identice pe care ai probat-o înainte. La motoarele pe motorină, cu piciorul uşor suspendat pe pedala de ambreiaj trebuie să simţi o vibraţie.

La plecarea de pe loc când mergi ambreiat uşor poţi auzi un ţăcănit care apoi să dispară. Poate fi de vină volanta specială la motoarele diesel. Nu intru în detalii. Ideea este că dacă e de vină volanta, aceasta poate ceda oricând sau să ţină încă 4-5.000 km. Schimbarea volantei implică şi schimbarea ambreiajului cu placa de presiune, rulment şi discul de ambreiaj. O distracţie de peste o mie de euro care apare de obicei la maşini cu cel puţin 170.000 km la bord. În mers, solicită frânele brusc în linie dreaptă ca să vezi cum reacţionează ABS-ul. Maşina ar trebui să se oprească în linie dreaptă şi să nu devieze. Dacă o face, probabil are probleme la sistemul de frânare sau, puţin probabil, deformări în şasiu. În accelerare, cu motorul la temperatura corectă, maşina ar trebui să urce constant în putere, trepte şi viteză, să nu aibă zgomote ciudate.

Poate însemna că turbina este aproape praf (se întâmplă de obcei la rulaje mari sau maşini forţate), ori că un furtun de pe circuitul de răcire al turbinei (intercooler) este fisurat. Un furtun de la turbină sau intercooler costă peste 200 de euro, turbina nu mai este o afacere să o schimbi.

În episodul următorul afli că hârtiile sunt cele la care trebuie să fii cel mai atent. Documentele de vânzare şi pentru drumul maşinii către ţară. Aşa că revin-o cât mai curând pentru continuarea tutorialului meu.

Acum începe partea la care trebuie să fii cel mai atent. Documentele de vânzare şi pentru drumul maşinii către ţară. Cel mai comod este să îl laşi pe dealer să le facă. Unii nu vor taxa mai mult decât costă şi poate un 50 de euro în plus pentru umblătură. De fiecare dată când am găsit unul care s-a oferit să le facă la un preţ corect, am acceptat. Ideea este că se stă şi la ei la cozi, iar dealerii serioşi au şi ei relaţii dupa tejghea. Recordul meu e la Ludwigsburg cu o dealeriţă care le-a dat gata in fix 4 minute pe ceas în preţul normal. Altfel, în oraşele mari poţi pierde şi jumătate de zi la SvA (Strassennverkehrs Amt – un fel de Serviciu înmatriculări). Există însă ocazii când va trebui să munceşti tu şi este oricum bine să ştii cum merge pentru că nu toţi dealerii oferă acest serviciu (asta se întâmplă în special la dealerii mari ai unor mărci, cum ar fi Daimler, BMW etc.).

Pentru a înmatricula autovehiculul ai nevoie de următoarele documente:

1. Carte de identitate sau paşaport

2. Împuterninire în limba germană dacă cumperi autovehiculul în numele cuiva inclusiv cărţi de identitate, paşaportul persoanei şi al tău

3. Asigurare – carte verde – pentru număr de tranzit (Zollkennzeichen) – adică numărul temporar cu care pleacă o maşină din Germania, iar aici sunt două posibilităţi:

4. Număr de tranzit roşu cu valabilitate de 15, 30, sau 90 de zile sau un număr de tranzit galben valabil 5 zile (il recomand pe cel de 15 zile pentru ca îţi da timp să ajungi acasă, chiar şi cu incident pe drum şi ai maşina înmatriculată, adică te poţi mişca până apuci sa îi faci numere româneşti)

5. Carnetul de conducător auto (cel de plastic, nu vechituri de hârtie)

Dupa ce ai bătut palma, urmează actele. Aici depinde dacă cumperi de la particular sau firmă

Pentru particular:

1. Cartea de identitate a autovehiculului (Fahrzeugbrief sau Zulassungsbescheinigung Teil II)

2. Talonul (Fahrzeugschein sau Zulassungsbescheinigung Teil I)

3. Contract de vânzare-cumpărare (este tip, se ia de la Primăria lui sau înmatriculări)

4. Verificarea tehnică valabilă (TUV)

5. Cartea ta de identitate

6. Cartea de identitate a vânzătorului (Personalaussweis)

Pentru firmă:

1. Cartea de identitate a autovehiculului (Fahrzeugbrief sau Zulassungsbescheinigung Teil II)

2. Talonul (Fahrzeugschein sau Zulassungsbescheinigung Teil I)

3. Factură [nu te speria dacă nu arată prea oficial, trebuie doar să aibă ştampila firmei, semnătura vânzătorului, valoarea de vânzare (cea reală) şi kilometrajul (asta e o treabă foarte bună, pentru că dacă e fals, e de dosar penal la ei)]

4. Verificarea tehnică valabilă (TUV)

5. Cartea ta de identitate

În oricare dintre cazuri ai nevoie de împuternicire şi copia legalizată după actul de identitate a persoanei pentru care cumperi pentru secţia lor de înmatriculări şi, puţin probabil, unul pe care să îl ceară vânzătorul.

La înmatriculări la ei

Tragi un număr de la automat şi îţi aştepţi rândul. În oraşele mari e o idee bună să vii foarte devreme, că se face coadă. Satele sau oraşele foarte mici sunt şi ele arondate unor oraşe mai mari.

Ca să mergi la sigur, aici aduci dosarul cu toate actele de cumpărare. I le dai funcţionarului când îţi vine rândul şi îşi alege el. Taxele depind de land, în Germania. Pot fi între 30 şi 60 de euro. Funcţionarul îţi va da un bon cu care mergi să achiţi taxa. Asta se face la un automat special sau la o casierie. Cu bonul acela mergi la un magazin de plăcuţe de înmatriculare (e sigur peste drum de înmatriculări). Combinaţia numărului apare deja pe acest bon. Plăcuţele se fac la minut şi costă între 20 şi 40 de euro. Te întorci la ghişeu, iar funcţionarul o să îţi dea o bulină pe care să o lipeşti pe număr. S-ar putea să vrea să vadă acum maşina şi ţi-o lipeşte el. Sunt de obicei de culoare roşie cu blazonul oraşului. În acest moment ai numere de înmatriculare şi eşti legal pe stradă, adică poţi porni la drum. Dacă nu ai pile la RAR, e un moment bun să suni acum pentru programare. În Bucureşti suni la 9672. Aşa economiseşti câteva zile.

Pe drum

Odihnit, porneşti la drum. Până să ieşi din Germania îţi recomand să te opreşti la un shopping scurt în zona oraşului Regensburg. Pe aici vei trece dacă vii din Vest, Sud sau Est. Nu uita să cumperi ciocolată Ritter Sport de la orice supermarket Aldi sau Lidl cu 65 de cenţi (pe care să o mănânci în cinstea mea, însă şi pentru energie), mâncare uşoară, apă, energizante şi obligatoriu sticks-uri. Nu uita să cumperi pentru cei de acasă cafea ieftină şi bună, dulciuri etc. Energizantele te vor ajuta când vine noaptea. Când nici ele nu te mai ţin, dacă trebuie neapărat să îţi forţezi limitele, ceea ce nu îţi recomand, treci pe sticks-uri. Mestecatul la sticks-uri cu lumina aprinsă în maşină te mai ţin, însă nu la nesfârşit. Ia pauze regulate din două în două ore. Dormi într-o parcare când te ia somnul. Evită să dormi totuşi cu motorul pornit.

De la un capăt la altul, poţi traversa Germania în şase ore. Pe autobahn-ul german nu există limită de viteză, decât în zone de lucrări sau cu restricţii. Drumul este un vis şi te vei îndrăgosti iremediabil de Autobahn. S-ar putea să dai la ore de vârf peste aglomeraţie la intrări şi ieşiri pe inele în apropierea marilor oraşe. Se numesc ŞTAU-uri. Cel mai bine este să mergi constant pentru economie. Însă merită câţiva litri de carburant în plus, dacă vrei să iei avans. Vei avea nevoie de el pentru România, unde îţi vei toca bineînţeles nervii şi banii pe străzi mai mult sau mai puţin asfaltate. Alimentează la intrarea în Austria la JET sau BP. Au preţurile cele mai bune. Şi din nou la ieşire înspre Ungaria cât să te ţină până pe la Deva.

Austria

Nu mai există vamă între Germania şi Austria. Încă de la intrare, opreşti în prima benzinărie pentru vinetă, îi spune la ei VIGNETTE. Minim10 zile costă 7,60 €. Te vor prinde în prima parcare în care opreşti cei de la ASFINAG (autoritatea de drumuri austriacă) şi îţi vor da o amendă de 120 de euro, dacă nu o ai. Băieţii ăştia nu acceptă şpagă şi nu au milă. Eu am păţit-o cu ei la primul drum, când am trecut prin vamă unde era lumina stinsă la biroul de vinete. Le-am spus, dar nu m-au crezut. Dacă încerci să fugi de ei, te bagă în calculator şi te prind la vamă.

Aici viteza maximă pe autostradă este 130 km/h. Nu o depăşi. Poliţia lor umblă cu radare în tot felul de locuri neaşteptate. Pe poduri, în maşini, pe trepiede la marginea drumului. La fel la unguri. Pe autostrada A1 pe care vei veni este în apropiere de Viena şi celebrul outlet Parndorf. Ţoale de firmă şi accesori la preţuri bune.

Ungaria

Din nou vinetă pentru autostrăzi, din nou din prima benzinărie. Se găseşte chiar şi în apropiere de graniţă din partea austriacă. Cea mai mică perioadă se emite pe patru zile la suma de 1.450,00 Forint, adică 6 euro, însă vor taxa 7. Ai autostrada de la intrare până la Szeged. De aic te orientezi înspre punctul de frontieră Nădlac ca să ieşi spre Arad, însă în sezon Turnu va fi mult mai liber.

Grijă şi la politistii lor. RENDORSZEG. Mai pun filtre la ieşire de pe autostradă şi e posibil să treacă la intimidări cu presupuse nereguli, în special viteză. Şpaga e vreo 10 euro dacă dai. Dacă eşti 100% legal, sfatul meu este să te smiorcăi că nu mai ai bani. Te vor înjura pe ungureşte, te vor purica, dar vei scăpa. Aşa am făcut eu.

Nu opri la civili sau poliţişti fără maşină pe şosea ori cu vreo maşină neiscripţionată. Sunt tâlhari.

Frontiera cu România

Bineînţeles coadă şi o şpagă pentru vameş, dacă ai uitat să ţii la îndemână toate bonurile de casă pentru ce ai mai cumpărat de pe drum. Pe drum alimentezi şi eviţi să stai prin parcări aiurea. Numerele străine atrag tot felul de băieţi.

Registrul Auto Român

După ce te dai mare pe la prieteni cu numerele de Germania, trebuie să începi înmatricularea. Aici obţii primele documente din România pentru maşină. Cartea de identitate a autovehiculului şi certificatul de autenticitate. Costă 270,00 lei şi au o valabilitate de 60 de zile. Traduceri şi copii legalizate nu mai sunt necesare de la 1 ianuarie 2007. Adică ţi se vor accepta actele din Germania în original.

Primărie

Aici se vizează fişa de înmatriculare. Documentele necesare sunt:

1. Contractul sau factura din Germania

2. Copie după cartea de identitate emisă de RAR

3. Cartea de identitate

CEC

Taxa pentru talon 30 RON.

Poştă sau primărie

Taxa de înmatriculare 52 RON.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice, adică la Impozite si taxe

Aici se plăteşte taxa de primă înmatriculare în România. O să vi se ceară buletinul. Păstraţi chitanţa în original pentru o eventuală restituire. Am mai vorbit despre asta pe site.

Încă puţin şi gata, drumul la înmatriculări

Aici o să plătiţi ultima taxă, cea de numere. Preferenţial sau la rând.

1. Preferenţial – 85 RON

2. La rând – 40 RON

Acte necesare

• Fişa vizată de primărie

• Chitanţele de la CEC, primărie sau poştă

• Chitanţa de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice

• Cartea de identitate a autovehiculului din Germania în original (Zulassungsbescheinigung Teil II)

• Cartea de identitate a autovehiculului emis de RAR, plus copie

• Certificatul de autenticitate emis de RAR

• Copie după poliţa de asigurare RCA de la o companie de asigurare din România cu valabilitate de minim 6 luni

• Copie după cartea de identitate

Şi gata.

Cam asta e metoda detaliată. Păstrează în vedere că nu este 100% completă şi nici pe atât de sigură. Atunci când vei încerca să mergi tu după o maşină sunt lucruri care pot apărea pe drum pe care eu să nu le fi descris aici din neştiinţă sau pentru că am uitat. Acesta este un îndrumar orientativ scris din experienţă personală şi din relatările unor persoane care au mai făcut aşa ceva înainte.

Q&A Cum aduc o maşină din Germania

Foarte mulţi dintre voi m-au rugat să detaliez unele lucruri referitoare la metodă. Astăzi încerc să îi lămuresc pe câţiva.

Zona din Germania de unde să aduci o maşină

Aşa cum am mai scris în serial, eu prefer nord-vestul Germaniei. Sunt foarte multe oraşe acolo – Koln, Dusseldorf, Dortmund, Bochum, Duisburg, Essen etc. Sunt unul langa altul, aşa că ai de unde alege. Aceste oraşe sunt într-o zonă industrială destul de bogată, iar nemţii de acolo sunt cam de modă veche, încă se respectă şi schimbă maşinile după expirarea garanţiei. În marea lor majoritate, germanii îşi întreţin corespunzător maşinile. E o chestiune de cultură şi civilizaţie.

Lucrurile sunt uşor diferite în Est. Găseşti mai greu maşini de calitate. Multi dintre dealerii din zonă le aduc de fapt din alte zone ale Uniunii, chiar şi din Franţa… iar asta nu e o veste tocmai bună.

Înspre Hamburg preţurile cresc puţin. Am rămas surpins să văd o variaţie cu cel puţin 10-20% în plus faţă de restul Germaniei. Am cumpărat maşini şi din apropierea Munchen-ului sau de lângă Ludwigsburg. Ce încerc să demonstrez este că până la urmă e mai bine să îţi iei maşina de acolo unde o găseşti la preţul cel mai bun.

Ceva mai târziu o să vă ofer câteva autohausuri verificate de mine cu observaţii la modul de lucru şi preţuri.

Hai să vorbim despre preţuri. Unul dintre cititori, care se recomandă Alex şi-a bătut capul şi a întocmit următorul tabel.

Make Model Date Range EURO CMC PS Price Tax Delivery Costs Service Totals CommentsSeat Toledo 2000/2001 EURO3 1,6 100+ 6800 - 8000 1144 500+ 500+ 8944 - 10144Honda Accord 2000/2001 EURO3 1,8 136 7000 - 8000 1545 500+ 500+ 9545 - 10545 se pare ca multe de prin 2000 nu sunt nici euro3 -> tax euro2 = 3606!!Toyota Corolla 2001/2003 EURO3 1,6 110 8000 - 9000 1144 500+ 300+ 9944 - 10944VW Golf4 2001/2003 EURO3 1,9 101 7000 - 8000 1624 500+ 300+ 9424 - 10424

1,6 105 7000 - 8000 1140 8940 - 9940Golf5 2004/2006 EURO4 1,9 105 10000 - 12000 1040 11840 - 13840

1,6 116 375 11175 - 13175Peugeot 406 2000/2001 EURO3 2 5000 - 6000 1714 600+ 7814 - 8814Opel Astra 2004/2005 EURO4 1,7 101 8500 - 9500 847 300+ 10147 - 11147

Vectra 2000/2001 EURO3 1,6 101 5000 - 6000 1144 600+ 7244 - 8244 greu de gasitRenault Laguna2 2001/2003 EURO3 1,6 107 6000 - 7000 1144 500+ 8144 - 9144

1,9 120 1544 8544 - 95441,8 120 1630 8644 - 9644

Se deschide cu Excel. O să îl luăm ca punct de plecare şi să ne orientăm. Preţurile pe care le-a găsit Alex sunt cele normale, pentru maşinile respective. În general ce găseşti mai ieftin de atât, poate prezenta defecte ascunse sau pot fi ţepe, aşa cum sunt în general ofertele din prima pagină de rezultate pe mobile.de. Modelele alese de el sunt destul de OK, cu mici observaţii. Dacă eşti în căutarea unui chilipir te sfătuiesc să eviţi mărcile din grupul VAG – VW, Audi, Skoda, Seat. Au deja atât de mulţi fani pe la noi, încât şansele să găseşti ceva la un preţ decent sunt destul de scăzute.

Luaţi spre exemplu Golf 4. Era un model accesibil acum vreo 3-4 ani, însă românii au “curăţat” Germania de ele şi tot ce mai apare pe piaţă iese la preţuri mult peste cât face maşina. Neamţul de la care am cumpărat prima mea maşină în 2004 ştia placa. Eu i-am cerut un Golf iar el mi-a spus că nu are pe stoc şi tot ce îi venea, pleca cu un trailer direct în România la un român. Aşa că mi-am luat un Volvo V40. Cum am gândit? Sincer nu am gândit foarte mult. V40-ul îmi plăcea foarte mult şi m-am îndrăgostit de el de când am urcat la volan. La bani de Golf -7.000 euro – am luat o maşină de clasă superioară, mai bine dotată, mai puternică, mai frumoasă, mai bună. Stătea de vreo două săptămâni în garajul neamţului pentru că românii care cumpărau de la el nu se uită la “suedeze”. Am ţinut maşina un an, dar îi duc dorul şi acum. Motorul 1,9 diesel commonrail care avea 102 cai pe talon, scotea 106 pe stand la Autotest la un rulaj de 120.000 km. Maşina bate Golful la consum – făcea 5,5 la drum lung mers sportiv, silenţiozitatea motorului se apropia de motoarele pe benzină. Unde încerc să ajung? Pe piaţă se găsesc suficiente maşini de calitate, care din cauză că nu sunt favoritele obişnuite ale cumpărătorilor ajung să se vândă la preţuri foarte bune.

Uite câteva exemple din ce aş alege eu:

La clasa mică – toate sunt scumpe afară şi ţin la preţ, dar dacă tot e să aleg aş merge pe o Lancia Y sau un Peugeot 106 – 2.500-3.000 euro din 2002-2003

La compacte – Ford Focus este alegerea de buget. Cu motorul de 1.8 tdci de 100-116 CP obţii o maşină bună şi economică ce ţine cu casa – 5.000 din 2003-2004; opţiune bunicică Opel Astra, însă feriţi-vă de motorul 1.7DTI – e luat de la ISUZU şi are probleme de fiabilitate, alegeţi un 1,7CDTI, mai nou, mai puternic, economic şi fiabil sau ceva pe benzină

Clasa medie – ca şi la compacte recomand un break. O dată ce tratezi o maşină ca o unealtă şi nu o fiţă, trebuie să recunoşti că un break îţi oferă mult mai mult decât sedanul. Îţi vei da seama cel mai bine când nu îl ai. Aşa am gândit când am ales un BMW 320D Touring pe care l-am luat la 11.300 euro la vechimea de doi ani şi jumătate. Adică la 35% din valoarea de nou. Asta numesc eu o afacere bună. Un sedan este cu cel puţin o mie şi ceva mai scump. Opţiuni valabile: Volvo V40, Saab 9-3 (chiar şi sedanul e ieftin), Ford Mondeo – pleacă de la 7.000 la 4-5 ani vechime. Mondeo e chiar mai ieftin.

La clasa mare e numai o chestiune de gusturi şi nu mă pricep atât de bine.

Ideea e să alegi maşini din categoria second-best choice. Adică penultimul model la cel puţin un an de la lansarea celui mai nou ca să prinzi primul val de buyback-uri cu preţuri scăzute. La schimbarea modelului, preţurile de catalog al modelelor anterioare scade consistent la revânzare cu cel puţin 20-40%. Alege şi modele mai “exotice”, dar de calitate. Saab, Volvo, Honda, Toyota etc. Problema japonezelor este însă că ţin puternic la preţ. Deocamdată atât. Mai multe mâine.

Dicţionar complet pentru mobile.de

Data: 21:20, 20 Mar 08, Categorie: Auto, Cum aduc o maşină din Germania

Ştiu că cei mai mulţi dintre noi nu vorbesc germana. Şi mai puţini cunosc termenii tehnici auto. Aşa că vă ofer azi un glosar/dicţionar pentru termenii utilizaţi în descrierea maşinilor aflate la vânzare pe site-urile germane. Ca să ajungeţi uşor la cuvântul căutat, copiaţi-l din descriere de pe pagina cu anunţul maşinii, apoi apăsaţi tastele Ctrl + F în această pagină. În căsuţa de căutare, care se deschide apăsaţi Ctrl + V sau daţi Paste şi apoi Enter. De acum veţi şti mai mult despre maşina căutată.

(UStG): Mehrwertsteuer nicht ausgewiesen = TVA-ul nu este declarat1.Hd: aus erster Hand = la prima mână1/3 : 2/3: asymmetrisch geteilte Rückbank, umklappbar = bancheta spate rabatabilă fracţionat asimetric4 WD: Allradantrieb = transmisie integrală 4×44×4: Allradantrieb = idem60/40: asymmetrisch geteilte Rückbank, umklappbar = bancheta spate rabatabilă fracţionat asimetric8f., 8-fach: 8-fach bereift, Winter- und Sommerreifen vorhanden = maşina vine cu 8 roţi, iarnă şi vară

A

A/C: Air Condition, Klimaanlage = aer condiţionat manual/la butonAA: autom. Motorantenne = antenă motorizatăABS: Anti-Blockier-System = ABS, sistem antiblocare roţiAbschlepper = trailer, remorcăabSP: Innenspiegel automatisch abblendend = oglindă cu efect heliomat automatAC: Auto-Check-System = sistem automat de verificareADa: Aufstelldach = plafon detaşabilAHK: Anhängerkupplung = cârlig de tractareAHKA: Anhängerkupplung (abnehmbar) = cârlig de tractare detaşabilAir.: Airbag (oft mit Zahlenangabe, z.B. 6-fach) = airbag (de obicei se precizează şi numărul lor)Alarm: Alarmanlage = alarmăAlc: Alcantara; Stoff mit lederähnlicher Oberfläche = piele AlcantaraAlkoven: 2 Schlafplätze über dem Fahrerhaus beim Wohnmobil = două locuri de dormit în rulotăAltauto: = automobil considerat a fi mai vechi de zece ani, lucru care trebuie menţionat în actul de vânzare. Exportul nu este interzis.Alu: Aluminiumfelgen = jante din aliaj de aluminiuAPS: autom. Parksystem = sistem automat de parcareArm: Mittelarmlehne = cotieră centralăASC: Anti-Slip-Control; = sistem anti alunecare a roţilorASC+T: Differentialsperre = idem + diferenţial blocabilASD: Automatisches Sperrdifferential = diferenţial auto-blocabilASP: Antriebs-Schlupf-Regelung = controlul patinajului în transmisie

aSp: automatisch abklappbarer Spiegel = oglindă rabatabilă automatASR: Antriebs-Schlupf-Regelung = controlul patinajului în transmisieASU: Abgas-Sonderuntersuchung = sistem de urmărire a emisiilor de noxeAT: Außentemperaturanzeige = indicator al temperaturii exterioareA’temp.: Außentemperaturanzeige = indicator al temperaturii exterioareATG: Austauschgetriebe = transmisie de schimbATM: Austauschmotor = motor de schimbAU: Abgasuntersuchung = sistem de urmărire a emisiilor de noxeAusst.: Ausstattung = dotăriaut.: automatisch, Automatik = automatAvant: Bezeichnung für Kombis bei Audi = modelele break de la AudiAWD: Allradantrieb = transmisie integrală

 

B

BAB: Beifahrer-Airbag = airbag pentru pasager faţăBastlerfahrzeug = maşină de colecţieBaurat = maşina necesită o reparaţie capitalăBC: Bordcomputer = computer de bordBeschädigtes Fahrzeug = maşină avariată (trebuie menţionat obligatoriu şi tipul de avarie prin accident, apă, foc etc)Bj.: Baujahr = anul de construcţieBOSE: BOSE-Soundsystem = sistem audio BOSEBR: Breitreifen = anvelope lateBSS: Boom Suspension System = sistem de suspensie BoomBullf.: Bullfänger = bullbar, bară de protecţie suplimentară

C

Caravan = denumirea break-urilor de la OpelCass. = casetofonccm: Kubikzentimeter. = capacitatea cilindrică a motoruluiCD = CD PlayerCDI = Diesel (Common Rail)CDR = CD şi RadioCDW = magazie CDClimatronic = aer condiţionat automatCol. Colorverglasung, getönte Scheiben = parbrize cu tentă de culoareCoupé = maşină sport cu două locuriCR = radiocasetofon

D

D = diesel, pe motorinăDachrel, DR, Dachreling = bare pe plafon pentru portbagaj suplimentarDies = dieselDiff = diferentialDiff.Sp = blocator diferenţialdig = digitalDO: Doppel = dubluDoKa, Doppelkabine = dublă cabinăDo’rollo, Doppelrollo = prelată pentru portbagaj

DSP = HiFi (Digital Sound Processor)DTI = motor pe motorină cu injecţie directăDurchlade = deschidere în bancheta spate (pentru schiuri)DWA: Diebstahlwarnanlage (Alarmanlage) = alarmăDZM: Drehzahlmesser = turometru

E

e.FH: elektrische Fensterheber = geamuri electricee.GSD: elektr. Glasschiebedach = trapă electricăe.GSHD: elektr. Glasschiebehebedach = trapă electrică de sticlăe.SSHD: elektr. Stahlschiebehebedach = trapă electrică de metaleASP: elektr. Außenspiegel = oglindă exterioarăEBS: Elektronisch geregeltes Bremssystem = frâne controlate electricEDS: elektr. Differentialsperre = diferenţial electric blocanteFaltd.: elektr. Faltdach = copertină electricăeFH: elektr. Fensterheber = geamuri electriceeGHD: elektr. Glashubdach = plafon de sticlă acţionat electricEinparkhilfe, ‘Parkpilot’, ‘Park Assist’, ‘Park Distance Control’ (PDC) = sistem de asistenţă la parcareElektrostarter = starter electric (pentru motociclete)el.Verd.: elektr. Verdeck = prelată acţionată electric (pentru decapotabile)eSD: elektr. Schiebedach = trapă electricăeSi, eSitz: elektr. verstellbare Sitz(e) = scaune controlate electriceSo: elektr. Sonnenrollo = rolou de protecţie solară pentru geamuriESP: elektronisches Stabilitätsprogramm = sistem de control al stabilităţiieSp.: elektr. zu verstellende Spiegel = oglinzi electriceeSSD, ESSD: elektr. Stahlschiebedach = trapă metalică electricăESV: elektr. verstellbare Sitze = scaune reglabile electricEU-Fahrzeug = maşină cu regim fiscal UEEU-Recht weiterhin, Re-Importe = automobil reimportat în UEEVS: elektr. verstellbare Sitze = scaune electriceExportpreis, Nettopreis = preţul netExtr, Extras = dotări suplimentareEZ: Erstzulassung = prima înmatriculare

F

Fabrikneu = maşină nouăFahrbereitet = maşina este într-o stare tehnică de a putea fi condusă, este pregătită de drumFaHa: Fahrradhalter = suport pentru bicicletăFB: Fernbedienung = telecomandăFinz., Finanzierung = ofertă de finanţareFIS, Bordcomputer = computer de bordFP, Festpreis = preţ fix, nenegociabilFS, Führerschein = permis de conducereFZV, Ferngesteuerte Zentralverriegelung = închidere centralizată comandată de la distanţă

G

GA, Gepäckraumabdeckung = prelată pentru portbagajGar. = GaranţieGar’wg, GaWa, Garagenwagen = maşină ţinută în garajGD, Glasdach = plafon de sticlă

Gde, Glasdach, elektr. = plafon de sticlă acţionabil electricGetriebeschaden = cutie de viteze defectăgepfl., gepflegt = întreţinut/ăget.Bank, geteilte Rückbank = banchetă fracţionabilăGg., Gang = numărul vitezelor transmisieiGIS, Gurt-Integralsitze = scaune care conţin şi centura de siguranţăGJ, Ganzjahresreifen = anvelope mixteG-KAT, GKAT, geregelter Katalysator = catalizator de noxeGPS, Navigationssystem (Global Positioning System) = sistem de poziţionare globală, GPSGRA, Geschwindigkeitsregelungsanlage (Tempomat) = sistem de reglare a vitezeigRÜ: geteilte Rückbank (z.B. 1/3 – 2/3) = banchetă fracţionabilăGSD: Glasschiebedach = trapă de sticlăGSHD: Glasschiebehebedach = trapă de sticlăgt.Zust.: guter Zustand = stare bunăGW: Garagenwagen = maşină ţinută în garaj

H

Hagelschaden = caroserie cu urme de la ploaie cu piatră/grindinăHalbjahreswagen = maşină mai tânără de şase luniHardtop = plafon fix pentru decapotabileHd. = a câta mână, câţi proprietari a avut maşinaHda, Hochdach = plafon înaltHeckw./HW, Heckscheibenwischer = ştergător pentru lunetăhi, hinten = spateHiFi: Soundsystem/Aktivlautsprecher = sistem de sunet de înaltă fidelitateHLS: Hecklautsprecher = difuzor spateHO: Holzapplikationen = ornamente de lemnHolz = lemnHS, HSp: Heckspoiler = spoiler spateHSN: Herstellerschlüsselnummer = codul cheiiHU: Hauptuntersuchung (TÜV) = inspecţie tehnică periodică ITPhvst.: höhenverstellbar = reglare pe înălţimeH’wi.: Heckscheibenwischer = spălător lunetăHybr.: Hybrid = sistem de propulsie hibridăHzg.: Heizung = încălzire

 

I

i: Injection (Einspritzer) = injecţiei.A: im Auftrag = sub contractIns: Inspektion durchgeführt = inspecţie efectuatăInz.: Inzahlungnahme möglich = firma care vinde maşina îţi poate lua maşina veche drept avansIR-FB: Infrarot-Fernbedienung = telecomandă cu infraroşuIR-ZV: Infrarot-Zentralverriegelung = telecomandă cu infraroşu pentru închiderea centralizată

J

Jahreswagen, JW = maşină mai nouă de 12 luniJAQ: Jaquard-Satin-Sitzbezüge = huse satin

K

K: Klimaanlage, halbautom., manuell = aer condiţionat semi-automat, manualKardanantrieb = transmisie cu cardanKat: Katalysator = catalizatorKDgepfl.: Kundendienstgepflegt = pregătită pentru vânzareKe: Klimaanlage, elektr. geregelt = instalaţie de climatizare controlată electricKettenantrieb = transmisie pe lanţKickstarter = pornire manuală a motocicleteiKind: integrierte Kindersitze = scaune integrate pentru copilKlima: Klimaanlage = instalaţie de aer condiţionatkm (tkm): Kilometer (tausend Kilometer, 30tkm = 30.000 km)kompl.: komplett = completKopfst. hi: Kopfstützen hinten/vorne = tetiere spate/faţăKRS: kurzer Radstand = poziţie scurtă a roţilorKS: Kopfstützen = tetiereKundenauftrag = vânzare prin intermediarKW: Kilowatt (1 KW = 1,359 cai putere)Kupplungsschaden = ambreiaj defect

L

Ld.: Leder, Led. = pieleLHD: Left Hand Drive = volan pe stângaLima: Lichtmaschine = alternatorLLR: Lederlenkrad = volan în pieleLM: Leichtmetallfelgen = jante de aliajLMF: Leichtmetallfelgen = jante de aliajLRA: Laderaumabdeckung = prelată pentru portbagajLRS: langer Radstand = poziţie lungă a roţilorLsp: Lautsprecher = difuzorLuftmassensensor=debitmetru 

M

man.: manuell = manualmech.: mechanisch = mecanicm: mechanisch = mecanicMA: Markise (Reisemobil) = rulotăMAL: Mittelarmlehne = cotieră centralăMEM: Memory = memoriemet: Metallic-Lackierung = metalizatMFA: Multifunktionsanzeige = ecran multifuncţionalMotorschaden = motor avariat (trebuie precizată natura avariei şi daca masina poate circula/poate fi condusă)MS: Matsch- und Schnee-Reifen = anvelope pentru noroi şi zăpadăMwst.awb.: Mehrwertsteuer ist ausweisbar = TVA deductibil (pentru ţări extracomunitare)

N

Navi: Navigationssystem = sistem de navigaţieNeufahrzeug, Neuwagen = autoturism nouNettopreis = preţ netNetz = plasă între habitaclu şi zona de bagajeneuw.: neuwertig = ca nou

Niv.R., Niveau, Niveauregulierung = reglarea înălţimiiNP: Neupreis = preţ de nouNR: Nichtraucherfahrzeug = maşină de nefumătorNS: Nebelscheinwerfer/ -schlussleuchte = proiectoare de ceaţăNSL: Nebelschlussleuchte = proiectoare de ceaţăNSW: Nebelscheinwerfer = proiectoare de ceaţă

P

Paket, Extras = opţiuni suplimentarePartikelfilter, Dieselpartikelfilter, Rußpartikelfilter = sistem de filtrare a particulelorPDC: Park Distance Control = sistem de asistenţă la parcareperl: Perl-Effect-Lackierung = vopsea perlatăPF: Pollenfilter = filtru polenPS: Pferdestärken (veraltet) = cai putere

Q

Quattro: Allradantrieb = transmisie integrală

R

R: RadioR/C: Radio/CassetteR/CD: Radio cu CD-PlayerRadio/NAV, Radio mit Navigationssystem = aparat de radio cu navigaţieRB: Rückbank = banchetă spateRC: Cassetten-Radio = radiocasetofonRC-Navi: Cassetten-Radio mit Navigationssystem = radiocasetofonRD oder Rd.: Radio = radioRDC oder Rd-Cass = radiocasetofonRDS: Radio mit RDS = radio cu RDSRe-Import = automobil reimportat în UERel.: Reling = trapărest.: restauriert = restauratRestwert = valoare rezidualăDiebstahlbeschädigung. = avarie prin furtRHD: Right Hand Drive, Lenkrad rechts = volan pe dreaptaRoadster = decapotabilă cu două locuriRS: Regensensor = senzor de ploaieRußpartikelfilter, Partikelfilter = filtru de particule (i se mai spune DPF)

S

SA: Scheibenantenne = antenă instalată pe parbrizSAS: Seitenaufprallschutz = protecţie lateralăSAT-Nav.: Navigationssystem = sistem de navigaţieSchadstoffklasse = clasa de emisii (D1, D2, D3, D4, EURO1 – 5 sau hibrid )Scheckheftgepflegt = maşină întreţinută în baza unui carnet service existentSD: Schiebedach = trapăServo: Servolenkung = servodirecţieSH: Standheizung = încălzire staţionară (sirocou)Shadow: piese cromate pe lateral în culoarea maşiniiSHD: Stahlhubdach, Stahlhebedach = trapă metalică

SHZ, SiH, Sitzhzg.: Sitzheizung = încălzire în scaunSIW: Stoßfänger in Wagenfarbe = bară în culoarea caroserieiSKD: Stahlkurbeldach = trapă metalică acţionată cu manivelăSkis.: Skisack = sac pentru schiuriSoD: Sonnendach (Schiebedach) = trapăSOe: elektr. Sonnenrollo hinten = rulou electric pentru lunetăSofttop: Verdeck für Cabrio = prelată pentru decapotabilăSpA: Sportausstattung = îmbunătăţiri sportSperrDiff., Sperre, Sperrdifferential = diferenţial blocabilSpF: Sportfahrwerk = suspensii sportSpL: Sportlenkrad = volan sportSpoiler = spoilerSpS, Sp’sitze, Sportsitze = scaune sportSR: Sommerreifen = anvelope de varăSRA: Scheinwerfer-Reinigungsanlage = spălător de faruriSSD: Stahlschiebedach = trapă metalicăSSHD: Stahlschiebehebedach = idemST: Servotronic = instalaţie servoStandhzg., Standheizung = încălzire staţionară (sirocou)Styling: Styling-Paket = pachet de tunning vizualSV: Servolenkung = servo-direcţieSWW: Scheinwerferwaschanlage = instalaţie de spălat farurile

T

Tageszulassung/Kurzzulassung = numere provizoriiTarga = Coupe cu plafon detaşabilTD = TurbodieselTelVor: Telefonvorbereitung = pregătire pentru telefon, carkitTempomat: Geschwindigkeits-Regelanlage = regulator automat al vitezeiTHER: Thermotronic = regulator de temperaturătiefer: maşină cu gardă coborâtăTiptronic = transmisie automatătkm = mii de kilometriTL: Teil-Lederausstaung = tapiţerie parţială de pieletouring = break la BMWtrg.: türig, z.B. 3trg. = 3 uşi (2 uşi plus portbagaj)Trittbr.: Trittbretter = extensie praguri exterioare, cromate sau in aluminiu (in mod normal se monteaza odata cu bullbar-ul)TSN = tip de cheieTurnier = break la FordTüV: Technischer Überwachungs-Verein = organismul german de verificare a calităţii (un fel de RAR pentru automobile)TV/NAV: Navigationssystem mit Fernseher = navigaţie cu TVTZ: Tageszulassung = înmatriculare temporară

U

U.-frei: unfallfrei = fără accidentU-KAT: ungeregelter Katalysator = catalizator neomologatUnfallschaden/Unfallfahrzeug =maşină avariată prin accident

V

V (z.B. 16V) = valvev. Pr.: von Privat = de la particularv. WA: von Werksangehörigen = de fabricăVan: Großraumlimousine = furgonVariant = break la VolkswagenVB: Verhandlungsbasis = negociabilVel.: Velours-Sitzbezüge = tapiţerie de velurVFW: = autoturism de test-driveVK: Verkaufstermin = rezervarevL: verstellbare Lenksäule = volan reglabilvo: vorn = faţăVollausstg.: Vollausstattung; alle Extras = full, toate opţiunileVS: Verhandlungssache = negocierevSi: Fahrersitz, höhenverstellbar = scaunul şoferului reglabil pe înălţime

W

WA: Werks-Angehörige = de la privat care lucrează la uzinăWDG, WD-Glas: Wärmedämmglas = geamuri atermiceWFS: Wegfahrsperre = închidere centralizată automatăWGA: Wertgutachten = certificat de valoareWind.: Windschott (Cabrio) = paravântWinter: Winterpaket = pachet de iarnăWi’reifen: Winterreifen = anvelope de iarnăWiWa: Scheinwerferreinigungsanlage oder -waschanlage = spălător de faruriWR: Winterreifen = anvelope de iarnăWS: Wegfahrsperre = antifurtWSG, WS-Glas: Wärmeschutzglas = geamuri atermice

X

Xen., Xenon = faruri cu xenon

Z

Zahnriemen gerissen/neu = curea de transmisie ruptă/nouăZI = instrumente de bordZSA: Zentral-Schmier-Anlage = instalaţie centrală de ungereZust.: Zustand = starea vehicululuiZV: Zentralverriegelung = închidere centralizatăZV/FB: Zentralverriegelung mit Fernbedienung = idem cu telecomandăZVFu: Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung = idem plus sunetZVI: Zentralverriegelung mit Infrarot-Fernbedienung = idem cu infraroşuZVR: Zentralverriegelung = închidere centralizatăZyl.: Zylinder = cilindruZylinderkopfdichtung defekt/neu = chiulasa defectă/nouă

Ţepele de pe mobile.de

Data: 10:08, 09 Apr 08, Categorie: Auto, Cum aduc o maşină din Germania

Că tot vorbeam noi în serialul Cum aduc o maşină din Germania despre ţepari. Din câte se pare, lucrurile se rafinează. Apar în scenă firmele de “escrow”. Uite un articol bunicel preluat din

România Liberă. Vă promit că fac o listă cu mai multe exemple de ţepe, ca să învăţăm pe “materialul clientului”.

Multe anunturi de pe internet referitoare la vanzari de masini, motociclete sau chiar barci second- hand ascund escrocherii rafinate. “Romania libera” a descoperit pe unul dintre cele mai populare site-uri auto, www.mobile.de o retea de tepari bine pusa la punct, retea despre care specialisti straini in securitate online ne-au spus ca ar putea fi creata in Ramnicu-Valcea.

Escrocii au postat pe cunoscutul portal un anunt- momeala in care spuneau ca vand o masina la un pret foarte bun. Redactorii nostri s-au aratat interesati de oferta si au intrat in dialog pe Internet cu presupusul vanzator, care pretindea ca este englez. Acesta a incercat sa ne spulbere orice suspiciune, recomandandu-ne sa facem tranzactia printr-o firma de curierat foarte sigura, cu sediul in Marea Britanie, si ne-a indrumat spre site-ul de pe Internet al acesteia. La prima vedere, compania parea ireprosabila, judecand dupa modul profesionist in care arata pagina de Internet. Cu ajutorul unor specialisti in securitate online am aflat insa ca totul nu era decat o escrocherie si ca respectiva firma de curierat, careia urma sa-i trimitem banii, nu exista in realitate.

Mecanismul inselaciunii e foarte bine pus la punct. Pretinsul vanzator va trimite pe mail numele unei asa-zise companii de curierat de tip “escrow”, despre care spune ca e “foarte populara”, “sigura”, “de incredere”, “dincolo de orice banuiala”. Sunt cuvintele preferate ale escrocilor, care cauta sa-si relaxeze victima si sa-i adoarma banuielile. Argumentul inselator este: “Nu imi trimiti mie banii, ci firmei care se ocupa de transport. Ea imi plateste abia dupa ce iti livreaza produsul, produs pe care, in plus, il poti returna daca nu iti convine si primesti imediat banii inapoi”. Firma e, bineinteles, inventata, dar au fost cazuri in care “e-hotii” nu s-au sfiit sa copieze (cloneze) chiar site-urile unor firme de curierat respectabile. Inselatoria se bazeaza, printre altele, pe faptul ca firmele de tip “escrow” exista in realitate, iar serviciile lor sunt adesea folosite in schimburile comerciale din toata lumea.

O astfel de firma este, de fapt, un intermediar care garanteaza ca produsul ajunge la cumparator, iar banii la vanzator. Principalul atu al unei companii care ofera serviciul “escrow” este reputatia, fara de care clientii nu ar accepta sa lase bani sau produse in grija.

Anuntul-momeala“Vand Skoda Octavia, turbo diesel, 2004, 85.000 de kilometri, dotari cat se poate de generoase: 10 airbaguri, jante din aliaj, oglinzi si geamuri electrice, scaune incalzite, computer de bord, senzori de parcare, GPS, clima!” Pretul: 8710 euro, adevarat chilipir. Anuntul postat pe site-ul german mobile.de ne-a starnit imediat atentia, asa ca i-am trimis un mail pretinsului vanzator. Acesta s-a recomandat “domnul Andree Hamard” si ne-a spus ca se afla in Franta, intr-un orasel din nord. I-am trimis un e-mail in limba franceza, ne-a raspuns dupa trei zile foarte amabil si politicos. Povestea lui pare plauzibila: e expatriat de fapt, tocmai a revenit in Anglia la Newcastle, a lucrat o vreme in Franta si firma l-a rechemat in tara mai devreme decat trebuia. Presat de timp, omul n-a mai avut timp sa vanda masina pe continent, asa ca, reintors in tara cu volan pe dreapta, e nevoit sa vanda rapid si ieftin o masina cu volan pe stanga. “N-are nici o zgarietura, e perfecta”, ne scrie domnul Hamard. O vinde mai ieftin pentru ca, daca nu o da repede, trebuie sa plateasca un impozit care e destul de mare.

Cum stabilesc norma de poluare a maşinii

Data: 0:43, 11 Apr 08, Categorie: General

Sunt trei metode simple ca să stabilesti norma de poluare a masinii.

1. Când maşina este cumpărată din ţară vă uitaţi pe talon sau cartea de identitate la numărul de omologare. În coadă se specifică norma de poluare. În cazul nostru EURO 4.

Când nu vedeţi un E şi o cifră vă uitaţi pe tabelul acesta:

Dacă maşina este achiziţionată din străinătate, ea va avea înscrisă în talon şi/sau cartea de identitate norma de poluare. Aceasta înscriere a fost introdusă progresiv de prin 2000 încoace, iar acum apare în toate ţările UE. Pentru că pe noi ne interesează mai mult Germania, iată unde trebuie să ne uităm.

În primele două poze vedeţi o rubrică cu o înscriere “SCHADSTOFFARM EURO2″ sau “SCHADSTOFFARM EURO3″. Adică tipul de catalizator de tip EURO. În a treia poză apare “SCHADSTOFFARM D3″. Aici apare bătaia de cap. D2, D3 sau D4 sunt normele germane echivalente pentru norma EURO şi au fost folosite până prin 2004 însă nu se suprapun întodeauna. Adică acest D3 are şanse mari să nu fie un EURO3.

2. În acest caz dăm fuga la pagina de internet a Registrului Auto Român care ne oferă un tabel complet pe mărci şi modele cu seriile de şasiu ale modelelor EURO3. Luaţi de citiţi de aici.

Lista autoturismelor care corespund normelor de poluare EURO 3

Dacă nici metoda asta nu a dat roade aveţi o altă soluţie. O cerere către Registrul Auto Român care vă va oferi un răspuns oficial, utilizabil inclusiv la calculul taxei de prima înmatriculare. Ideea este că ei pot cere de la producător documentele de omologare şi pot stabili clasa de poluare chiar şi dacă nu este înscrisă în documentele cu care a venit autovehiculul.

Modelul cererii de consultanta

3. Dacă toate acestea nu au reuşit mai există o ultimă soluţie. Însă ustură. Se numeşte “testul dinamic” şi presupune testarea maşinii timp de câteva ore de către inginerii RAR care vor stabilii cu echipamente speciale emisiile autovehiculului. Ustură pentru că testul este complex şi costisitor – costă cel puţin 2.200 RON. Din informaţiile mele, verificarea este atât de scrupuloasă încât şansele ca maşina să îţi iasă în clasa de poluare visată sunt extrem de mici, mai ales în cazul maşinilor cu rulaj mare al căror catalizator “a cam trecut prin viaţă”. Mai mult, RAR nu poate efectua mai mult de 6 astfel de testări pe zi. Dacă asta a rămas totuşi ultima soluţie adresaţi-vă cu încredere Registrului Auto Român la:

Telefon informaţii: 021/318.17.30Fax: 021/318.17.54Adresă: Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1, Bucuresti, cod 010719

si Schlüssel Number de pe brief iti poate da norma Euro:14-40 euro 125-43 euro 244-61 euro 362-70 euro 4

Cum să cumperi mașini din germania fără TVA (Netto fără MwSt)

Data: 10:47, 11 Apr 12, Categorie: Auto, Cum aduc o maşină din Germania, Ponturi

Majoritatea mașinilor aduse din Germania și vândute la noi sunt mai ieftine decât la plecarea din autohaus. Nu voi începe o nouă tiradă pentru că am mai vorbit despre motivele principale. În primul rând este vorba despre sutele de mii de kilometrii dați înapoi cu tupeu și nesimțire de samsari puși pe țepe.

Al doilea este ceva mai sofisticat. Un tabu despre care puțină lume vorbește. Fie pentru că nu știe cum se face, fie pentru că știe prea bine și profită de portița legală/fiscală. Aduc mașinile fără TVA, își pun un adaos de 700-1000 de euro și tot vin mult sub prețul din Germania.

Așa cum ai învățat aici să îți aduci singur mașina din Germania fără să îți iei țeapă, te învăț azi cum îți aduci o mașină cu un preț mai mic, adică fără TVA. Totul în câțiva pași simpli.

1. Ce hârtii îți trebuie?

Prima condiție este să ai o firmă înregistrată (SRL cu Cod Unic de Înregistrare CUI) cu acte în regulă pe care vei cumpăra mașina. Poate fi și firma unui cunoscut dacă nu ai tu un SRL, câtă vreme aveți o relație de încredere. Detalii la final (pct.6)

2. Cum faci plata?

Pregătești banii cash. Tu vei face plata personal la autohaus. Vei putea plăti și prin bancă din firmă dar comisioanele sunt măricele și durează cel puțin 24 de ore transferul.

3. Ce mașini se califică pentru cumpărarea fără TVA?

Cu un buget clar în minte te apuci de căutat mașina din Germania. Condiția obligatorie este ca mașina să aibă afișat prețul cu și fără TVA. Netto și Brutto. TVA trebuie să fie trecut ca deductibil. În versiunea germană scrie Mwst. ausweisbar în pagina descrierii detaliate.

4. Cum cumperi propriu zis?

Ai găsit mașina potrivită și hotărăști să o cumperi. Suni la autohaus și întrebi dacă sunt dispuși să vândă fără TVA pentru firmă românească. În teorie ar trebui să spună DA, pentru că suntem concetățeni ai Uniunii Europene cu o piață unică. Spune-le că știi legea europeană, iar în cazul în care spun DA, mergi și faci contract de vânzare-cumpărare, plătești, iei factura și vii acasă. Aici înregistrezi mașina în contabilitate și o înmatriculezi fără probleme, pe această firmă.

Însă nemții au luat destule țepe de la SRL-uri fantomă românești și vor spune foarte probabil că NU vând fără TVA pentru firme românești. Atunci citești mai departe.

5. Intermediarul.

Soluția este apelarea la o firmă înregistrată în Germania care să acționeze ca un intermediar care își asumă birocrația de a înregistra la autoritatea de finanțe germană – FinanzAmt - vânzarea fără TVA intracomunitară. Mai pe românește, nemții au încredere în firme nemțești pentru a vinde fără TVA. Procedura funcționează astfel:

contactezi intermediarul și îi spui firma pe care vrei să cumperi fără TVA. El o verifică online dacă există și are activitate pe baza CUI- codul unic de înregistrare al firmei de genul RO123456789.

Dacă îți dă OK-ul că e dispus să lucreze cu tine, mergi și cumperi mașina de la autohaus cu TVA inclus pe firma intermediară din Germania.

Firma intermediară ți-o vinde apoi mai departe către SRL-ul tău dar vei afla că vrea 20% din TVA. Așadar, dintr-o mașină de 11.900 de euro cu TVA deductibil inclus din Germania, valoarea fără TVA este 10.000 de euro, iar TVA 1900.  Din acești 1900, intermediarul te va taxa 380 (acesta este profitul său), iar tu vei căpăta pe loc restul de 1520 de euro. Comisionul pe care îl plătești acoperă ”coeficientul de obraz nemțesc” dar și răbdarea firmei intermediare care recuperează TVA-ul de la FinanzAmt abia după două

luni de așteptare. În acest timp, FinanzAmt verifică dacă mașina chiar a părăsit Germania.

6. Ce urmează acasă? Cum o treci pe numele tău?

Legal, în teorie, nu o poți vinde mai departe din firmă către o persoană fizică (tu însuți) decât dacă aplici TVA la factură iar valoarea nu poate fi derizorie și nici mai mică decât cea de la cumpărarea din Germania. Partea bună este, că după un număr de ani de folosință, mașina poate fi vândută mai departe de către SRL-ul românesc la o valoare de factură mult mai mică, grație deprecierii pe care o poți aplica valorii de inventar. Până atunci o ții pe firmă sau poți face  un contract de comodat pe mașină pe termen nelimitat și chiar un contract de vânzare nedatat pentru a fi sigur că nu te păcălești. Nu contează dacă firma este sau nu plătitoare de TVA.

NOTE suplimentare:

a. Firme care fac intermediere găsești greu și NU garantez că vor fi serioase. Fiți cu băgare de seamă și nu dați banii din mână unor necunoscuți. Singurul intermediar activ pe care eu îl cunosc este Igor Strum, de la care am cumpărat o mașină în 2009. Vorbește și românește destul de bine pentru că vinde multor români. Cu siguranță samsarii români au rețele mult mai bine puse la punct și chiar firme înregistrate acolo pentru a deduce integral TVA.

b. Metoda descrisă mai sus funcționează (azi – aprilie 2012) și este 100% legală câtă vreme nu se modifică Codul Fiscal și legislația achizițiilor intracomunitare.

asdasd11:45, 12 Apr 12

eu am facut aceasta operatiune in trecut cap coada si nu as mai face-o inca o data pentru ca in timp tva-ul economisit il platesti la statu roman sub diferite forme de taxe si impozite. mai jos argumentele:

prima mentiune: din cate stiu firma din romania e foarte pasibila de amenda in situatia in care plateste in cash mai mult de 5.000 lei pe zi. Nu sunt contabil dar stiu ca nu ai voie sa scoti din casa mai mult de 5.000 lei pe zi parca pt a face plati cash. Oricum si pt firma din germania esti mult mai serios dc platesti prin banca.

a doua mentiune: operatiunea cu tava/fara tva are o incidenta mai mare la masinile cu valoare mai ridicata pt ca asa si tva-ul este mai mare. Dar, cf codului fisvcal masina trebuie sa aiba cel putin 6 luni vechime sau 6.000 km pt a nu fi catalogata masina noua, pt care se plateste tva.

a treia mentiune: e destul de improbabil dc nu cunosti pe cineva sa reusesti combinatia cu intermediarul firma germana.

Intertinere ulterioara achizitiei: Pe masina aceea firma din romania va plati impozit si rca care sunt calculate pt firme si nu pt persoane fizice. spre exemplu, in cazul meu rca-ul in loc de 6OO RON m-a costat 1300 RON la Allianz. Idem casco. Idem amenda pt lipsa rovinietei spre exemplu

La revanzarea masinii trebuie sa tii cont de valoarea de amortizare. Amortizarea se face in 3-5 ani in functie de optiune, iar in acest timp esti tinut de un anumit pret la care trebuie sa aplici tva. Revanzarea in urmatorii 3-5 ani nu este avantajoasa ca pret, plus ca firma va trebui sa plateasca din pretul primit toate darile catre stat adica impozit pe profit de 16%.

manu

Tocmai am făcut a 2-a oară acest pas, și vorbesc în cunoștință de cauză.

Nu e nici o bătaie de cap, eu am luat-o fără TVA direct din Germania, iar aici am înmatriculat-o normal, fără să-mi ceară nimeni nimic. Acum am luat alta, și voi proceda la fel.

Acum ideea este că da, nu e rentabil decât dacă te folosești de ea să produci, cu me cazul meu. Nu se simte RCA dublu la 1.6 hdi, și Casco mă costă fix la fel. Impozitul la fel.De vândut în următorii 5 ani nu se pune problema, deci sunt mai câștigat prin faptul că am luat-o cu 1500 EUR mai ieftină.

Dar pentru mașini de fițe cu motor peste 2000 cmc (ne-utilitară) se simte bine la RCA fiind dublu, dar asta este, și când o iei cu 19% mai ieftină te bucuri.

George Buhnici

19% este TVA pentru automobile in Germania.

Darius

Mai oameni buni. La firmele platitoare de TVA, TVA-ul se deduce! Adica: daca eu vand ceva cu 1000 lei cu factura de pe firma mea, datorez statului roman 240 lei (24%). Dar daca in aceeasi luna cumpar rechizite, sau orice altceva pentru care pot deduce TVA, in valoare de 1000 lei (cu factura cu TVA 24%), nu mai datorez in acea luna nimic (ca si TVA). TVA-ul pe care il am de platit pentru ce am vandut se deduce cu TVA-ul de la ce am cumparat.Deci, DA! Poti cumpara din Germania (sau orice alt stat intracomunitar) masini NOI fara TVA. Pentru ca nu poti da statului german TVA si deduce TVA de la statul roman. D-aia nu se mai factureaza cu TVA facturile pentru masini NOI achizitionate intracomunitar. Ca sa nu incaseze TVA un stat si altul sa datoreze! Si in acelasi timp nu datorezi nici un TVA Romaniei, daca tu nu ai nici cum sa-l deduci. Pentru ca nu apare pe factura din Germania!DAR NUMAI PE FIRME PLATITOARE DE TVA! Adica cu CUI de genul RO111111.

Christian11:29, 02 Noi 12

Salut George, locuiesc in Germania si in presa de aici se spune ca 1 din 3 masini sunt fraudate la km. Eu nu vad aici masini la preturile din targurile din Romania. Singura optiune aici sa-ti cumperi masina este reprezentanta directa, de ex Junge Sterne pt Mercedes unde ai garantie la masina sh de 2 ani de la achizitie la orice reprezentanta din Europa si primesti de asemenea un card electronic de garantie pe care il poti folosi. La Autoland de exemplu se lauda cu multe masini noi la preturi de 6-7k sub pret de reprez pe motiv ca daca masina e produsa de 6 luni si nevanduta valoarea sa scade fiind considerata sh. sa fie oare asa ? sau sunt scapate de pe LKW si revopsite? se lauda ca au masini neaccidentate(unfallfrei) dar am vazut un Superb care pe dedesubt avea spriztata putin din culoarea masinii(nu cred ca au fost atenti la revopsire anumite elemente). oricum aici o achizitie de masina trebuie facuta cu cartela magnetica antichit auto si dosarul care sa ateste pe semnatura reprezentantei ca masina nu a suferit anumite daune, sau sa fie relatate in dosarul de achizitie si pe factura ce si unde a fost vopsit sau reparat. dar preturi ca in Romania niciodata. Plus ca neamtul nu-si vinde masina pana cand nu scoate esenta din motor, estetic arata f bine dar motoarele sunt rosii pe autostrazi.