Dragi prieteni gradinari, Svetlana (a

Dragi prieteni gradinari, Svetlana (a.k.a Phlox) ne-a facut cadou inca un material interesant si extrem de bine documentat despre cultivarea tomatelor. Este un pic mai lung, dar sunt convins ca au ce invata din el chiar si gradinarii cu experienta. Ca sa fie mai interesant, ne-am decis sa-l impartim in mai multe parti, in felul urmator:1. Insamantarea, regimul de caldura si umiditate

2. Regimul de hrana

3. Ingrijirea si formarea plantelor

4. Bolile tomatelor

5. Concluzii

E -he, ce-mi mai plcea, n vremurile cnd buchia era nc strin de mine, s mi se citeasc despre aventurile lui Cippolino de Gianni Rodari!

La rndul meu, mam fiind, n-am pierdut ocazia s le citesc copiilor mei. Nu tiu ci cunosc sau i mai aduc aminte de acest personaj nstrusnic i de numeroasa lui famelie, precum i, fireste, de burtosul si nesuferitul Senior Pomodoro, Domnul Roie.

Mie, cel putin, aceste personaje mi trezesc amintiri nostalgice i duioase. i, risc s mrturisesc, cred ca din acel demult trecut moment, mi-a ncolit n suflet dragul de grdinrit. Totui, s nu mai lungim vorba i s trec la subiect.

Intr-o buna zi m-am hotrt eu s cresc roii n grdina mea plin de flori.

De ce n-a crete, pe lang multitudinea de flori, i nite frumoase i gustoase tomate, mi-am zis. Bine, bine, dar ce tiu eu despre aa ceva? Nimic. Sau aproape nimic din ce ar trebui ca s ajung, totui, s culeg roade zemoase, savuroase i parfumate. Nimic sau Aproape nimic nu m ajut s purced la treab, aa c recurg la deja vechiul i de ajutor obicei : ntreb c ntrebarea moarte n-are n dreapta i-n stnga, verfic s vd eu cu ochii proprii , dac cele spuse sunt n concordana cu realitatea, notez.

Apoi m pun n faa calculetei mele i continuu documentarea.

Cutm, citim, notm, rezumm, punctm, subliniem. Teoria o aplic la mrunta mea grdin de legume. Constat ce a mers, ce e greit i abia dup aceea vin s mpartaesc cele nvate, neuitnd s completez cui observaiile proprii.

Plec de la o regul simpl: ca s pot cultiva ceva, ce-mi dorete sufletul, trebuie s tiu cu cine am dea face. Adic e musai s descopr slabiciunile, dar i punctele tari ale viitoarei locatare a gradinii mele, nu?. Trebuie s aflu ce-i place, ce o supr, cu cine se simte bine i cu cine se ceart. i cel mai important lucru: cum s fie sntoas, adic n ce fel de pmnt se simte n largul ei, ct lumin, umezeal, cldur i hran ii trebuiesc, de cine s o feresc.

Haidei s ncercm s-o lum sistematic. De ce sistematic? Iat de ce.

Nu de puine ori m-am lovit de urmtoarea atitudine: ce-mi tre mie, bre s tiu ce-i place, ce-i om? Io pui smna-n pmnt, i tie ea ce tre s fac mai departe. Ii mai pui blegar i o plivesc, copilesc, o mai stropesc cnd am timp i apoi ce-o vrea Dumnezeu, ce atta ddceal?! ca mai apoi, tot pe aceeai, s-i aud: uu, bre ce ginion am avut cu roiile! a dat peste ele o mana daia reaua, sau , a fost la gandaci anu sta, bre sau aoleo, trecu coana Frusica pacolea i-mi deoche roiili, bre, naroada! D-aia nu mi s-a fcut nimica. Pi cum s reueti, dac nu tii nimic, i nici mcar nu vrei s afli, despre biata plant?! Cum s te rsplteasc cu roade, dac tu, precum fiul nfumurat al Imparatului Ro, treci pe lang ea i nu-i vezi beteugurile? De unde s te rsplteasc?

i cum vorba lung srcia omului, e timpul s trecem la treaba. Cu ce ncepem? Cu:

Insamantarea

Inteleg c trebuie s ncep nsmnarea cu 55 65 de zile (+ 5-7 zile perioada de germinare), nainte de a fi scoas planta la locul definitiv. Pentru a avea rsaduri sntoase i voioase, seminele le vom trata i apoi, cli (lucru pe care l-am descris detaliat intr-un material separat). Asta ar fi regula de nceput. Apoi, mai rein c pmntul folosit pentru rsaduri este bines s fi din cel n care va locui i dezvolta planta pn la adnci btrnei i anume cel luat din locul plantrii definitive (fie ea brazd sau solar/sera). Asta ar fi a doua regula. Acum urmeaza regulile regimurilor de lumina, caldura, umiditate.

Regimul de lumina

Fr lumin nu exist fotosintez. Fr fotosintez nu exist planta. Scurt i la obiect.

De felul ei, roia este o sudist, mare iubitoare de lumin. La umbr va crete o lungan verde i zlud, va face, sau nu, nite bobie de fructe, doar dac va avea chef, i cum Cheful este un domn capricios, precis la umbr i se va ur i va pleca.

Aa c vom reine: cu ct are mai mult lumin peste zi, cu att vom fi mai fericii cnd vom culege roadele.

Regimul de caldura

mergnd pe firul logicii simple, dac roiei ii place att de mult lumina, desigur va fi o plant fericit avnd caldura asigurat. Dar aici ne lovim de nite mici condiii: intervalul de temperatur n care crete i se dezvolt tomata este intre 11 i 30 de grade cu plus. Temperatura ideal pentru dezvolatarea ei este de 22 27 grade. De ce? Sub 10 grade planta inceteaz dezvoltarea, devine sensibil i deci uor atacat de boli si dunatori. Peste 29 de grade, din nou, i nceteaz creterea; polenizarea nu mai are loc, deoarece polenul devine steril.

i acum apare una dintre regulile de aur in creterea tomatelor (i nu numai): niciodata nu plantam intr-un substrat rece. Pna ce temperatura solului nu a ajuns la + 9-10 grade nu purcedem la plantare. Cum vom ti dac este temperatura dorita?

1. Folosim un termometru de exterior, (ca cele pe care muli dintre noi le agtm pe exteriorul ferestrelor) pe care-l nfigem n pmnt cam la 10 cm adncime, lsndu-l aproximativ 10 minute. Dac valoarea este sub 8 gradatii, stm n banca noastr i ateptm zile mai calde sau recurgem la brazdele ncalzite.

2. In popor exist o metod neconventional de a verifica dac s-a nclzit suficient pmntul: dac, stnd cu talpile goale pe pamant simim c ne nghea picioarele, nseamn c mai avem de ateptat; dac senzatia pe care o resimtim este, nsa, de catifea rcoroas nseamn c pmntul este suficient de nclzit i este clar c putem, fr team, trece la plantarea la locul definitiv a plantelor noastre

Dar ce s facem, dac , ntre timp, rsadurile noastre au luat-o razna, au crescut deja peste msur i nu se mai opresc, iar noi trebuie musai s le plantm ca s nu le pierdem? Atunci recuregem la brazdele incalzite . Cum procedm? Simplu:

1. scoatem stratul fertil de deasupra viitoarei brazde.

2. in brazda adncit , cam la 20-25 cm, punem blegar macerat, resturi vegetale menajere, iarba cosit sau buruieni, din cele care deja au rsrit, cenu.

3. acoperim cu pmntul dislocat, fertil,

4. acoperim cu o folie inchisa la culoare. Soarele de peste zi isi va face treaba lui de incalzire deasupra, iar bogatia de dedesupt, prin descompunere, va produce, la randul ei, caldura (binecunoscutul biogaz). Gata. Asta e tot.

Regimul de umiditate

Inca o regula de luat in consideratie: Rosiei ii place cu capul in caldura soarelui si cu picioarele la racoarea umezelii. Iata de ce substratul il vom pastra continuu umed, dar NU ud. Apa nu are voie sa fie in exces, oricat de setoasa este preferata noastra.

In faza de rasad, nevoie ei de apa este medie. Apoi, la mutarea ei la locul definitiv, pentru ca deja necesarul de umiditate creste, vom avea grija s-o plantam in mocirla, adica in lacasul in care va sta, turnam atata apa, incat, practic, se formeaza o mica baltoaca. De ce? Pentru ca asa asiguram pe termen lund necesarul de apa, deoarece, dupa transplantare, este bine sa nu deranjam planta pret de 5-7 zile nici cu hrana si nici cu apa.

Apoi, udarea se va face la un interval de 9-12 zile, dar din abundenta. De ce? Prea multa umiditate duce la doua situatii neplacute si nedorite: favorizeaza aparitia bolilor micotice (ciupercilor, mai ales a fitoftorei) si la o dezvoltare peste masura a masei verzi in detrimentul mugurilor florali, adica a legarii rodului.

Ca totusi sa prevenim uscarea substratului si formarea crustei, care nu va permite o aerare normala a radacinilor, vom recurege la vechiul si de nadejde prieten stratul de mulci. Cu ocazia asta vom renunta si la corvoada prasitului, pentru ca hapsanei buruieni ii va fi greu sa treaca de bariera paturicii hranitoare. Afanatul? Udatul?Nici o problema! Se va ocupa, de asmenea, acelasi strat de mulci. Iata cum, toate aceste operatii, care cer efort si timp, vor fi reduse la minimum. Nu ma intrebati ce veti face cu timpul ramas. Eu stiu ca-l voi folosi sa lenevesc. Doar un pic, pentru ca in gradina sunt destule de facut. Pentru cei ce detin solar/sera, le aduc aminte sa nu uite sa aeriseasca negresit, deoarece, lucru stiut, o buna ventilatie nu va permite nici formarea unei umiditati in exces (maximumul este de 70%, dupa aceasta valoare polenul devine lipicios, si, deci, polenizarea este compromisa), respectiv se impiedica formarea condensului pe peretii spatiului inchis, iar bolile micotice nu ne vor mai face probleme.

Un fapt important de retinut cand este vorba de udat plantele. Udarea se face folosind dor apa calduta, niciodata rece. Se uda, de regula, seara sau dimineata foarte devreme. Totusi, seara ar fi cel mai bine, ca peste noapte, apa sa aiba suficient timp sa ajunga pana la ultimul firicel al radacinii. In plus, udand seara, scapam de neplacerea formarii crustei de la suprafata in urma evaporarii rapide a apei sub actiunea soarelui de peste zi. Neformandu-se crusta, aerul va ajunge la planta cu usurinta, si, deci, planta va rasufla usurata.

Udarea se va face direct la radacina sau pe brazde, printre randuri, lasand apa sa curga in suvoi subtire, fara presiune, pana la saturatea substratului. Amintesc, inca o data, apa nu are voia sa balteasca! Frunzisul trebuie ferit de udare pentru a nu provoca la lupta nedreapta sporii ciupercilor perfide si atacatoare. Cu toate acestea, exista si exceptii, cand este chiar indicata udarea rosiilor din cap pana-n picioare: pe canicula, atunci cand temperaturile depasesc pragul bunului simt de 30 de grade zile de-a randul. Astfel, vom ajuta plantele sa se racoreasca, facandu-le cate un dus bine-venit din varfuri pana la radacini.

Fireste, vom avea grija ca apa sa nu fie rece ci calie.

Vorbind de grija, trebuie avut in vedere sa nu permitem uscarea excesiva a substratului, mai ales dupa ce fructele s-au marit. De ce? Deoarece, daca ne apucam sa udam dupa o lunga perioada de lipsa a apei riscam craparea fructelor. Ca acest lucru sa fie evitat vom recurge, din nou, la prietenul nostru stratul de mulci, care nu va permite evaporarea masiva a apei din substrat si, astfel, nu ajungem in situatia uscarii lui excesive.

O cantitate insuficienta de apa poate duce: la avortarea florilor sau a fructelor de abia legate, formarea unor fructe mici si diforme, la rasucirea frunzelor si, intr-un apoteotic final, la imbolnavirea plantei in intregime.

Graficul de udare a tomatelor:

1. in perioada de rasad se uda rar si bine: o data la 5-7 zile;

2. dupa transplantarea la locul definitiv, cam o saptamana, lasam plantele in pace (n-ati uitat ca le-am plantat in mocirla), dupa care, regimul de udare va fi cam acelasi ca la rasaduri: o data la 5-7 zile, din belsug, cam de galeata de planta si, fireste, cu mulcirea ulterioara a plantei;

3. in perioada de legare rod (inmugurire, inflorire, fructificare), udarea se rareste la : o data la 9-12 zile;

4. in perioada de coacere a fructelor, udarea va fi si mai rara: cam la 2 saptamani-20 de zile. Dupa unii specialisti, udarea ar trebui incetata o data cu datul in parg al fructelor.

Desigur, ma veti intreba: ce se va intampla cu rosiile, daca este foarte cald si noi intarziem sa le udam. Daca ati citit cu atentie, desigur, veti sti ca trebuie mulcit . Repet: stratul de mulci joaca triplu rol: mentine umezeala in limite normale, impiedica supraincalzirea substratului, prin descompunerea sa lenta hraneste planta. Unul dintre cele mai potrivite tipuri de mulci ar fi acele de conifere. Daca folosim iarba, asa cum am procedat si eu din lipsa de cetina, vom avea grija s-o lasam sa se paleasca (vestejeasca) un pic inainte de a o presara pe langa tomata. Asta, deoarece, domnul acarian rosu, mare pisicher si amator de iarba cruda, se va instala comod pe frunzele gustoase ale rosiei noastre, infruptadu-se cu mare placere din seva lor. Dar daca iarba va fi vesteda, ea nu va mai fi pe placul dumnealui, care-si va cauta iarba cruda in alte parti si ne va lasa plantele in pace.

In episodul urmator va voi prezenta regimul de hrana a tomatelor.

Cnd hranim, cu ce, cum?

Am mai spus-o i nu voi conteni s repet: ca s faci un lucru cu noim, trebuie s pricepi de ce se procedeaz ntr-un fel i nu altminteri. n cazul hrnirii trebuie tiut c, n general, plantele au nevoie de treimea de aur: azot fosfor potasiu. Pe lng aceste elemente, mai sunt, firete si celelalte, la fel de importante: magneziu, calciu, fier, bor, cupru, zinc, mangan. De ce? Pentru o dezvoltare armonioas a plantelor i pentru bucuria de a ne nfrupta din roadele lor. Lipsa sau excesul unora dintre elemente duce la un dezechilibru, care se rsfrnge nedorit asupra recoltei ulterioare. O s vi se par, iniial, complicat, tiu, iari pe buze v va sta ntrebarea: la ce-mi trebuie mie s tiu chimie d-asta?Aa am gndit i eu prima dat. Apoi, am realizat c este , totui, important s tiu, ca s pot iei din diferite situaii total neplcute i, astfel, totul a devenit foarte simplu de neles. S v explic, ntr-un mod mai puin stiinific, ce este cu aceste elemente:

Azotul este elementul vieii: n lipsa lui planta nu mai crete.

Cand este deficitar, observm c frunzele rmn mici, de un verde-glbui, iar nervurile capt o nuan violacee, cele superioare se afl n de 90; florile sunt mici, cresc greu i, de cele mai multe ori avorteaz; la fel i rodul. Fructele sunt mici, puine i fr gust. Dac este n exces, planta se ngraa, devine obez, producnd mult verdea, iar rod mic i anemic sau deloc. Devin sensibile la infecii. De aceea, dac ne bate gndul s punem blegar proaspt sau compot de blegar, mai bine o facem mai trziu, eu a spune deloc. Pentru a suplini azotul, facem bine i ne fabricm niscaiva purin (macerat) din urzici, c-s pe lng toate gardurile.

Fosforul Elementul rodului i energiei.

Tot el se ocup i de rdcini ca s creasc puternice, ca la rndul lor, s ajute planta s fie viguroas i imun la boli i duntori i este necesar mai ales plantelor tinere. Cu toate ca roia folosete puin fosfor, ea reacioneaz foarte bine la acest element. Fosforul o ajut s lege rod sntos, fructele s se coac mai repede i s fie sntoase i rezistente la atacul bolilor sau al duntorilor, la diferenele de temperatur. Practic, i confer imunitate. n lipsa lui, planta rmne pitic, tulpinile sunt firave, capt o culoare ntunecat, de un verde-albstrui, iar frunzele inferioare au nuane zmeurii, violaceu-purpurii n partea de jos. Frunzele se rsucesc spre interior. Florile se dezvolt greu. Fructele leag prost, coacerea este mult ntrziat, de multe ori nemaiapucnd s se coac. i de ast dat din impas ne va scoate buna vecinic doamna urzic, n cmrile creia se gasete acest aliment. Pentru c una dintre cauzele deficitului de fosfor este temperatura sub 12 grade, cnd nu mai poate avea loc absorbtia acestui element de ctre plant, vom folosi ca remediu ridicarea temperaturii solului prin udarea cu ap cald.

n exces, fosforul este duntor solului pentru c mpiedic asimilarea altor elemente hrnitoare.

Potasiul Elementul sntii. i el se ocup de imunitatea plantei. Este preferatul tomatelor. Un fel de delicates. n principiu, niciodat nu e n exces. Este bine-venit n orice situaie. Ajut planta s fie rezistent la boli, la temperaturi joase i diferene mari de temperaturi i nu n ultimul rnd, mbuntete calitatea fructelor. In cantitate insuficient, se reduce suprafaa de fotosintez, ceea ce duce la scderea considerabil a recoltei. Frunzele tinere se ncreesc, iar cele btrne devin arse pe margini, se usuc i cad, iar altele ncep s se zdrenuiasc. Fructele se coc neuniform, n-au gust i arom. Unele ncep s putrezeasc, mijlocul se albete i , cu timpul, se lemnific radial.

Coaja de banan are un nsemnat coninut de potasiu. Strngem cojile, le marunim i le punem n lcaul n care plantm firul de roie, sau, din vreme n vreme, ngropm pe lng planta matur, spnd n jurul ei un mic an, buntate de comoara potasic. Nu uitam, firete, cenua. Ce mai aliment plin de sntate pentru roia noastr!

Apoi, mai este magneziul, elementul care confer plantei culoarea verde i, care ajut rdcinile s fac provizii de carbohidrai i aminoacizi pentru plant. n lipsa acestui element apare cloroza, adic frunzele ncep s se nglbeneasc n jurul nervurilor, ca mai apoi s ncepe s se usuce. Acest lucru se poate ntmpla mai ales n perioada de coacere a fructelor, cnd crete nevoia de magneziu. Tot cenua i coaja de banan ne vor scpa i din aceast ncurctur.

Nu pierdem din vedere nici calciul, ajutor al fosforului n munca sa de imunizare a plantei prin dezvoltarea armonioas a rdacinilor. Lipsa sau concentraia mic de calciu duce la scderea recoltei, la mbolnvirea fructelor putregaiul vrfului fructului. Frunzele tinere devin clorotice (galbejite), cele batrne devin de un verde nchis, nefiresc.

Un rol nu mai puin important n dezvoltarea plantei il joac i borul. Este foarte util, mai ales n dezvoltarea, coacerea i savoarea fructelor. n lipsa lui frunzele devin vulnerabile, punctul lor de cretere se nnegrete, ncep s se rsuceasc spre interior. Florile, de regul, pic (avorteaz). Fructele ncep s se pteze (ncepe deteriorarea esutului).

Pentru c, n pmnt, borul este n cantitate insuficient, vom avea grij s ne aprovizionm de la farmacii, i, ncepnd cu perioada de formare a mugurilor florali, sptmnal vom pulveriza pe circhinai i pe frunze, soluie 1% de acid boric, adic 10 grame la 10 litri de ap. Nu exagerm cu borul, pentru c, n cantitate mare devine toxic i, n loc s ne ajute, mai rau va face.

i totui nu le-am trecut pe toate, nu pentru c ar fi mai puin importante; tomata sufer i n lipsa sau excesul de: sulf, mangan, fier, cupru, molibden, clor,zinc la fel ca i n cazul celorlalte elemente. Dar, dac avem grij s hrnim cum trebuie cultura noastr, nu avem de ce s ne facem temeri inutile.

n partea cu ce hrnim voi reveni cu amnunte interesante.

Cnd hrnimn primul rnd, un lucru foarte important de tiut i de bgat la cap, este acela c niciodat nu hrnim plantele pe timp rece (8 10 grade) sau dac temperatura trece de +28 de grade. De ce? Deoarece cnd este prea rece, creterea este ncetinit, iar hrana ajunge greu, prea lent, la plant, mai ales fosforul, atat de trebuincios.

Dac este prea cald, i la ndemn avem doar ngrmnt chimic (iat de ce fug de el ca de cium!), riscm ca hrana s devin otrav, pentru c reacia elementelor chimice la cldur mare este una toxic. Bun. Ne-am facut o idee ce nu trebuie fcut. Acum s trecem n revist un , s zicem, grafic de hrnire, foarte util, cel puin pentru mine.

Prima hrnire la 20 de zile (3 sptmni) dup plantarea rsadului la locul definitiv. Se administreaz 1 litru de soluie hrnitoare/plant.

A doua hrnire la 8 -10 zile de la prima, sau dup ce s-a format cel de-al doilea ciorchina floral. 1 litru de soluie hrnitoare / plant.

A treia hrnire la 10 zile de la a doua sau cnd s-a format cel de-al treilea ciorchina floral. De ast dat 5 litri soluie hrnitoare / 1m2. Si:

A patra hrnire la 12 14 zile de la a treia. Cate 10 litri (o gleat) de soluie hrnitoare / 1 m2.

Repet: nu hrnim dup ce am: copilit, crnit, rupt frunze, cu alte cuvinte, dup ce am stresat destul planta.

Dup ce, un pic mai nainte, am amintit n cteva cuvinte puinul de care avem nevoie, s ne facem o idee n ceea ce privete hrana, s trecem la urmtoarea ntrebare:

Cu ce hrnimFiecare dintre noi va recurge la acea modalitate de hran, pe care o va considera potrivit i mai simplu de achiziionat: ngrmnt chimic sintetizat pe care eu nu sftuiesc s l folosim sau, n cel mai fericit caz, dac vorbim de sintetizate, ngrminte new generation bio sub form de granule sau lichide. Aceasta ar fi o variant lene. Altminteri, recurgem la, aa numita, organic, preferata mea, i anume: gin de psri, blegar (gunoi de grajd macerat) de cal, vac, capre, oi, iepuri, compoturi, adic macerate, din buruieni, plante medicinale i aromat-condimentare, drojdie de bere, cenu, fin de oase, compost, mrani. Eu, din puina mea experien, dar bazat (i verificat) pe a celor cu state mai vechi n meserie, folosesc materia prim din zona imediat, adic, ce-mi ofer peticuul meu de pmnt sau ce mai mprumut de pe rzoarele vecinilor amabili i darnici: buruieni, plante condimentar aromatice i medicinale, la care adaug nelipsita cenu. Mai folosesc: drojdie de bere, pine veche, uscat, compost, apa n care au fiert vegetalele, cartofii n coaj, apa n care am splat cerealele: orezul, meiul, hrica, arpacaul, apa (nesrat) de la fiertul pastelor, etc. Nu este aa c sunt suficiente?

Pomeneam de cenu. Este de departe cel mai complex ingrmnt organic. Singurul element important care-i lipsete este azotul. n rest, le are pe toate n concentraiile trebuincioase. Este preferata mea i n calitate de ngrmnt, dar i n calitate de body guard mpotriva bolilor i duntorilor. Totui e bine de reinut un lucru foarte important: cenua nu se folosete niciodat n combinaie cu ngrminte minerale azotoase, superfosfat i nici mcar cu blegar sau gina, deoarece se vor neutraliza reciproc i nu mai avem niciun spor. tii de ce? Pentru c jumtate din cantitatea de azot, n urma reaciilor chimice, se va transforma n amoniac. Mai simplist exprimndu-ne: dm de nitrai i nu ne dorim aa ceva. Cu certitudine.

Dar nu disperai. Exist o soluie minunat la acest neajuns!

Cenua. Combinnd-o cu compost, turb sau mrani eficiena ei se va dubla.

S v spun cum procedez eu. Pun cenu n lcaul de plantare, cam o mn dou, nu mai mult; nu are rost deoarece, tot acum adaug o mn bun de foi de ceap, usturoi, coji de ou pisate , coji de banane, bine marunite, o mn bun de urzici i coada calului tocate i un pospai, adic doar o lingur, de ace de conifere. Aa le asigur un start grozav n viitoarea competiie. Ei, uite cum s-a dezvluit una dintre reetele culinare pentru gradinareal!

Cenu folosesc i n lupta cu duntorii. Pudrez la suprafaa solului s ndeprtez melcii i limacii, pudrez plantele dup stropirea mpotriva bolilor .

Apa de cenu o folosesc i pentru hrnire, stropind pe frunze sau udnd la rdcin, fie mpotriva bolilor sau a duntorilor. Cum o pregtim? Deschid capitolul de reete culinare pentru plantele noastre, i nu numai.

Reeta 1

Apa de cenu I 500 gr de cenu oprimcu 5 l ap fiart, sau fierbem 15 minute; lsm s se limpezeasc (decanteze), scurgem apa limpezit i adugm nc 5 l de ap stat, adic, ap de ploaie, sau nu, stat n soare pn se nclzete.

II lum o gleat de 10l, punem cenu cam pe sfert i adugm apoi, peste ea, ap, aproape de plin. Lsm acoperit, afar, cam 1 sptmn 10 zile. Scurgem apa limpede, adugm ap pn la 10 l i folosim. Peste cenua rmas mai putem pune ap i folosi nc de vreo dou ori, numai c, n felul acestea, firete, concentraia va fi mai slab

Reeta 2 o alt preferat a mea urzica. n stare proaspt, pun o mn bun de urzici tocate n lcaul n care plantez roia. n rest, folosesc cu mare succes purinul, maceratul, adic, de urzici. Umplu pe jumtate o gleat de 10 l cu urzici crude, fr flori i fr rdcini, acopr cu ap caldu, acopr i las cam o sptmn 10 zile la dospit, n soare. Purinul este gata n momentul n care apare acel miros specific de .urt. Strecurm, inndu-ne de nas, i folosim 1 l de purin la 10 de ap. Eu mai adaug i cenu, cam un pahar. O prieten m-a nvat s fac mai simplu purinul, adic: croiesc un scotei, suficient de mare, dintr-un material destul de dens, adic s nu fie, totui, tifon, i, care s ncap n recipientul n care voi fabrica delicatesa. nghesuim n scotei urzicile, i, de ast dat nu ne mai este team s le punem cu flori sau semine, pentru c, datorit materialului sacoteiului, toat masa va rmane nchis n acesta, iar maceratul va fi curat i numai bun de ntrebuinat. n felul acesta nu mai este nevoie sa strecurm. i, credei-m, se economisete destul timp. Timp, pe care-l folosesc s rup urzici, s le las s se pleasc, pentru ca mai apoi s le pun ca strat de mulcire de jur-mrejurul plantelor i nu numai.

Reeta 3 soluie de acid boric - 10 gr la 10 l ap cldu. Stropim plantele pe frunze i mai ales pe flori, ncepnd cu faza de mbobocire. Se ntrete sistemul imunitar , astfel se mpiedic avortarea lor, cderea mugurilor florali, a rodului. Stropim 1-2 ori pe sptmn. Este i un aport considerabil de bor pentru plant.

Reeta 4 drojdia de bere un excelent stimulator de cretere. ntr-un borcan de 3 l dizolvm pahar de zahr sau dulcea/gem mai vechi, adugm 100 gr drojdie de bere, acoperim i lsm la dospit 1 sptmn. n acest rstimp mixtura noastr se va transforma ntr-un excelent ferment: 1 pahar de brag la 10 l de ap stat.

Braga va fi pe placul nu numai a tomatelor, dar i pe placul vinetelor, cartofilor, ardeilor. Le vom oferi cate l fiecrei plante, fie direct la rdcin, fie pe frunze

Reeta 5 foi de ceap si/sau usturoi. ntr-o gleat punem doua mini bune (cam 200 gr) de foi de ceap (i /sau de usturoi). Oprim cu ap clocotit, acoperim. Dup ce s-a racit strecurm. Turnm n recipiente separate i pstrm la loc ntunecat i rcoros. Folosim 2l de soluie la 10l ap stat. Ca i n alte cazuri, este att o gustare sioas ct i un leac bun. Reeta 6 Zerul, laptele degresat sau laptele batut, kefirul pot fi folosite n calitate de ngrmnt i de remediu anti-boli micotice: 1l de lichid, oricare dintre cele enumerate, la 9l de ap, la care mai adugm cte 2-3 picturi de tinctur de iod la fiecare litru de lichid (cam 25 35 picturi la gleata de 10 l). Se stropeste planta n intregime. Din cap pana-n picioare cam o dat la 7-10 zile Reeta 7 Soluia de bicarbonat de sodiu, 1- 2 lingurie la litrul de ap caldu (cam 10 grame). Plantele se stropesc pe frunze, dup care se vor pudra cu cenu.

Reeta 8 cojile de banan, bogate n potasiu i magneziu, se mrunesc bine i se ncoporeaz la rdcin. O dat la plantare, apoi la fiecare muuroire Reeta 9 V destinui i o reet a unui ngrmnt universal.

Intr-o gleat de 10 l punem 2 kg de cenu, adaugm ap fiart, amestecm, lsm la limpezit; strecurm dup rcire, adugm pn la 10 l ap + 40 picturi tinctur de iod + 10 gr acid boric. Apoi, lum 1l de soluie i o dilum n 10 l ap stat; apoi udm la rdcin. 1 l de papa-bun pentru fiecare plant.

Prima hrnire la plantarea la locul definitiv, a doua n perioada de copilire, a treia n timpul nmuguririi (cnd se formeaz florile). Plantele cresc clite i nfrunt cu vitejie chiar i temuta fitoftor. Reeta 10 Se pare c roiilor le place s creasc pe propriile resturi. Aa c, dup recoltare, alegem cele mai sntoase i curate plante, le uscm, le mrunim i le ncorporm pe locul ales pentru plantarea din anul viitor. Reeta 11 o hran excelent i, deopotriv, stavil n faa bolilor este i aceast amestec de ierburi. Urzici (pentru azot) + ttneas (pentru potasiu) + ventricea sau tanacetum (antimicotic) + pelin + coada calului (pentru siliciu) + verdeaa de la morcovi (pentru seleniu) se pun ntr-o gleat cam pe , adugm ap, acoperim i lsm pre de 6-10 zile la fezandat, la cldur. Apoi strecurm, dilum cam 1:5 i folosim 1 litru/ plant.

Reeta 12 adunm resturile de la ceaiurile bute peste toamn-iarn ( frunzele oprite de la ceaiul negru, verde sau alb) i le utilizm n calitate de ngrmnt azotos, ncorporat 500 gr la m2

Ca regul general: cnd preparm amestecuri de ierburi, folosim doar buruienile, plantele (fie ele medicinale sau condimentar-aromatice), care cresc pe tarlaua noastr sau n imediata ei vecintate, pentru c ele sunt burduite cu elementele hrnitoare din acea zon.

n mare, cam acestea ar fi reetele culinare propuse, multe dintre ele deja folosite cu succes de mine.

episodul urmator vom vorbi despre ingrijirea si formarea plantelor.

Prasire/afanare/mulcire.

Mulcirea, practic, ne va scuti de celelalte doua operatii. Numai ca, pentru a mulci, daca inca nu am facut-o, mai intai vom trece la prasitul plantelor pentru a scapa de buruieni, vom afana bine pentru aductia de aer la radacini, udam din plin si, abia dupa aceea presaram stratul de mulci.

Musuroirea un alt moment foarte important in cresterea si dezvolatrea plantei. Pe larg, aceasta operatie am descris-o intr-un material separat. Asa ca, acum voi face un rezumat: se trece la musuroire in momentul in care, singura planta ne va sopti. Cum? Fie pe tulpina ei vor aparea mici buburuzeli , proeminente din care vor porni viitoarele noi radacini; fie tulpina, la baza, va capata o culoare mult mai inchisa, cu nuante de violaceu-albastrui.

Acestea ar fi cele doua momente care ne vor indica momentul prielnic de musuroire.

Daca trecem la musuroire prea devreme riscam sa inabusim planta, sau, in cel mai fericit caz, sa-i intarziem serios dezvoltarea. Dar daca intarziem, riscam ca ea sa-si gaseasca singura loc de parcare, adica de prindere, direct pe pamant, pentru ca este o planta taratoare si nu cataratoare. Asa deci, prima musuroire ar trebui sa aiba loc , sa zicem, cam la 2 -3 saptamani de la transplantarea la locul definitiv, urmatoarea dupa vreo alte 10 15 zile. Musuroim intotdeauna cu pamant umed.

Legarea o alta operatie importanta, deoarece, dupa cum remarcam, si deja stiti, rosia este o pamanteana, in mediul ei natural, la tropice, ea creste pe pamant, nu se catara.

De aceea avem grija, ca din timp in timp, cand momentul o cere, vom lega plantele de araci sau de spalieri. Operatia de legare va incepe, practic la cateva zile dupa ce le-am plantat la locul definitiv. Daca rasadul este inalt, trecem imediat si la prinderea sa. Bridele trebuie sa fie dintr-un material moale, care sa nu raneasca planta si sa permita cresterea libera.

De preferat este legarea in opt culcat , (pentru ca lasa planta libera in dezvoltare ei ulterioara) la diferite intervaluri, sub ciorchini, pentru o mai buna sustinere a lor.

Legarea se face cu precadere la rosiile inalte (nedeterminate sau indeterminate), care, de regula, se formeaza pe o singura tulpina, dar si la cele medii (determinate). Fireste ca rosiile, care cresc sub forma de tufa, si au o inaltime mica, nu necestita legarea.

La acestea vom fi atenti sa nu atinga solul. Si de asta data din impas ne va scoate stratul de mulcire.

Polenizarea.

Un moment deloc de neglijat, chiar i la cele crescute afar, nu numai la cele din adposturi este polenizarea manual a plantelor prin simpla scuturare a ciorchinailor, n zilele nsorite, pe la orele amiezii, cnd aerul este bine uscat de cldura soarelui (22 24C). Firete c nu e obligatoriu pentru cele din cmp, dar este necesar pentru cele aflate n spaii nchise (n lipsa bondarilor), chiar dac tomata este o cultur autopolenizatoare. Ct de des? Dac se poate, zilnic, sau, mcar de 2 ori pe sptmn, atta timp ct sunt n floare.

Vorbind de flori att pentru prentmpinarea avortrii, adic a cderii lor, ct i in vederea mbuntairii legrii rodului, este bine s pulverizm, o dat pe sptmn (chiar i la dou sptmni) pe flori, i mai trziu i pe fructe, cu soluie de acid boric (1 lingurit sau 10 grame - la 10l de ap cldu), soluie de lapte degresat, kefir, lapte btut sau zer (1litru la 9l de ap + 30 picturi de tinctur de iod), soluie de bicarbonat de sodiu (200gr la 10 l ap caldu).

i tot legat de flori, s reinem c florile btute, oricat de tare ne ncnt privirile cu forma lor deosebit ne pclesc. Din ele, viitoarele fructe sunt diforme, adevrai Quasimodo ntre tomate.

Aa c ndeprtai-le, deoarece ele consum fr noim hran i energie.

Urmtorul pas:

Formarea sau modelarea prin copilire, carnire i ndeprtarea frunzelorAcest set de operaii este necesar pentru accelerarea coacerii i obinerii unor fructe mai mari.

Se ntmpl deseori grdinitilor-amatori s greeasc n formarea (modelarea) roiilor, deorece nu in cont de particularitile soiului sau hibridului pe care-l planteaz. Astfel se ajunge la situaia, deloc plcut, de a pierde mare parte sau chiar n totalitate, recolta.

Aadar, dragii mei prieteni-gradiniti, cnd cumprai semine sau rsad de tomate, fiti ateni ce fel de cretere au: indeterminat sau determinat, deorece ele se formeaz diferit. i acum s trecem la explicaii:

Copilireasau ndepartarea cpililor (puilor, cum frumos li se mai spune undeva prin Banat sau Ardeal) este o operaie, care necesit un volum mare de lucru, dar absolut necesar. Nendeprtndu-i, lipsim planta-mam de un plus de hran i energie n detrimentul dezvoltrii viitoarelor roade. Atenie! Cu ct cpilii sunt mai mari, mai dezvoltai, cu att rana, n urma ruperii, se va cicatriza mai greu, necesitnd, din nou, un surplus de energie, care ar fi trebuit cheltuit pentru rodirea viitoarelor fructe.

Operaia n sine este foarte simpl: se ndeprteaz lstarul crescut ntre frunz i tulpin, apucnd-o la 1 cm de baz, n aa fel , nct s rmn la locul ndeprtrii un ciotule, care nu va mai permite refacerea unuia nou. Ei, aici prerile sunt mprite. Unii susin cele prezentate, alii sunt de prere ca lstarii trebuie ndeprtai prin tierea cu o lam sau cuit foarte ascuit direct de la baz. Dat fiind c fiecare dintre metode are plusurile i minusurile sale, voi lsa la latitudinea fiecruia dintre voi alegerea modalitii de lucru. Eu una am aplicat metoda descris mai sus i, trebuie s spun c s-a dovedit eficient.

Dar, i ntr-un caz i n cellalt, s nu uitm s dezinfectm imediat rnile provocate prin pudrare cu cenus sau carbune pisat. Copilirea se face, de regul, n dimineile nsorite, devreme, pe rcoare, dar dup ce s-a uscat roua, ca rnile s se vindece repede. Intrevalul de copilire: 4-8 zile la roiile cu cretere determinat i de 2 ori pe sptmn la cele indeterminate.

Roiile nalte (pe plicurile de seminte sunt trecute cu cretere indeterminat), le recunoatem dup nlimea lor, cuprins ntre 1,5 i trei metri; de obicei, se recomand sp se cultive n spaii nchise sere/solare ramific puternic, de aceea se vor forma ntr-una, mai rar n doua tulpini. Asta nseamn c, pe toat durata dezvoltrii lor, ele vor fi copilite sistematic. De pild, se recomand ca n verile reci tomatele s se formeze cu o singur tulpin, iar n cele calde i foarte calde n doua. Deasemenea pe fiecare tulpin se vor lsa doar 5 7 ciorchini de rod.

Roiile medii (pe plicurile de seminte sunt trecute cu cretere determinat); acestea au nlimea cuprins ntre 80 cm i 130 cm i se pot cultiva att n spaii nchise ct i n cmp. Ca particularitate a acestui fel de roii este aceea c pe tulpina central se formeaz 5-6 ciorchini de rod dup care creterea lor se oprete. De aceea soiurile i hibrizii acestui tip de roii se vor forma n mai multe tulpini, astfel: in cazul formrii n doua tulpini, sub primul ciorchine se va indeprta primul cpil si se va lsa al 2-lea cpil lateral. Pentru formarea n trei tulpini, nafara celui de-al doilea cpil, vom mai lsa nca unul dintre cei mai bine dezvoltai i puternici.

Dup ce se vor dezvolta i vor deveni tulpini serioase vom avea grij s le legm sau suspendm de suporturile dinnainte alese. Restul cpililor ce se vor forma va fi ndeprtat obligatoriu, att de pe tulpina principal ct i de pe celelalte, pentru a nu obosi planta.

Roii pitice (pe plicurile de seminte sunt trecute superdeterminate). Exist i roii, aa zis pitice, care cresc n form de tuf. nlimea lor nu depete jumtate de metru. Productivitatea lor este sczut, deorece pe ele se formeaz doi-trei ciorchini, dup care se oprete din cretere. Este singurul fel de roie care nu se copilete. De multe ori acest fel de tomate este crescut ca plant decorativ, pe balcon, teras, far s se doreasc, neaprat, o recolt.

Crnitulsau Ciupitul, mai pe limba amatorului, ndeprtarea prin rupere, retezare a vrfului plantei la 2-3 frunze deasupra ultimului ciorchina, operaie care se face pentru a grabi coacerea i obinerea unor fructe mai mari. Acest lucru l vom face astfel: la roiile timpurii vom lsa cam 4-5 ciorchinai de rod, iar la cele trzii vom lsa 6-8 ciorchinai. Asta ca toate roiile s aib timp suficient de coacere.

ndeprtarea frunzelorde la baz la vrf este o lucrare obligatorie dac vrem fructe dulci si sntoase. ndeprtnd frunzele devenite inutile, scpm de consumatorii i astfel, hrana i apa vor ajunge n cantitate mai mare la copiii, care trebuie s creasc rumeni i savuroi. n plus, prin ndeprtarea frunzelor, picioarele se aerisesc mult mai bine, aerul trece liber, i, astfel, nu mai sunt condiii pentru ca sporii ciupercilor haine s se aciuiasca pe roiile noastre. Numai c acest lucru se va face treptat, frunz cu frunz, etaj cu etaj. De ce? Desigur, pentru a nu stresa planta.

Prima dat se vor rupe frunzele de sub primul ciorchina format, apoi, pe msur ce cresc, i se formeaz fructele, continum s rupem i de sub al doilea. La roiile nalte le vom rupe i pe cele de sub al treilea ciorchina. Atenie, nsa! Frunzele nu le rupem pe toate o dat, ci cate una-dou. Explicaia este simpl. Prin ndeprtarea frunzelor, suprafaa de evaporare a apei scade brusc; acest lucru va avea drept rezultat nedorit crparea fructelor. Ca s tim cand este bine s ne oprim, o s v destinuiesc un mic truc: ncetm ruperea lor, atunci cnd ultima frunz este la o distan de 30 cm de la baz. Regula nu se aplic la cele nalte.

nafar de ndeprtarea frunzelor se mai recurge i la ndepartarea prin ciupire a ultimilor muguri florali. Vom face acest lucru pentru a inlesni fructificarea.

De reinut: dup oriice operaie, care implic rupere, ciupire, ndeprtare, chiar i a frunzelor deja nglbenite sau uscate, timp de 24 de ore nu ne mai atingem n niciun fel de plante. Nici udat i nici hrnit. Ele, fiind n convalescena, le trebuie un pic de rgaz s se refac dup un astfel de stres.

In episodul urmator va voi prezenta bolile tomatelor si cateva retete pentru solutii bio pentru a le evita.

boli si tratamente bio

Dac a fi fost scriitor cu taif, n mod normal ar fi trebuit s trec n revist bolile i duntorii acestei culturi, descriindu-le n amnunt. Cum nu am pretenii de a fi un astfel de scriitor, firete, nu voi face acest lucru; din mai multe motive, cu care nu am s v consum rabdarea i timpul. Am s fac, n schimb, alt ceva. Am s descriu metodele profilactice i de tratare ale celor mai rspndite i scitoare dintre bolile tomatelor. Cu mai puine cuvinte, v voi prezenta cteva reete medicale. Paradoxal sau nu, vei constata, dragii mei, c multe dintre reetele culinare in loc i de remedii de leac.

Pentru nceput, ns, trebuie s reinem, ns, ceva foarte important (eu o numesc una dintre regulile de aur ale gradinriei): o plant sntoas, cu greu va putea fi atacat de boli sau duntori. De aceea vom face tot ce ne st n cunotine pentru a o ajuta s-i creeze un sistem imunitar impecabil.

Una dintre cele mai temute boli ale tomatelor, care este n stare ntr-un timp foarte scurt s pun la pmnt ntrega recolt i ceva pe deasupra, este fitoftoroza, boal micotic, declanat de o ciuperc neioas, cu un nume exotic, altminteri: Phytophthora infestans. Dar, s tii, dragi grdiniti, c avem ac i de cojocul ei.

Cu ce ncepem? Cu seminele, firete. Ca pe viitor, planta ce va s se nasc, s plesneasc de sntate trebuie, mai nti de toate, s tratm i s clim seminele. Cum? nainte de a fi nsmnate, ele vor fi inute n: ap de cen, sau ap oxigenat de concentraie 1%, sau n suc de aloe vera, n soluie de acid boric sau bicarbonat de sodiu, n infuzie din: urzic, urzic + coada calului, rostopasc, ttneas, etc. Firete, vom alege una, maximum dou, dintre variantele nirate. Ct timp le inem? De la cteva ore pn la cteva zile. Apoi urmeaz clirea. Toate aceste modaliti le avem descrise n amnunt ntr-un material separat: E vremea semnatului.

Una dintre cele mai simple i la ndemn metode este aceea de a ine cteva zile la rnd seminele n plin soare, ct de multe ore pe zi va fi posibil.

Urmeaz faza de rsad. Din fraged pruncie, adic din momentul n care au atins vreo 10 12 cm, sptmnal vom stropi tinerele plantule cu soluie de lapte degresat , zer sau kefir: 1 l de lapte degresat , zer sau kefir la 9 l de ap + 25 -35 picturi de tinctur de iod. Iodul se va lupta cu bacteriile, iar acidul lactic este o adevrat bab cloan pentru sporii ciupercilor hapsne.

Putem alterna stropirea cu lapte cu cea cu macerat de urzic i coada calului, 500 gr de plant uscat la 5 l ap rece sau fierbinte, nu conteaz. Reprezint nu numai o barier n calea bolilor, dar i o hran delicioas. La fel de bine se poate folosi doar macerat la rece de coada calului (1:10) ca tratament de imunizare. Coada calului, prin coninutul nsemnat de acid silicic (10%!), ntrete esutul plantei, crend un scut n faa bolilor i duntorilor.

O dat planta ajuns la adolescen (20 25 cm) putem face o operaie interesant, trecem un fir de cupru, care ne scutete, n mare msur, s folosim stropirile cu solutii, care conin cupru.

E drept c zeama bordelez (conine sulfat de cupru) are un efect benefic pentru plante, dar, n general, eu fug de preparatele ce conin cupru. Incerc s-l evit, pe ct posibil, ca s nu ngreunez solul cu el.

Folosesc preparatele pe baza de cupru doar in cazuri extreme. Asta nu nseamn, nici pe departe, ca ali grdiniti s nu -l folosesc.

S explicm ce este cu acest fir de cupru. Eu am luat firul de la vechile cabluri telefonice, gsite n cutia cu diverse rezerve electrice. Se dezghioac srma din nveliul su, se freac bine cu galss-papir, ca s-i ndeprtm stratul protector, dup care secionm n cte buci avem nevoie.

Aadar: cu puin nainte de transplantarea roiilor la locul definitiv (sau dup ce au atins o nalime de 20 30cm) lum attea bucaele de srm de Cu cte plante avem; lungimea: circa 3 4 cm i o grosime a firului cam ct a unui ac de cusut mai grosu. Firul l trecem, transversal, prin tulpina plantei la o nltime de cel mult 3cm (dupa unii chiar si 5cm) de la baz, puin mai jos de prima frunza adevrat.

Mustatile rmase se dau n jos, spre rdcin, de-a lungul tulpinii i NU IMPREJURUL ei. Profilactic semnm pe brazd, sau printre plante, mutar alb sau crie. Se pare, ca fitoftorei nu-i place vecintatea acestor plante i nu va mai avea ce cauta la roiile noastre! Rnile se refac repede i nu trebuie s ne facem griji c pe acolo ar putea ptrunde cine tie ce nzbtii de patogeniti.

Haidei s nelegem cum st treaba, i cum de ajunge un amrt firicel de cupru s ne fereasc planta de dumani.

Cuprul este un element, care intr n componena multor substane fito-sanitare indicate n lupta cu ciupercine de tot felul, dunatoare, firete.Cum funcionez?Seva plantei ajunge la frunze dinspre rdcini spre ultimul etaj al plantei prin tulpin, da? Buuun, ce ntalnete seva, la un moment dat, n drumul ei? Corect firul de cupru. Trecnd prin zona cu pricina, vrnd-nevrnd se produce o reacie chimic ntre sev i cuprul din firul nostru; asfel, molecule de cupr ajung n sistemul circulator al tomatei. Moleculele de cupru i vor face treaba cum tiu ele mai bine n colaborare cu celulele roiei noastre. Se vor mprieteni i vor lupta umr la umr impotriva ciupercilor fitoftoroase i nu numai. i, astfel, roia primete din scutul cuprului n lupta cu ciupercina nroad! Vedei ct este de simplu?!

Usturoiul este un alt duman de temut al ciupercilor parazite i al multor boli ale plantelor, n general. Este un antibiotic natural, un antimicotic i un redutabil imunomodelator. Maceratul de usturoi, care va feri planta de ciuperca fitoftorei se prepar astfel: ntr-un borcan de 3 litri punem 500 gr de usturoi necurat dat prin maina de tocat. Acoperim cu ap i inem la loc ntunecat i cald pre de 5 zile. Apoi, dup ce strecurm i punem n recipiente de sticl, de preferin ntunecate, vom lua cate 60 ml de macerat la 10 l ap stat, adugm 2-3 linguri de spun lichid i stropim roiile cam de 4 5 ori n toat perioada de vegetaie. Dac ntmplarea face ca fitoftoroza s-i fac de cap prea tare, atunci vom stropi ceva mai des.

O alt reet mpotriva fitoftorei: apa de cenu + macerat de usturoi + coada calului i/sau rostopasc : 400 gr cenu se vor fierbe n 10 l ap timp de 30 minute, la sfritul fierberii se va aduga o mn bun de coada calului i /sau rostopasc mrunite bine. Apoi lsm la dospit o zi. Strecurm, adugm una-dou linguri spun lichid, 1 lingur de macerat de usturoi i una de alcool rafinat, vodka sau plinc + 1 lingur de ulei. Cu aceast soluie se stropesc tomatele o dat la 2 zile seara sau dimineaa devreme.

Urzica, buna prieten, care are rol de doic i de bady-guard. O preparm n felul urmtor: 1,5 kg plant verde mrunit la 10 litri ap, inem de azi pe mine n soare. Cu soluia obinut stropim i roiile dar i substratul de pmnt de jur-mprejurul lor.

Maceratul din ace i/sau conuri de conifere se pregtete astfel: 2 kg ace i/sau conuri oprite n 10 l ap se in cateva zile, maximum 10, la macerat. Apoi, dup ce stercurm, lum 1l de soluie la 5 de ap, dou linguri de spun lichid (n general spunul lichid este mai mult pentru aderen). O ret similar este urmtoarea: se culeg primvara muguri de brad, pin, etc, pe care i pstrm n pungi de plastic pn la ntrebuinare, cnd oprim o msur de muguri de brad n doua msuri de ap clocotit, lsm pe foc vreo 2-3 minute. Apoi acoperim vasul i-l inem aa cam 40 de minute-1 or. Strecurm, dilum n raport de 1:5 (1 can de soluie la 5 de ap) i stropim tomatele n floare o dat la 2 sptmni

Infuzia sau maceratul de rostopasc i/sau ttneas excelent n combaterea fitoftorei, ptrii brune, dar i a afidelor i acarienilor.

Cum procedam? Lum 700 gr plant crud i mrunit i o oprim n 10l de ap. Acoperim cu ceva gros i lsm la ostoit cteva ore bune, mai bine o zi. Strecurm, adugm, dar nu e obligatoriu, 30 gr de permanganat de potasiu sau o sticlu de albastru de metilen. Stropim o dat la 2 sptmni. Vom stropi mai des, dac ciuperca s-a instalat prea comod pe frunze, ndeprtnd prile bolnave i arzndu-le. n afar de fitoftoroz, roiile ne mai pot fi atacate i de sporii altor ciuperci nesuferite. Astfel ne putem trezi cu : Putrezirea vrfului fructului, un beteug deloc plcut, care apare, spun specialitii, mai ales n perioada de formare a fructelor, cnd frunzele sufer de sete i se apuc s fure apa de la rod. Astfel, tesutul din vrful fructului rmne fr ap, iar domnul putregai att ateapt. Se instaleaz confortabil pe esutul mort i se nfrupt.

Asta, aa, grosso-modo, ca s ne facem o idee despre cum trebuie s reacionm. Adic: trecem la ndeprtatul fructelor atacate, concomitent cu udatul sistematic i afnare obligatorie a substratului, ca apa s ajung, adnc, la ultimile firicele ale rdacinii. Apoi presrm cenu i mulcim. Gata!

Un alt cona putregai se ocup de tulpin, aa se i numete: putregaiul tulpinii . De el scpm ieftin: tergem cu o crp uscat tulpina, o splm cu ap oxigenat sau soluie de bicarbonat de sodiu, apoi pudrm cenu din belug.

Avortarea florilor. Din varii motive (diferene de temperatur, insuficient umiditate sau, dimpotriv, n exces, lipsa sau surplusul unuia sau altuia dintre elementele benefice) florile se apuc s cad de la locul unde ar trebui s se ocupe de rodit. Astfel, prin metoda ce vi-o voi spune, vom ajuta planta s nu fac acest pas nefast. n ajutor ne vine soluia de 1% de acid boric (10 gr la 10l ap cldu) Stropim, ct de des posibil, o dat la dou-trei zile pe flori dar i pe frunze, seara, nainte de culcare.

i, uite aa, ctinel-ctinel, am ajuns la liman. tim acum cte puin din fiecare, suficient pentru nceput ca s putem trece la treab. Restul l vom nva pe parcurs, din greeli sau din luri aminte.

Ct despre strngerea i pstrarea recoltei, ce i cum se poate pregti din acest minunat tropican, voi reveni, poate, alt dat.

Oricum, aceste lucruri le tie i cel mai neavenit grdinist.

Cred c se impun i cteva concluzii, nu credei? Bineinteles, doar in episodul urmator

concluzii

Dupa atata informatie iata si cateva concluzii si raspunsuri la intrebarile cele mai frecvente:

1. Puterea de germinare a seminelor: 4 5 ani.

2. Perioada de semnat rsadul: cu 50 60 zile nainte de plantarea la locul definitiv, punnd la socoteal i timpul de rasrire de 5 7 zile

3. Perioada de vegetaie: 110 140 zile, n funcie de soi.

4. Preteniile fa de sol sunt modeste. Se poate dezvolta chiar i pe un sol mai acid, dar, firete, prefer s se rsfee ntr-unul roditor. Rezultatele sunt pe msur.

5. Tomata este o mare iubitoare de cldur: temperatura optim de cretere: 20 26. Sub 16, dar i peste 30 nceteaz creterea, nu leag, va pierde rodul, iar sub 3 moare.

6. Tomata iubete nespus lumina, de care are nevoie din stadiul de smn i pn la recoltarea plantei mature. n lipsa luminii, dac prioada de timp noros se prelungete nefiresc de mult, planta avorteaz florile sau fructele. Fructele se coc greu, ii schimb gustul i aroma, devin sensibile la boli i duntori, apar petele brune.

7. Tomatei i se mai spune i Setil. Cu toate acestea nu suport excesul de ap. Se conduce dup o regul strict Capul uscat i picioarele ude. Tomata se ud rar , dar din belug cu ap stat la soare. Umezeala o mbolnvete de diverse boli micotice, mai ales n combinaie cu temperatura joas. Diferenele de umiditate duc la craparea fructelor. Iat de ce folosim cu religiozitate stratul de mulcire.

8. Tomata ine la silueta ei. Nu este o mare manccioas, dar are pretenii la bucate alese: azot, fosfor, potasiu, magneziu n primul rnd urmate de bor, cupru mangan, fier. Azot n cantitate moderat, altfel vom crete o jungl de tomate fr fructe. Fosfor n cantitate mai mic, dar obligatoriu. De el au nevoie rdcinile, fructele i seminele. Atenie, ns, sub 15 grade fosforul nu se mai asimileaz de ctre plant! Potasiul este necesar n cantitate considerabil, mai ales n perioada de pubertate i adolescen a plantei. Potasiul ajut planta n lupta mpotriva bolilor i duntorilor, i confer rezisten la frig, crete calitatea fructelor. Magneziul n cantitate mare, mai ales n perioada de cretere i rodire a fructelor. Borul i manganul n calitate de hran, administrat prin stropirea frunzelor (nu la rdcin); ajut la intensificarea nfloririi i rodirii, grbete coacerea fructelor.

9. Nu scpai momentul copilirii, crnirii i ndeprtrii frunzelor, alminteri riscm s avem o recolt modest.

10. Tomata trebuie susinut, deoarece singur nu o poate face.

11. Muuroii planta, v va mulumi cum doar ea tie s-o fac!

12. Mulcii plantele, i v vei uura munca, iar tomatele vor fi nespus de fericite.

13. Dup fiecare udare (rar dar din belug) nu uitai s afnai pmntul de jur mprejur

i ca munca s v fie ncununat de succes, aflai ce nupoate suferiDoamna Ptlgic:

- detest ca seminele ei s fie pstrate la rece, sau n spaii cu diferene mari de temperatur

- nu-i place blegarul proaspt, i nici ngrmintele minerale n exces

- nu-i place azotul n exces. l vom administra cu precdere la nceput, sub form de macerat de gina, dar i mai bine, macerat de urzic.

- nu-i place, chiar urte, ca rsadul s fie plantat n substrat rece (sub +15)

- nu-i place udatul n exces, care duce la sufocare rdcinilor pentru c oxigenul devine deficitar, iar hrana nu mai ajunge la destinatar.

- detest umiditatea, care aduce dup ea bolile micotice

ntrebri frecvente:

De ce nu rodete tomata, chiar dac a fcut multe flori?

Temperatuta prea mic sub 16

Temperatura prea mare peste 30

Lipsa luminii

De ce sunt fructele cu hibe?

Temperatura prea mare peste 30

Deficitul de potasiu i magneziu fac s apar pata verde pe fructul copt

Concentraia prea mare de azot sub form de amoniac

Lipsa luminii duce la apariia petelor brune pe fructe

Dragii mei prieteni gradiniti, nu tiu ct de academic sau empiric am atacat problema cultivrii tomatelor, dar, pornind de la neleapta zicere un om instruit face ct doi, am ncercat, n limbaj ct simplu s punctez etapele cele mai fierbini i piedicile cele mai frecvente ce pot aprea din momentul n care ne-am hotrt, lipsii de experiena i ndemnarea adevrailor gospodari, s purcedem la drumul anevoios, dar tare plcut, al cultivrii acestei minuni sud-americane. Mi-ar plcea s cred c picul meu de documentare, temeinic nsuita, v va cluzi n activitatea de tomatologiei. Desigur, la fel de importante sunt i recoltarea i pstrarea ptlgelelor roii, ca s nu mai spun de multitudinea felurilor de prelucrare/preparare a lor. Voi ncerca, ct de curnd, s vin cu veti poveti i din partea aceasta de nvtur.

Pn atunci: vreme prielnic i recolt ndestulat!

musuroirea

Un bun gospodat stie ca un pamant roditor in combinatie cu o planta, care are radacini sanatos dezvoltate este reteta sigura a unui rezultat pe masura: recolta bogata si curata. O planta sanatoasa si puternica e putin probabil sa fie atacata de daunatori sau agenti patogeni. Un pamant curat si bogat in cele de trebuinta culturilor, va asigura dezvolatrea unui sistem radicular de invidiat plantelor.

De ce este musuroirea una dintre regulile de aur de urmat in cresterea tomatelor?

Musuroirea ajuta planta sa-si formeze un sistem radicular suplimentar. Mai multe radacini mai multa forta. Mai multa forta imunitate crescuta. Plante sanatoase inseamna recolta bogata. Simplu ca buna ziua.

Numai ca, pentru a musuroi trebuie sa stim si cand anume o facem, pentru ca graba strica treaba. Musuroind inainte de vreme, riscam sa sufocam planta si in cel mai fericit caz s-o oprim din crestere, daca nu s-o pierdem definitiv. Asa ca vom fi atenti la urmatorul fenomen dupa plantarea la locul definitiv: crescand,respectiv tulpina lungindu-se, plantei ii trebuie hrana si cum credeti ca ne spune ea ca-i este foame? Isi buburuzeste tulpina, adica pe tija apar mugurii de radacina sub forma unor mici proeminente. Nu uitati ca rosia este , totusi, o planta taratoare, nicidecum dintre cele care cresc pe verticala. De aceea are aceasta capacitate de a-si forma radacini suplimentare.

Acesta este semnul ca trebuie trecut la musuroire. Din acele proeminente se vor naste urmatoarele radacini, care vor hrani mai abitir planta. Mai este un indiciu secret de stiut: atata timp, cat tulpina, la baza, are culoarea verde, stam in banca noastra; in momentul in care culoare incepe sa se inchida si are nuante albastrui-violacee, acela este timpul propice de a fi musuroita. Asa procedam de fiecare data cand percepem semnalele.

Bine-bine, pe buna dreptate ma veti apostofa, da ce facem cand e prea inalt musuroiul? Ce mai facem atunci? Nimic mai simplu.

Fie vom lua masuri din primele momente, adica exact de la plantarea la locul definitiv, fie in preajma primului musuroit. Cum? Avem cateva variante: putem pune drept bordura cateva tigle sau bucati de placaj, lemn, plastic de jur-imprejurul plantei sau, mult mai simplu, confectionam cilindri din pet-uri. Nu trebuie sa aiba o dimensiune standard. Eu am pus pe langa plantutele mele bidoane de apa (5 sau 6litri)pe care le-am taiat la ambele capete, imbracand astfel planta; totodata pot sa si mulcesc, fiind destul spatiu. In felul acesta, pamantul de la musuroire nu va cadea pe laturi, se va mentine la locul lui, acolo unde-i sade asa de bine. Cu cat mai inalt cu atat mai bine!

De ce trebuie musuroit la asa o inaltime? Rationamentul este simplu: Se formeaza radacini, radacinile hranesc tulpina, prin care hrana ajunge la frunze. In timpul in care tulpina si frunzele iau viteza radacinile fac un popas si se odihnesc, adica se operesc oleaca din crestere. Apoi vine randul mugurilor florali sa se dezvolte, perioada in care radacinile iar raman pe loc. Ramanand pe loc din dezvoltare nu mai dau randamentul trebuincios si deci nici suficienta hrana celorlate concurente. Si atunci ce ne ramane de facut? Evident, sa o ajutam sa-si formeze mai multe radacini, ca se pricepe de minune la asa ceva, punandu-i la dispozitie materie prima: pamant roditor si mulci.

Astfel ajutam sa-si formeze radacini suplimentare, care vioaie vor hrani, practic, continuu planta, iar acele pauze vor fi eliminate in favoarea rodirii. Unde mai pui ca planta devine mult mai fortoasa si mai rezistenta la atacul diferitilor agenti patogeni perfizi.

Inca o mica mentiune: o data cu musuroirea, vom avea grija ca locul pamantului dizlocat pentru aceasta operatie (de pe laterale) sa-l completam cu materie organica: mulci, buruieni fara seminte, iarba, carton, rumegus, talas, etc peste care vom presara un pic de pamant. Astfel, pana la strangerea recoltei incepe deja sa se formeze un strat sanatos si bogat. Pe langa acest beneficiu, in procesul de dezintegrare se degaja CO2, atat de necesar plantei si coacerii fructelor. Sa mai amintim si ce hrana buna reprezinta un astfel de strat?!