Această secţiune se referă exclusiv la dumneavoastră. Veţi afla cum să vă asumaţi

responsabilitatea pentru îmbunătăţirea muncii dumneavoastră şi cum să colaboraţi cu colegii. Orice

îmbunătăţire personală vă va ajuta să contribuiţi într-o manieră pozitivă la eficienţa salonului. Vă

puteţi întreba: „Cum mă ajută toate acestea să devin un coafor mai bun?” Răspunsul este următorul:

fiind capabili să vă evaluaţi cu detaşare şi obiectivitate comportamentul, veţi reuşi să vă dezvoltaţi

mai bine atitudinile personale şi emoţionale, vă veţi îmbunătăţi relaţiile cu colegii şi veţi contribui la

crearea unui climat de muncă pozitiv în salonul de coafură.

Ce veţi învăţa

• Cum să vă îmbunătăţiţi eficienţa personală în muncă G8.1

• Cum să desfăşuraţi o activitate eficientă în cadrul echipei G8.2

Eficiența personală

Dezvoltarea personală şi dezvoltarea abilităţilor de stilist sunt esenţiale dacă doriţi să aveţi un

rol activ în cadrul salonului dumneavoastră. Această secţiune prezintă manierele în care v-aţi putea

îmbunătăţi abilităţile profesionale, atât prin intermediul sistemului de evaluare stabilit în cadrul

salonului dumneavoastră, cât şi concentrându-vă pe îndeplinirea obiectivelor şi prin intermediul

oportunităţilor de formare de care puteţi beneficia în calitate de angajat. Veţi afla de asemenea cât de

important este să fiţi la curent cu evoluţiile cele mai recente în domeniul frizeriei şi coafurii.

Ce veți învăța

Cum să vă desfăşuraţi activitatea respectând standardele salonului şi ale profesiei.

Cum să vă identificaţi propriile puncte forte şi puncte slabe, prin raportare la sistemul

de evaluare stabilit în cadrul salonului.

Cum să cereţi clarificări atunci când instrucţiunile sunt neclare.

Cum să solicitaţi opinii cu privire la prestaţiile dumneavoastră.

Cum să cereţi ajutorul colegilor.

Cum să creaţi şi să folosiţi ocazii de a învăţa.

Cum să evaluaţi periodic noile evoluţii în domeniul frizeriei şi coafurii şi cum să vă

adaptaţi tehnica acestor evoluţii.

Cum să acceptaţi şi să revizuiţi periodic obiectivele stabilite pentru a vă putea crea un

plan personal de carieră.

1

Deprinderi și Echipamente

Coafura este o artă complexă care implică o serie largă de abilităţi. Această secţiune cuprinde

informaţii esenţiale despre coafură și frizerie, precum şi informaţii despre sănătatea şi securitatea în

salonul de coafură, informaţii despre echipamente şi produse şi Liniile conducătoare pentru

executarea tratamentelor chimice.

Coafura şi frizeria este o artă complexă care implică o serie largă de abilităţi. Această secţiune

cuprinde informaţii esenţiale despre coafură şi frizerie, precum şi informaţii despre sănătatea şi

securitatea în salonul de coafură, informaţii despre echipamente şi produse şi Liniile conducătoare

pentru executarea tratamentelor chimice.

Dispozitive de uscare a părului

Uscarea părului este o tehnică pe care o veţi folosi pentru a da formă părului.

Puteţi folosi această tehnică pentru a obţine un păr ondulat, drept sau buclat şi pentru a da volum

părului.

Astăzi există o mulţime de dispozitive de uscare a părului. Veţi alege tipul de instrument în funcţie de

rezultatul pe care doriţi să-l obţineţi.

Este întotdeauna mai bine să alegeţi un dispozitiv dintr-o gamă profesionistă. Astfel de dispozitive vă

vor da flexibilitate în muncă şi sunt create în aşa fel încât să fie mai rezistente.

Printre dispozitivele de uscare se numără:

Periile rotunde

Peria clasică Denmann

Peria de coafor cu orificii

Uscătoarele de păr

Difuzoarele

2

Plăcile de întins părul

Maşinile de tuns şi de îndepărtare a perilor de pe gât

Placă de întins părul cu tălpi plate.

Peria clasică Denman

Peria clasică semi-rotundă Denman are un design menit a vă ajuta să obţineţi finisarea

potrivită pentru tunsoarea de tip bob clasic drept. Peria este foarte versatilă şi vă va permite să

maximizaţi volumul şi să daţi un finisaj neted tunsorilor pe care le realizaţi.

Este uşor de ţinut în mână şi are efect antistatic, datorită perilor fixaţi pe pernuţe de cauciuc. Peria se

găseşte în diferite dimensiuni. Veţi alege dimensiunea periei pe care urmează să o folosiţi în funcţie

de lungimea părului clientului dumneavoastră. Fiind uşor curbată, peria ajută părul să se întoarcă într-

o formă clasică, creând astfel o margine naturală, uşor răsucită.

Țineţi minte că, în cazul tunsorii de tip bob clasic drept, lungimea părului nu trebuie să

depăşească mandibula. Dacă părul este mai lung de atât, atunci nu se va răsuci.

Peria Denman este un produs clasic. Deşi nu mai este la fel de folosită ca în trecut, este în

continuare un model de calitate. Vă va ajuta să neteziţi cuticulele firelor de păr şi să creaţi o răsucire

naturală în cazul tunsorilor drepte.

Pregătirea: Peria clasică Denman

Mai întâi, uscaţi părul cu un prosop şi aplicaţi produsul de aranjare, dacă intenţionaţi să

folosiţi un astfel de produs. Împărţiţi părul în porţiuni, începând cu partea din spate. Porţiunile trebuie

să fie de dimensiuni mici şi să fie orizontale. Începeţi cu zona cefei şi continuaţi spre creştet.

Asiguraţi-vă că porţiunea la care aţi lucrat este bine uscată înainte de a trece la următoarea secţiune.

Folosirea periei

Plasaţi peria sub porţiunea de păr, lângă rădăcini, cu perii înspre dumneavoastră. Rotiţi uşor

peria în jos şi aceasta va fixa părul datorită formei ei curbate. Ţineţi uscătorul de păr în spatele periei

şi mişcaţi peria şi uscătorul în tandem în direcţia vârfurilor.

3

Repetaţi mişcarea până când porţiunea va fi perfect uscată, iar apoi treceţi la porţiunea

următoare până uscaţi tot părul. Nu trebuie să înclinaţi sau să rotiţi peria pentru a obţine curbarea

părului. Forma uşor curbată a periei va da o curbă naturală părului.

Difuzor

Folosind difuzorul puteţi da volum părului şi puteţi defini părul creţ. Difuzoarele pot avea

diverse dimensiuni. Ele sunt fixate pe uscătorul de păr şi vă ajută să controlaţi temperatura şi să

direcţionaţi căldura spre păr.

Uscarea părului creţ cu ajutorul difuzorului

Această tehnică de uscare a părului vă ajută să obţineţi efectul de păr zbârlit, lejer. Tehnica nu

implică utilizarea unei perii, ci doar a unui difuzor rotund, de dimensiuni mari. Difuzorul trebuie să

fie prevăzut cu orificii speciale care să direcţioneze căldura şi curenţii de aer direct în păr, fără a

zbura însă părul într-o direcţie sau alta.

Pregătire

1. Îndepărtaţi excesul de apă din păr folosind un prosop. Dacă părul este lung, e recomandată

împărţirea sa în porţiuni, începând cu zona cefei.

2. Plimbaţi-vă degetele prin păr şi ridicaţi-l de pe scalp. Atunci când ridicaţi părul prindeţi-l

ferm în palmă. Chiar înainte de a strânge palma, direcţionaţi căldura uscătorului spre mâna

dumneavoastră. Ţineţi cu fermitate părul şi continuaţi să-l uscaţi.

3. Eliberaţi părul după ce căldura s-a disipat. Efectul ar trebui să fie vizibil imediat.

4. Folosiţi oglinda pentru a verifica forma coafurii. Astfel vă veţi asigura că obţineţi efectul

dorit.

5. Repetaţi procedura : prindeţi părul cu mâna şi ridicaţi secţiunile pentru a spori volumul şi

pentru a obţine forma dorită.

4

6. Lucraţi de la o laterală spre cealaltă şi asiguraţi-vă înainte de a trece la următoarea secţiune

că secţiunea la care lucraţi este perfect uscată.

Perii rotunde

Periile rotunde pot fi metalice sau pot fi confecţionate din lemn. Există trei tipuri diferite de

perii rotunde:

mari

medii

small - mici

Perii rotunde metalice

Veţi folosi periile metalice pentru a crea bucle sau mişcare în tunsoarea realizată. Metalul

reţine căldura generată de uscător şi o transmite părului. Căldura netezeşte cuticulele firelor de păr,

ceea ce permite crearea rapidă a buclelor şi a impresiei de mişcare. Periile metalice funcţionează

asemeni unor bigudiuri electrice încălzite şi vă ajută să daţi forme diferite părului scurt şi de lungime

medie.

Periile rotunde din lemn

Periile din lemn sunt de mai multe tipuri şi au diferite dimensiuni. Peria pe care o veţi alege

va depinde de coafura pe care doriţi să o creaţi. Folosiţi o perie rotundă mare pentru o coafură cu

volum, aşezată şi netedă. Folosiţi o perie rotundă mică pentru o coafură flexibilă şi cu onduleuri.

Există coafori care folosesc doar perii din lemn.

Perii naturali sunt cei mai buni – aţi putea încerca perii din păr de mistreţ. Perii din plastic pot

arde părul şi se uzează mult mai repede. Periile rotunde din lemn vă pot ajuta să:

preveniţi încreţirea părului prin netezirea cuticulelor;

preveniţi despicarea vârfurilor;

evitaţi încâlcirea, indiferent de lungimea părului; şi

stimulaţi emolienţii naturali ai scalpului, contribuind astfel la menţinerea unui păr şi a unui

scalp sănătos.

5

Uscătorul de păr

Există multe tipuri de uscătoare care diferă din punct de vedere al formei, vitezelor şi puterii.

Uscătoarele profesionale au o putere cuprinsă între 1800 şi 3000 W.

Uscătoarele mai mici sunt bune pentru părul scurt şi slab. Uscătoarele mai mari şi mai puternice sunt

pentru părul bogat şi lung.

Uscătorul de păr cu mâner

Este instrumentul cel mai important. Uscătorul trebuie să aibă viteze şi temperaturi reglabile. Trebuie

să fie uşor (ca greutate) şi simplu de folosit, iar butoanele pentru comenzi să fie la îndemână. De

obicei, uscătoarele au trei tipuri de comenzi:

Viteză

Cald

Rece

Viteză

În funcţie de dimensiunea uscătorului, sunt două sau trei viteze. Încercaţi mereu să controlaţi viteza,

vă va ajuta să obţineţi un rezultat mai bun.

1. Viteză mare – se foloseşte pentru a elimina umezeala în exces înainte de a începe procesul de

foenare.

2. Viteză medie – se foloseşte pentru a definitiva forma tunsorilor.

3. Viteză redusă – se foloseşte pentru a da formă tunsorilor

Cald

1. Rece – pentru a da formă

2. Mediu – pentru a controla forma

6

3. Fierbinte – pentru a usca părul în forma deja stabilită

Uscătorul de păr: accesorii

Duza

Duza se foloseşte pentru a concentra aerul fierbinte către o anumită zonă a capului. Aerul

fierbinte este direcţionat prin duză - un instrument foarte eficace, întrucât astfel puteţi controla mai

bine feonarea.

Difuzor

Difuzorul se ataşează uscătorului. Repartizează aerul fierbinte prin orificii de ventilare. Se

foloseşte pentru a crea bucle moi pentru o coafură de zi cu zi, sau pentru a da dinamism tunsorilor pe

care le-aţi executat.

Plăci de întins părul

Plăcile electrice pentru îndreptat şi ondulat părul se folosesc pe părul uscat. Cel mai adesea

sunt folosite pe părul scurt şi drept, pe părul tip afro sau pe părul lung pentru a conferi efect de

ondulare. Pot fi folosite pentru a crea dinamism şi bucle.

Pentru unele plăci mecanismul de deschidere/închidere funcţionează pe bază de arc, altele au

un mâner pivotant; alegerea între cele două tipuri depinde de cât de familiarizat şi de în largul

dumneavoastră vă simţiţi în executarea acestui proces. Plăcile sunt din crom lustruit şi dimensiunile

plăcuţelor sunt, de obicei, de 13 mm, 16 mm şi 19 mm.

În funcţie de rezultatul dorit, veţi alege dimensiunea plăcuţelor şi unghiul în care poziţionaţi

placa. Exersând, veţi învăţa să controlaţi tehnica de aranjat părul cu placa şi veţi nuanţa stilul coafurii

dumneavoastră.

Plăci pentru efect „spirală”

Plăcile de tip „spirală” au striaţii pe plăcuţa fixă - a cărei dimensiune este, de obicei, de 13

mm. Părul se răsuceşte în jurul părţii fixe pentru a obţine onduleuri mici, strânse, perfecte.

Cum se folosesc plăcile

Poziţionaţi şuviţa de păr uscată între partea mobilă şi cea fixă a plăcii şi răsuciţi în sus, ca şi

cum aţi pune părul pe bigudiuri. Ţineţi placa în această poziţie suficient timp, pentru ca părul, sub

efectul căldurii, să devină moale. Îndepărtaţi placa trecând-o uşor prin păr. Astfel veţi crea un efect

de bucle netede.

7

Perie coafor cu orificii

Această perie lejeră, confecţionată din plastic, este cea mai uşor de folosit şi cea mai

răspândită în rândul stiliştilor (bărbaţi sau femei). Această perie dă, mai mult decât oricare altă perie,

volum coafurilor.

O perie coafor cu orificii este uşor de recunoscut. Este caracterizată de perii ficşi şi capul

prevăzut cu găuri mari. Denumirea se datorează faptului că găurile din capul periei permit trecerea

aerului cald produs de uscător. Peria cu orificii este folosită de asemenea pentru descâlcirea părului,

fie el ud sau uscat.

CUM SE TAIE PĂRUL

a. Împărţirea pe porţiuni

Împărţirea pe porţiuni este o etapă fundamentală în obţinerea unei coafuri simetrice. Pentru

majoritatea tunsorilor, părul se împarte în următoarele porţiuni: ceafă, părţile laterale, partea frontală

şi creştet.

Este important ca atunci când faceţi cărări sau urmăriţi şuviţa conductoare pentru a da formă

tunsorii, să lucraţi cu porţiuni ordonate şi precise. Porţiunile definite trebuie să corespundă cu linia

8

tunsorii. De exemplu, dacă linia tunsorii este orizontală, ar trebui să delimitaţi porţiuni orizontale sau,

dacă linia tunsorii este curbată, ar trebui să delimitaţi porţiuni oblice.

De asemenea, trebuie să luaţi în considerare caracteristicile capului clientului dumneavoastră

– poziţia ochilor şi a urechilor, forma nasului, linia de creştere a părului, etc. Asiguraţi-vă că împărţiţi

părul în suficiente porţiuni. Cu cât împărţiţi părul în mai multe porţiuni în zona gâtului, în părţile

laterale şi în partea frontală, cu atât va fi mai uşor să executaţi tunsoarea. Nu uitaţi, dacă împărţiţi

părul în porţiuni ordonate, liniile de tundere vor fi mai precise.

b. Liniile conducătoare

Folosirea liniilor conducătoare este foarte facilă. Liniile conducătoare reprezintă secţiuni

special pregătite. Fiecare este tăiată în aşa fel încât atât lungimea, cât şi şuviţele care determină

lungimea să fie vizibile. Aceste linii conducătoare pot fi folosite pe parcursul procesului de realizare

a tunsorii, ajutând la obţinerea unor lungimi egale şi precise. Dacă nu aveţi linii conducătoare pe care

să le urmaţi (sau nu le respectaţi pe cele pe care le aveţi), este foarte posibil ca la final tunsoarea

realizată să nu fie egală şi armonioasă.

Prima linie conducătoare

După ce aţi ales stilul şi lungimea tunsorii, puteţi tunde prima linie conducătoare. Aceasta va

reprezenta baza tunsorii. Atunci când învăţaţi tehnicile de bază în domeniul coafurii, este important

să înţelegeţi de asemenea conceptele de bază ale tunsorii.

9

Spre exemplu, dacă sunteţi începător e recomandat să începeţi prin a învăţa cum trebuie să

tundeţi forma perimetrului. Aceasta vă ajută să creaţi baza tunsorii sau forma exterioară a tunsorii.

Forma exterioară vă va oferi, la rândul ei, linia conducătoare de care aveţi nevoie pentru crearea

formei interioare a tunsorii (cea care este creată prin folosirea tehnicii tunsului în straturi).

Şuviţele care determină lungimea tunsorii

Fiecare tunsoare are la bază un anumit tipar de tundere. (Pentru tipare de tundere, citiţi

paginile dedicate diferitelor tipuri de tunsori.) Împărţiţi suprafaţa capului în segmente şi respectaţi

tiparul de tundere specific tunsorii alese. Veţi obţine astfel tunsoarea pe care clientul şi-o doreşte.

c. Unghiuri

Indiferent de metoda de tuns aplicată, veţi folosi întotdeauna unghiurile. Cele mai importante

două unghiuri de luat în considerare sunt:   

unghiul dintre păr şi cap, atunci când ţineţi şuviţa la distanţă faţă de cap; şi

unghiul din care tundeţi o şuviţă. În funcţie de cum ţineţi degetele şi cum mişcaţi mâna, puteţi

controla modul în care tunsoarea se aşează şi cum se distribuite greutatea părului.

Linii de tunsoare şi contururi

Linia conturului şi linia tunsorii sunt liniile create de vârfurile părului atunci când ţineţi

şuviţele întinse la o anumită distanţă faţă de cap sau când pieptănaţi o şuviţă drept, urmând linia

scalpului.

10

Urmaţi conturul capului în fiecare etapă a tunsorii. Urmaţi curbele liniilor de contur în

stabilirea formei tunsorii finale. Există mai multe linii de contur de care trebuie să ţineţi cont:  

de la o ureche la alta

de la frunte la bază

de la ceafă, din părţile laterale şi din faţă. Conturul cefei şi conturul frontal sunt şi linii

conducătoare în procesul de tundere.

Pentru a afla mai multe informaţii despre unghiuri, consultaţi secţiunea Mişcarea părului.

d. Mânuirea foarfecelor şi a pieptenului

Foarfecele

Foarfecele se ţin corect folosind degetul inelar. Dacă le veţi ţine cu indexul sau cu degetele

mijlocii, lamele foarfecelor nu vor avea susţinerea suficientă.

Pentru a evita înţeparea cu foarfecele când folosiţi în acelaşi timp şi pieptenele, trebuie să le

susţineţi mereu cu palma. Aceasta presupune să vă scoateţi degetul mare din mânerul lor. Niciodată

nu trebuie să aveţi senzaţia că foarfecele vă incomodează. De fapt, ar trebui să devină o prelungire a

degetelor dumneavoastră.

Exersaţi ţinând foarfecele în mână cât mai des. Sunt o unealtă care vă poate permite să vă

câştigaţi bine traiul. În momentul în care tundeţi, numai lama de sus a foarfecelor trebuie să se mişte,

11

iar dumneavoastră trebuie să mişcaţi numai degetul mare, nu şi restul degetelor cu care le apucaţi.

Este posibil să dureze ceva timp până să vă obişnuiţi cu această manevră.

Următorul exerciţiu vă va fi de folos:

Apucaţi foarfecele corect, apoi rotiţi-vă mâna astfel încât degetul mare să fie îndreptat în jos,

iar palma să fie cu dosul spre dumneavoastră. Acum deschideţi foarfecele. Ar trebui să vă puteţi

mişca numai degetul mare. Aşa ar trebui să se întâmple de fiecare dată când folosiţi foarfecele.

Foarfece şi pieptene

Trebuie să fiţi capabili să ţineţi în aceeaşi mână şi foarfecele, şi pieptenele, foarfecele fiind

susţinute de palme. La început, este posibil ca acest lucru să vi se pară stânjenitor şi incomod, însă

exersând va deveni mai uşor. Există două moduri în care se pot susţine foarfecele şi pieptenele cu

palma; puteţi recurge la oricare dintre ele.

Scoateţi-vă degetul mare din mânerul foarfecelor, lăsaţi lamele să alunece în jos şi apucaţi

foarfecele cu degetul mic. Pieptenele trebuie ţinut îndreptat în sus, cu unul dintre capete

sprijinit în palma dvs.

Ca şi mai sus, scoateţi-vă degetul mare din mânerul foarfecelor, dar ţineţi lamele îndreptate în

sus, cu mânerul sprijinit în palma dvs. Apucaţi pieptenele cu degetul mare şi indexul.

e. Tehnici avansate de tundere

12

Formarea de „şanţuri“

Zimţarea

Filarea

Tundere prin răsucire

Ştiţi cum să creaţi unghiuri, contururi şi să realizaţi o stratificarea a părului? Ştiţi cum se va

aşeza o şuviţă de păr tunsă?

În momentul învăţării tehnicilor de tuns, trebuie să deţineţi deja aceste cunoştinţe de bază

despre tundere şi să înţelegeţi care este efectul tunderii asupra aşezării părului.

În această secţiune, puteţi învăţa să definiţi mai bine o tunsoare finalizată sau cum să o faceţi

mai armonioasă şi mai suplă prin reducerea volumului şuviţelor de dedesubt. Tehnica aleasă depinde

de rezultatul urmărit. Această parte vă prezintă tehnicile pe care le puteţi folosi.

Nu uitaţi că în momentul în care stăpâniţi tehnicile de bază în materie de tuns, veţi fi în

măsură să le adaptaţi şi să fiţi mai creativi.

f. Tehnici avansate de tundere: Ghid pas cu pas 1

Această tehnică este destinată tunderii

părului scurt. Este de cele mai multe

ori folosită în realizarea tunsorilor

bărbăteşti. Formarea de „şanţuri“ care

au ca rezultat separarea părului creează

mişcare şi conferă direcţie părului. Cele

mai bune rezultate în cazul acestei

tehnici sunt obţinute prin aplicarea pe

păr uscat. Puneţi două degete pe scalpul

clientului, la o distanţă de un deget între

ele, aşezaţi apoi cu cealaltă mână

foarfecele orizontal pe scalp, între cele

două degete, şi tundeţi.

13

Zimţarea

Această tehnică este folosită pentru a

crea straturi şi forme exterioare. Poate

fi aplicată pe păr umed sau uscat. Ţineţi

foarfecele astfel încât să formeze un

unghi cu scalpul şi folosiţi vârful lamei

pentru a tunde. Părul va căpăta astfel

vârfuri zimţate, forma tunsorii fiind

astfel mai armonioasă.

Filarea

Filarea reduce desimea părului

în porţiunile interioare şi exterioare

pentru a conferi dinamism şi a defini

forma. Tehnica este aplicată pe

tunsoarea finalizată, pe părul umed sau

uscat. Ţineţi foarfecele deschise

(tundere cu mâna liberă, fără pieptene)

şi deplasaţi-l prin alunecare de-a lungul

tulpini părului, deschizând şi închizând

uşor unghiul tăişului (aveţi grijă să nu

închideţi complet foarfecele pentru că

în acest caz veţi tăia întreaga şuviţă).

Filarea este o metodă eficientă de rărire

a părului; cu cât deschideţi şi închideţi

mai des foarfecele, cu atât veţi tunde

mai mult păr.

14

Tundere prin răsucire

Tunderea prin răsucire creează

volum prin rărirea părului. Conferă

mult dinamism şi este foarte eficientă

pentru părul creţ sau ondulat. Luaţi o

şuviţă de aproximativ doi centimetri şi

jumătate şi răsuciţi-o de la rădăcină

spre vârfuri astfel încât să stea ridicată.

Ţineţi şuviţa ridicată între degete şi, cu

tăişul deschis, mişcaţi foarfecele de-a

lungul ei, de la rădăcină spre

vârfuri(aveţi grijă să nu închideţi

foarfecele pentru că în acest caz veţi

tăia întreaga şuviţă).

Pielea şi părul

Structura firului de păr. Firul de păr este constituit din celule moarte.

Pe scalp avem sute de mii de foliculi, adică structuri asemănătoare porilor, din care cresc

firele de păr. De-a lungul vieţii noastre, fiecare folicul produce numeroase fire de păr.

15

Papila este cea care produce în folicul celulele vii ale părului. Pe măsură ce apar noi celule,

celulele pre-existente mor şi sunt împinse în sus, în exteriorul foliculului, spre scalp. Celulele moarte

sunt comprimate pentru a forma proteina numită cheratină. Învelişul exterior al firului de păr (pe care

îl vedem) reprezintă de fapt cheratina care este împinsă în exterior de folicul. Unghiile sunt şi ele

formate din cheratină.

Fiecare fir de păr este format din cheratină, cantităţi mici de apă şi un agent de legare, care

uneşte cheratina şi apa.

Structura firului de păr

Firul de păr este constituit dintr-o serie de straturi:

Cuticula

Învelişul exterior şi protector al firului de păr. Acest înveliş este format din solzi suprapuşi şi

poate fi dispus în mai multe straturi. Solzii sunt cei care dau flexibilitatea firului. Cuticula este

translucidă, permiţând astfel culorii părului (dată de cortex) să fie vizibilă. Puteţi „deschide” solzii

pentru a favoriza penetrarea firului de păr de către substanţele chimice sau de altă natură.

Cortexul

Partea centrală a firului de păr este constituită din fibre lungi, răsucite astfel încât au aspectul

unei sfori. Acesta este cortexul. În centrul celor mai fine fibre ale cortexului se găsesc trei lanţuri în

formă de spirală sau de arc, care sunt unite. Aceste lanţuri sunt cele care conferă elasticitate firului de

păr şi datorită lor putem aranja părul în diferite direcţii.

Lanţurile (polipeptidice) sunt legate prin trei tipuri de legături:

hidrogen

sare

disulfide sau sulf

Legăturile disulfide sunt cele care trebuie desfăcute dacă doriţi să modificaţi permanent forma

părului. Pentru a obţine însă acest rezultat este suficient să fie desfăcute 25 % până la 30% dintre

legături, adică mai puţin de o treime.

Cortexul este cel care determină culoarea părului. Există două tipuri de pigmenţi:

melanina, care conferă culoarea castanie sau brună

pheomelanina, care conferă culoarea roşcată sau blondă

Măduva (medulla)

Aceasta se află în centrul tulpinii părului. Nu are vreun rol în procesul de coafare a părului.

Există trei tipuri de păr uman:

primar

secundar

16

terţiar

Părul primar

Acest păr este foarte fin. Contribuie la reglarea temperaturii corporale ajutând la evaporarea

transpiraţiei. Creşte pe toate porţiunile corpului, mai puţin buze, palme, tălpi şi pleoape.

Părul primar are o serie de caracteristici speciale:

nu are măduvă (medulla);

nu conţine pigment, acesta fiind motivul pentru care părul primar este mai puţin vizibil;

este rareori mai lung de 17,5 mm; şi

nu este legat de un muşchi erector pili care să îi permită mişcarea.

Părul secundar

Părul secundar este scurt, ţepos şi aspru. În categoria părului secundar intră sprâncenele,

genele şi părul din cavităţile deschise ale urechilor şi nasului. Părul secundar este sensibil la atingere

- gândiţi-vă doar la nevoia de a clipi (şi de a vă proteja ochii) pe care o resimţiţi atunci când vă

atingeţi genele. Sprâncenele opresc transpiraţia, apa sau sebumul care se pot prelinge de pe scalp să

intre în ochii.

Puteţi identifica părul secundar pe baza unui set de caracteristici speciale:

creşte direct din piele;

nu are muşchi erectil pili;

are o măduvă (medulla) de mari dimensiuni;

este deseori curbat, precum genele

are de obicei o lungime de 17,5 mm până la 25 mm; şi

desimea sa creşte cu vârsta.

Părul terţiar

Acesta este părul mai lung care creşte pe scalp. La adulţi, apare în zona axilei, în zona

inghinală, iar, la bărbaţi apare sub formă de barbă şi mustaţă.

Rolul iniţial al părului terţiar era probabil acela de a păstra căldura corporală şi de a ne proteja

de soare. În prezent şi-a pierdut acest rol.

Fiecare fir de păr terţiar este prevăzut cu o glandă sebacee proprie, care produce sebum, şi cu

un muşchi erector pili, care face părul să stea ridicat. Părul terţiar:

are un anumit unghi de creştere din folicul – ceea ce numim noi direcţia de creştere a părului.

Are o desime diferită şi direcţii diferite de creştere (datorită acestei caracteristici apar porţiuni

bine delimitate şi trăsături speciale ale părului precum vârtejurile din creştet – vezi Creşterea

părului); conţine pigment – acesta conferind părului o culoare anume; şi

poate fi drept, ondulat sau creţ.

17

Creşterea părului

Etapele creşterii părului

Părul creşte, se opreşte din creştere, cade, acest proces repetându-se periodic de-a lungul vieţii

noastre. Dacă, ca urmare a vreunui factor, acest proces de reînnoire se opreşte, părul nu se va mai

regenera şi vom cheli.

Părul nostru poate creşte pe parcursul unei perioade între unu şi şapte ani. Dacă nu este tuns,

poate atinge în medie o lungime între 71 şi 91 de centimetri. Fiecare fir de păr are propriul ciclu de

creştere şi pentru că nu toate firele sunt în aceeaşi etapă a acestui ciclu, părul este în permanenţă

înnoit şi înlocuit.

Ciclul de creştere a părului cuprinde trei etape:

Anagenă

Este principala etapă de creştere, în această fază papila din folicul producând cele mai multe

celule. Această etapă poate dura câteva luni sau câţiva ani.

Catagenă

În această etapă, părul se opreşte din crescut. Bulbul aflat la baza tijei firului de păr se separă

de papilă, se atrofiază şi avansează în interiorul foliculului.

Telogenă

În această etapă, foliculul intră în repaus. Etapa este cunoscută şi sub numele de “etapa de

declin”. Bulbul părului începe să se micşoreze şi se desprinde de la baza foliculului. Firul de păr

alunecă pe lângă folicul şi cade. La un moment dat, un nou fir de păr va începe să se formeze şi să

iasă la suprafaţă prin folicul. De aceea, în unele cazuri va părea că două fire de păr cresc din acelaşi

folicul.

Mişcarea naturală a părului

Părul poate să crească în diferite moduri, de la foarte drept, până la ondulat sau foarte creţ. Se

crede că ondularea naturală este rezultatul unor tipare neregulate de creştere a părului din folicul, însă

onduleurile sau buclele pot fi provocate şi de factori biologici cum sunt şocurile emoţionale, dietele,

modificările hormonale sau consumul de droguri.

Trăsături rasiale

Fiecare rasă dispune de o varietate de tipuri şi culori de păr, însă există câteva trăsături

dominante. Părul persoanelor originare din zonele Africa – Caraibe sau India de vest poate să fie

uneori foarte creţ sau aspru şi nestatornic, deşi de obicei este foarte neted. Părul persoanelor originare

din India şi din Orient este de obicei drept şi închis la culoare. Părul europenilor este o combinaţie de

blond scandinav şi brunet latin, cu urme de nuanţe roşcate specifice celţilor.

18

Întreţinerea sănătoasă a părului şi a scalpului

Principalii factori care determină sănătatea părului sunt:

Starea sănătăţii clientului

Dacă clientul este sănătos, atunci pielea şi părul lui vor fi sănătoase. Alimentaţia echilibrată şi

mişcarea sunt esenţiale pentru o stare bună a sănătăţii.

Alimentaţia

Fructele proaspete şi legumele, proteinele şi carbohidraţii în cantităţi suficiente, precum şi apa

băută în cantităţi mari vor oferi organismului toţi nutrienţii de care are nevoie pentru a rămâne

sănătos.

Mişcarea

Nutrienţii ajung în păr prin sânge, iar mişcarea ajută la menţinerea unei bune circulaţii a

sângelui.

Mediul înconjurător

Sănătatea părului clientului va fi influenţată de mediul în care acesta trăieşte. Alegerea tipului

de şampon şi balsam trebuie făcută în funcţie de cantitatea de calcar din apa pe care clientul o

foloseşte.

Părul clienţilor care locuiesc în apropierea mării va resimţi aceleaşi efecte ca părul clienţilor

care locuiesc în zone foarte poluate. Părul acestora va fi acoperit cu un strat de sare sau de impurităţi

şi va trebui să fie spălat şi tratat cu balsam periodic, dacă nu chiar zilnic.

Deteriorarea părului şi a scalpului

Există trei tipuri de deteriorare pe care trebuie să le urmăriţi:

*fizică

*chimică

* biologică

Deteriorarea fizică

Părul îmbătrâneşte pe măsură ce creşte. Spre exemplu, firele de păr care au depăşit nivelul

umărului, au probabil o vârstă de cel puţin trei ani. Părul cu această lungime a fost deja şamponat de

sute de ori, a fost pieptănat, periat şi expus diferitor tipuri de factori, dintre care mulţi au cauzat

deteriorarea sa.

Câteva dintre cele mai obişnuite activităţi care produc deteriorarea fizică a părului sunt:

19

Şamponarea – spălarea frecventă a părului duce la curăţarea uleiurilor naturale care

lubrifiază şi protejează părul.

Perierea - perierea cu forţă a părului duce la distrugerea cuticulelor. Periaţi părul întotdeauna

cu atenţie şi folosiţi o perie de calitate care nu este ruptă sau deteriorată.

Pieptănarea – dacă trageţi de părul ud în încercarea de a-l netezi, nu faceţi decât să-l

deterioraţi prin întinderea excesivă. Folosiţi un pieptene cu dinţi rari şi, cu răbdare, descâlciţi părul,

începând cu vârfurile.

Elasticele din cauciuc – elasticele aplicate prea strâns distrug cuticulele şi provoacă ruperea

firelor de păr.

Bigudiurile – întinderea excesivă a părului pe bigudiurile rotunde poate distruge acea parte a

cortexului care dă elasticitatea firului de păr. Nu întindeţi niciodată prea tare părul.

Căldura – dacă ţineţi uscătorul prea aproape de păr sau permiteţi acumularea unei

temperaturi prea ridicate, se prea poate să deterioraţi cuticula şi să expuneţi cortexul. Ca urmare,

părul îşi pierde umiditatea naturală.

Plăcile electrice de întins părul etc. – acestea sunt probabil cele mai dăunătoare surse de

căldură deoarece implică aplicarea căldurii direct pe păr, deteriorând astfel cuticulele şi ducând la

expunerea cortexului, ceea ce cauzează pierderea umidităţii naturale a părului.

Deteriorarea chimică

Substanţele chimice

Fiecare aplicare a unor substanţe chimice pe păr duce la deteriorarea acestuia. Unele substanţe

sunt mai dăunătoare decât altele, dar toate substanţele chimice au un efect asupra părului. Cele mai

dăunătoare substanţe chimice sunt:

Produsele de calitate îndoielnică – utilizarea unor şampoane şi a unor produse de styling de

proastă calitate poate face în timp părul dificil de aranjat.

Ondularea permanentă – ondularea permanentă implică ridicarea cuticulelor pentru a

permite substanţelor chimice să pătrundă în firul de păr. Substanţele chimice duc la modificarea

legăturilor chimice din cortex. Dacă sunt impropriu folosite, substanţele pot deteriora şi slăbi firele de

păr, deoarece reuşesc să modifice echilibrul de acizi al acestora.

Vopsirea – utilizarea improprie a vopselelor de păr poate duce la deteriorarea şi slăbirea

părului, în special atunci când procesul de vopsire modifică echilibrul acid natural al părului. În cazul

vopsirii permanente, cuticula este ridicată pentru a permite substanţelor chimice să pătrundă în firul

de păr, iar acţiunea substanţelor cauzează modificarea legăturilor chimice naturale din cortex.

20

Oxigenarea – aceasta este probabil cea mai periculoasă procedură. Substanţele chimice

înlătură culoarea naturală a părului şi, în acelaşi timp, îi afectează umiditatea naturală. Efectele

substanţelor chimice asupra umidităţii naturale sunt ireversibile.

Clorul – aceasta este substanţa care folosită, printre altele, în apa piscinelor. Clorul este o

substanţa foarte alcalină. Se combină cu cheratina din păr pentru a produce un efect „sticlos”.

Procesul este deosebit de dăunător pentru părul lung.

Deteriorarea biologică

Câteva dintre cele mai comune boli ale părului sunt:

Foliculita – o infecţie bacteriană a foliculilor. Veţi observa că zona din jurul foliculilor este

înroşită şi veţi putea constata de asemenea apariţia unor pustule mici, de culoare galbenă, în centrul

foliculilor (în jurul firelor de păr). Dacă constataţi aceste simptome, sfătuiţi-l pe client să se adreseze

medicului. Coafarea părului în aceste condiţii este contraindicată.

Fragilitis crinium – cunoscută sub denumirea de “vârfuri despicate”. Apare atunci când

cuticulele se usucă şi încep să se fractureze. Veţi observa vârfuri despicate mai ales în cazul părului

lung. Această afecţiune este cauzată de folosirea unor produse de proastă calitate şi de executarea

necorespunzătoare a unor tratamente. Există produse care pot fi folosite pentru repararea cosmetică a

părului, dar nu există alt tratament pentru această afecţiune decât tăierea vârfurilor despicate şi

fortificarea părului astfel încât probabilitatea reapariţiei bolii să scadă.

Impetigo – aceasta este o infecţie foarte contagioasă de natură bacteriană. Nu coafaţi părul

clientului înainte care acesta să fi fost tratat de către un medic. Boala determină apariţia unor vezicule

mici, de culoare roşie, care, o dată sparte, produc o crustă groasă, de culoare galbenă. După ce au fost

sparte, veziculele se unesc, formând o zonă mare, infectată şi acoperită de o crustă. Îndrumaţi-vă

clientul să ceară sfatul unui medic dacă constataţi că suferă de această afecţiune.

Pediculoza capului – infestaţia cu păduchi. Păduchii se transmit uşor şi nu trebuie să coafaţi

părul clientului infestat. Păduchii sunt paraziţi care se hrănesc cu pielea. Femelele îşi depun ouăle pe

firele de păr. Ouăle se ataşează de păr datorită unei substanţe puternic adezive – veţi putea să le

vedeţi cu ochiul liber. Există o serie de produse pe care le puteţi recomanda clientului pentru

eliminarea ouălor şi a infestaţiei.

Pityriasis capitis – cunoscută sub numele de mătreaţă. Cu toţii eliminăm celulele moarte de

pe scalp, dar când acest proces natural devine excesiv, el poate deveni deranjant. Mătreaţa poate fi

cauzată de o infecţie, de un micro-organism sau, uneori, de carenţa de sebum. Aceasta din urmă se

datorează fie producţiei insuficiente de uleiuri naturale, fie tratării necorespunzătoare a părului cu

produse de proastă calitate. Pentru tratarea bolii pot fi folosite şampoane şi balsamuri medicinale

hidratante, care înmoaie şi hidratează scalpul.

21

Psoriasis – o boală care poate apărea oriunde pe corp. Există mari şanse însă să o identificaţi

în spatele urechilor şi de-a lungul liniei de creştere a părului. În cazul acestei boli, celulele pielii se

reproduc cu o viteză mai mare decât cea naturală. Ca urmare a acestui fenomen, pe scalp apar

porţiuni acoperite de solzi. Îndepărtarea solzilor duce la apariţia unei răni.

Boala este însoţită de mâncărime şi produce disconfort, dar nu este contagioasă sau

infecţioasă. Cu toate acestea, pielea bolnavă nu este una plăcută vederii, iar persoanele care suferă de

această boală se pot simţi jenate. În astfel de cazuri este mai important ca niciodată să fiţi amabili şi

să daţi dovadă de profesionalism pentru a-l face pe client să se simtă bine.

Nu puteţi trata această boală în salonul de coafură. Pe piaţă se găsesc anumite tipuri de

şampon pe care clienţii le pot folosi. Aceste şampoane au rolul de a încetini producerea de celule şi

de a atenua senzaţia de disconfort. Cazurile foarte grave necesită tratament medical.

Ateromul – veţi observa protuberanţe solide sub suprafaţa scalpului, acolo unde glandele

sebacee au fost blocate de sebuum. Aceste chisturi pot creşte în dimensiuni, devenind vizibile şi

afectând creşterea părului, dar nu sunt infecţioase şi dispar de obicei de la sine. Dacă devin prea mari,

chisturile pot fi îndepărtate cu uşurinţă.

Seboreea – este numele dat bolii care face ca scalpul să fie neobişnuit de uleios sau „gras”.

Se datorează secreţiei excesive a glandelor sebacee de la nivelul scalpului. Sebuumul secretat poate

avea un miros particular. Boala apare în cazul tinerilor sau se poate datora unui dezechilibru

hormonal. Se poate datora de asemenea utilizării excesive a unor produse de proastă calitate. În

cazurile acute puteţi să-l ajutaţi pe client tratând părul cu mare atenţie şi recomandând şampoane

speciale sau produse de calitate.

Tinea capitis – cunoscută sub denumirea de herpesul scalpului. Această boală este foarte

contagioasă şi nu trebuie să vă ocupaţi de părul bolnavului atâta timp cât acesta nu a consultat un

medic. Herpesul scalpului este o infecţie cauzată de o ciupercă şi poate fi uşor identificată. Părul se

rupe aproape de nivelul scalpului, iar pe piele apar porţiuni circulare de culoare roşie, cu un centru de

culoare gri.

Trichorrexis nodosa – cunoscută şi sub numele de „păr mărgelat”. Veţi observa porţiuni

îngroşate pe firul de păr, iar unele fire se vor rupe exact în aceste porţiuni. Nu există un tratament

special pentru această afecţiune, dar puteţi diminua efectele ei aplicând un tratament de fortifiere a

părului.

Negii – nu vor reprezenta o problemă în procesul de coafare, dar ar trebui să fiţi atenţi la ei,

deoarece unii negi pot fi infecţioşi. Negii sunt cauzaţi de un virus care afectează pielea. Pot avea

dimensiuni diferite şi pot apărea pe mâini, picioare şi uneori pe faţă. Există o serie de produse pe care

le puteţi recomanda clientului, iar, în cazurile acute, i-aţi putea sugera clientului să ceară sfatul unui

medic.

22

Tipul de păr, textura şi densitatea

Tipul de păr

Există trei tipuri de păr:

*afro-caraibian

*asiatic

* caucazian (european)

Afro-caraibian

În general, caracterizat prin bucle strânse şi o culoare foarte închisă, părul afro-caraibian are o

formă asemănătoare cu a unui rinichi, atunci când este împărţit în patru câmpuri.

Părul afro-caraibian se deteriorează uşor. Prin urmare, aveţi grijă atunci când aplicați

tratamente, în special tratamente chimice.

Asiatic

Părul asiatic este în general lins şi are tendinţa de a fi lipsit de volum. Culoarea sa variază de

la şaten închis la şaten mediu. Poate fi des şi foarte puternic. Împărţit în patru câmpuri, are o formă

rotundă.

Dacă tundeţi un păr asiatic foarte scurt, se poate aşeza tip „periuţă” drept în sus.

Caucazian

Părul caucazian sau european poate fi drept, ondulat sau creţ. Culoarea sa variază de la şaten

închis la blond deschis. Împărţit în patru câmpuri, părul european are o formă ovală.

Textura

Firul de păr poate fi:

*subţire

*mediu

* gros

Atunci când spunem că firul părul este subțire, mediu sau gros ne referim la faptul că fiecare

fir de păr are aceste caracteristici. Textura părului este determinată de circumferinţa şi starea

cuticulelor. Firul de păr subţire are o circumferinţă mică şi o cuticulă închisă, pe când firul de păr

gros are o circumferinţă mult mai mare, iar cuticula este mai deschisă. Astfel, gradul de porozitate al

părului va fi mult mai mare.

Textura părului poate influenţa aspectul coafurii pe care o veţi obţine. Dacă firul de păr este

gros natural sau dacă pare gros pentru că cuticula este deschisă, iar părul este deteriorat, nu veţi reuşi

să obţineţi un aspect neted.

Textura părului poate varia în funcţie de culoarea părului şi de rasă (consultaţi secţiunea

Creşterea părului)

23

Densitatea

Densitatea este dată de cantitatea de fire de păr din care se compune podoaba capilară. Un

client cu păr fin poate avea mai multe fire de păr decât o persoană care are un fir de păr gros.

Cantitatea de fire de păr de pe scalp depinde de mai mulţi factori şi variază foarte mult, dar

următoarele densităţi sunt considerate ca fiind medii:

* pentru părul blond natural - 130.000

* pentru părul roşcat natural – 80.000

* pentru părul şaten natural - 100.000

* pentru părul brunet natural - 100.000

Structura caracteristicile si funcționarea pielii în engleză

Mişcarea părului

A tunde părul este o artă. Un bun coafor ştie cum să tundă bine.

Înainte de a începe să tundeţi părul, trebuie să înţelegeţi tehnicile implicate de această acţiune.

Ca stilişti, trebuie să fiţi capabili să realizaţi tunsori care presupun folosirea diferitor tehnici

de tuns. Trebuie de asemenea să fiţi capabili să adaptaţi aceste tehnici la cerinţele fiecărui client în

parte şi la tipul său de păr.

Crearea unei tunsori presupune precizie, atenţie precum şi abilităţi tehnice solide. Pentru a

crea mişcare şi echilibru, trebuie să ştiţi totul despre păr.

Trei moduri de a tunde părul

După ce ajungeţi să stăpâniţi tehnicile de bază, vă veţi putea permite să fiţi mai creativi.

Indiferent de ţara sau locul din care proveniţi, există doar trei moduri de a tunde părul:

Orizontal

Diagonal

Vertical

Aceste moduri de a tunde stau la baza tuturor tehnicilor de tuns. Prin urmare, oricare ar fi

tehnica pe care o învăţaţi, ea include unul dintre aceste trei moduri de a tunde.

Orizontal – linia de tăiere a părului merge de-a curmezişul capului

Se optează pentru liniile orizontale atunci când se doreşte realizarea unei tunsori cu un

perimetru uniform (o tunsoare dreaptă, cu lungime egală peste tot; spre exemplu tunsoarea de tip bob

clasic).

Secţiunile orizontale vă ajută să consolidaţi greutatea şi lungimea în coafurile realizate.

Diagonal – linia de tăiere sau secţiunile merg de-a curmezişul formei capului

24

Secţiunile diagonale sunt folosite de obicei pentru tunsul pierdut. Spre exemplu, în cazul

tunsorii de tip bob pierdut, folosiţi secţiuni diagonale în zona cefei.

În cazul tunsului pierdut, părţile superioare ale secţiunilor sunt lăsate mai lungi, iar cele

părţile inferioare sunt mai scurte.

Vertical – liniile de tăiere sau secţiunile

Această metodă implică folosirea unor secţiuni verticale de-a lungul formei capului. Ca

urmare sunt create straturi care duc la reducerea greutăţii şi lungimii.

Există o serie de alte tehnici de tuns în straturi pe care le puteţi folosi.

Mişcarea părului

Mişcarea părului reprezintă direcţia în care „cade” părul de la rădăcini până la vârfuri.

De ce contează mişcarea părului?

Mişcarea părului influenţează tunsoarea pe care o veţi alege pentru clientul dumneavoastră.

Tunsoarea este o îngemănare a formei şi a aspectului. Puteţi obţine această îngemănare

aranjând părul clientului într-o manieră potrivită, echilibrată, care să avantajeze forma capului

clientului şi trăsăturile sale faciale. Tunsoarea trebuie să pună în valoare aspectul fizic şi să

completeze look-ul clientului.

Trebuie să ţineţi cont de toate caracteristicile părului clientului dumneavoastră, orice aţi face.

Aceste caracteristici vor influenţa tunsorile alese, metodele utilizate pentru realizarea lor, precum şi

aspectul final.

Caracteristici care trebuie luate în seamă:

Direcţia de creştere a părului

Forma capului

Protuberanţe care ar putea influenţa modul în care doriţi să cadă părul în final, şi anume

urechi, umeri şi curbura spatelui

Tipul de păr, şi anume drept sau ondulat

Lungimea părului. Aceasta este singura caracteristică pe care coaforul o poate controla.

Lungimea părului

Părul se mişcă în direcţia de creştere până în momentul în care lungimea şi greutatea sunt

suficient de mari pentru a-l trage într-o altă direcţie.

Părul lung este greu. Greutatea face ca părul să cadă drept, de la rădăcini până la vârfuri.

Părul scurt are o greutate mică şi se mişcă în direcţia de creştere.

Părul creşte cu aproximativ 1,27 cm pe lună (în cazul persoanelor sănătoase). Majoritatea

foliculilor vor produce fire de păr cu o lungime de 71 până la 91 cm, dacă acestea nu sunt tăiate.

25

Ţinând sub control lungimea şi greutatea părului, veţi putea controla mişcarea părului –

direcţia de creştere - în întreaga tunsoare.

Principalele două tehnici de tuns pe care le puteţi folosi pentru a ţine sub control lungimea şi

greutatea părului sunt:

tunsul pierdut

tunsul în straturi

Cele două tehnici pe care le puteţi folosi pentru a influenţa forma, dar şi lungimea şi greutatea

părului sunt:

tunsul pierdut inversat

tunsul în straturi

Tunsul pierdut

Aceasta reprezintă tehnica ce implică tunderea părului ţinut într-un unghi mai mic de 90 de

grade faţă de cap.

Tunsul pierdut presupune crearea unor lungimi diferite în straturile superioare şi în cele

inferioare ale unei porţiuni de păr.

Această tehnică este caracterizată prin unghiul pe care creează între vârfurile firelor de păr

mai lungi şi cele ale firelor mai scurte. Tunzând părul în felul acesta puteţi ţine sub control greutatea

şi lungimea conturului tunsorii realizate. Tehnica vă permite să direcţionaţi părul în faţă sau în spate

de-a lungul perimetrului tunsorii.

Tehnica este de mai multe tipuri, în funcţie de forma vizată:

pătrată

curbată

diagonală

scurtă

Există câteva reguli de bază care se aplică tunsului pierdut prin care sunt ţinute sub control

greutatea şi lungimea părului. După ce veţi înţelege cum şi în ce condiţii se recurge la ridicarea

părului la un unghi mai mic de 90 de grade şi direcţionarea cu ajutorul pieptenelui, veţi putea putea

folosi într-o manieră creativă tehnica tunsului pierdut.

Ridicarea părului la un unghi mai mic de 90 de grade: raportându-vă la linia conducătoare

pentru conturul tunsorii, distanţaţi părul de cap, ridicându-l astfel încât să formeze cu acesta

un unghi nu mai mare de 90 de grade. Aplicarea acestei metode duce la reducerea greutăţii

părului şi la crearea unor linii mai domoale.

direcţionarea cu ajutorul pieptenelui: pieptănând părul spre un punct lung, daţi greutate

conturului şi creaţi o formă mai grea; pieptănând părul spre cel mai scurt punct, creaţi mai

puţină greutate, dar mai multă mişcare.

26

Tunsul pierdut inversat

Această tehnică este folosită în special în cazul părului care are o lungime uniformă. Un

exemplu evident pentru utilizarea acestei tehnici este tunsoarea de tip bob clasic drept. Părul este

pieptănat spre cel mai lung punct. Astfel, diferitele perimetre se suprapun şi părul se poate răsuci.

Tunsul în straturi

Această tehnică ţine sub control lungimea şi greutatea părului în cadrul perimetrului tunsorii.

Tunsul în straturi este tehnica ce implică tunderea părului prin poziţionarea lui într-un unghi

egal sau mai mare de 90 de grade de cap. Principiul care stă la baza acestei tehnici este utilizarea

liniilor drepte şi a unghiurilor pentru a crea greutate şi volum. Puteţi tăia părul astfel încât să obţineţi

lungimi similare, creând o formă uniformă, sau puteţi să tundeţi părul astfel încât să obţineţi lungimi

diferite. Veţi alege între aceste variante în funcţie de tunsoarea pe care doriţi s-o creaţi.

Tunsul în straturi poate fi folosit pentru crearea unor forme şi unghiuri diferite. Puteţi folosi

una singură sau mai multe metode de creare a straturilor în cadrul unei tunsori.

Decizia cu privire la metoda folosită trebuie să se bazeze pe:

analiza făcută cu privire la părul clientului

analiza făcută cu privire la client

lungimea solicitată

rezultatul final scontat

marginea tunsorii, adică dreaptă sau estompată

Consultaţi paşii următori pentru a obţine mai multe detalii cu privire la tehnicile de tuns în

straturi.

Direcţia de creştere a părului

27

Direcţia de creştere a părului poate fi hotărâtoare în alegerea coafurii şi poate influenţa

rezultatul obţinut de către coafor.

Direcţia (naturală) de creştere este dictată de modul în care sunt dispuşi foliculii pe scalp.

Dacă doriţi ca rezultatul să fie unul de durată, trebuie să încorporaţi direcţia naturală de creştere în

coafura pe care o creaţi. Nu trebuie însă să neglijaţi faptul că încercarea de a anihila prin tunsoare

direcţia naturală poate duce la obţinerea unor efecte foarte interesante, precum volumul obţinut în

zona rădăcinilor.

Puteţi evalua mai bine direcţia de creştere atunci când părul este ud. Asta deoarece, pe părul

ud, linia de creştere se vede mai clar. Trebuie însă să observaţi direcţia de creştere a părului înainte şi

după şamponare şi din nou înainte de a începe să tăiaţi părul. Uscarea şi aranjarea pot deghiza forma

naturală a liniei de creştere.

Forma capului

Forma capului este importantă. Ea reprezintă punctul de pornire în stabilirea coafurii. Toate

elementele tunsorii sau coafurii - proporţii, echilibru şi distribuire a părului - trebuie să fie decise în

funcţie de forma capului.

Tine-ţi cont şi de celelalte trăsături ale clientului (ochi, nas şi bărbie) pentru a crea tunsoarea

care i se potriveşte acestuia. (Vezi Regiunile capului )

Elemente care influenţează căderea naturală a părului

Elementele care pot influenţa căderea naturală a părului sunt, spre exemplu, urechile, umerii,

linia spatelui.

Înainte de a alege o coafură, observaţi forma şi dimensiunile corpului clientului şi postura

acestuia. Toate aceste caracteristici vor influenţa decizia dumneavoastră. Spre exemplu:

în cazul persoanelor corpolente, coafurile zbârlite nu sunt neapărat flatante, iar tunsorile

scurte pot afecta simetria optică a aspectului clientului

în cazul persoanelor înalte, o tunsoare înaltă le poate face să pară mai înalte

în cazul persoanelor scunde, o tunsoare plată le poate face să pară mai scunde.

Observaţi forma umerilor clienţilor dumneavoastră şi linia spatelui său. Ambele caracteristici

influenţează într-o mare măsură aspectul final al coafurii. Evitaţi coafurile rotunjite, dacă clientul are

umeri rotunzi sau un spate cu aceeaşi formă. În aceste cazuri e de preferat o tunsoare lungă, care să

contribuie la obţinerea unui aspect mai armonios.

Alte elemente care influenţează alegerea coafurii:

ochelarii – părul trebuie să fie tuns/ coafat astfel încât să nu ajungă pe faţă

urechile mari sau aparatul pentru auz – părul trebuie să fie tuns/ coafat astfel încât şuviţele să

acopere urechile

28

Tipul de păr

Tipul părului clientului dumneavoastră joacă un rol fundamental în alegerea viitoarei coafuri.

Părul drept

Părul drept şi lipsit de volum poate fi greu de tuns.

Luaţi-vă măsuri de precauție atunci când executa-i o tunsoare pe un păr foarte drept. Părul

foarte drept va sta exact cum l-aţi tuns. Dacă clientul dumneavoastră nu se pricepe la aranjarea

părului sau nu are timpul necesar pentru această, aspectul părului acestuia va depinde în totalitate de

tunsoarea executată de dumneavoastră.

Părul japonezilor este foarte drept, motiv pentru care optează cel mai adesea pentru tunsori în

unghiuri.

Părul creţ

Se consideră că părul ondulat sau creţ se datorează unor mutaţii ale tiparului de creştere a

părului, dar în acelaşi timp se poate datora şi unor afecţiuni, regimului alimentar, schimbărilor

hormonale sau consumului de medicamente.

Părul creţ poate fi greu de tuns. Înainte de a executa tunsoarea, analizaţi buclele, densitatea şi

părul.

Când este umed, părul creţ pare să fie mai drept decât este în realitate, dar după uscare buclele

revin la starea lor iniţială. Este important ca acest aspect să fie luat în considerare, atunci când

executaţi o tunsoare pe un păr creţ. Puteţi tăia mai puţin din păr sau în anumite cazuri, este mai bine

să tundeţi pe părul uscat.

Textura

Firul de păr poate fi:

subţire

mediu

gros

Atunci când spunem că firul părul este subţire, mediu sau gros ne referim la faptul că fiecare

fir de păr are aceste caracteristici. Textura părului este determinată de circumferinţa şi starea

cuticulelor. Firul de păr subţire cu o circumferinţă mică şi o cuticulă închisă, pe când firul de păr gros

are o circumferinţă mult mai mare, iar cuticula este mai deschisă. Astfel, gradul de porozitate a

părului va fi mult mai mare.

Textura părului poate influenţa aspectul coafurii pe care o veţi obţine. Dacă firul de păr este

gros din punct de vedere natural sau dacă pare gros pentru că cuticula este deschisă, iar părul este

deteriorat, nu veţi reuşi să obţineţi un aspect neted.

Textura părului poate varia în funcţie de culoarea părului şi de rasă (consultaţi secţiunea

Creşterea părului)

29

Densitatea

Densitatea este dată de cantitatea de fire de păr din care se compune podoaba capilară. Un

client cu păr fin poate avea mai multe fire de păr decât o persoană care are un păr bogat. Cantitatea de

fire de pe scalp depinde de mai mulți factori și variază foarte mult, dar următoarele densități sunt

considerate ca fiind medii:

pentru părul blond natural - 130.000

pentru părul roşcat natural – 80.000

pentru părul şaten natural - 100.000

pentru părul brunet natural - 100.000

Lungimea părului: Pasul nr. 1 Faţa rotundă

Fiecare şuviţă de păr este ţinută în unghi de 90 de grade faţă de scalp şi tunsă paralel cu

acesta. Această metodă este adesea folosită în cazul tunsorilor scurte, în special în cazul tunsorilor

bărbăteşti.

Lungimea părului: Pasul nr. 2 - Tunsoarea în straturi concave

Partea centrală este mai scurtă decât conturul tunsorii. Se creează astfel lungime şi volum pe

partea exterioară a tunsorii. Puteţi obţine acest rezultat fie trăgând părul spre o linie conducătoare

centrală, fie îndoind degetele în sus şi şuviţele de tuns odată cu ele, astfel încât să creaţi o formă

concavă. Această metodă este folosită în cazul tunsorilor lungi, în straturi.

Lungimea părului: Pasul nr. 3 - Tunsoarea în straturi convexe

Părul din partea centrală este mai lung decât părul din exterior. Se creează astfel volum în

partea centrală a tunsorii. Pentru tunderea părului astfel sunt create unghiuri care se îndepărtează de

cap. Această metodă este utilizată de obicei în cazul tunsorilor scurte.

Lungimea părului: Pasul nr. 4 - Tunsoarea în straturi asimetrice

Puteţi crea forme asimetrice, combinând două sau mai multe metode de a tunde în straturi.

Spre exemplu, puteţi realiza o Tunsoare cu straturi paralele pe o parte a capului şi o tunsoare concavă

pe partea cealaltă.

Lungimea părului: Pasul nr. 5 - Tunsoarea în straturi încrucişate

Părul este tăiat în linii diagonale de-a lungul părţii posterioare a capului şi liniile sunt îmbinate

pe în părţile laterale ale capului, astfel încât să se obţină un aspect mai estompat.

Lungimea părului: Pasul nr. 6 - Tunsoarea oblică în straturi

Raportat la forma capului, părul este tuns în linii oblice. Se creează astfel colţuri şi un

perimetru bine definit şi îndrăzneţ.

Lungimea părului: Pasul nr. 7 - Tunsoare cu răsucire naturală

30

Ca şi tunsoarea pierdută rotunjită, tunsoarea cu răsucire naturală este creată printr-o serie de

linii drepte, orientate spre interior. În cazul tunsorii cu răsucire naturală, însă, liniile sunt formate la

unghiuri mult mai ascuţite.

Vopsirea părului

Filosofie

Sunteţi gata să vă eliberaţi mintea?

Să vă deschideţi către o educaţie care are ca bază serviciile cheie dintr-un salon?

Să aveţi experienţa unui sistem unic care să vă facă să deveniţi competitivi şi să vă stimuleze

să fiţi în competiţie permanentă cu dumneavoastră înşivă?

Bine aţi venit la C.R.A.F.T.

C.R.A.F.T. se concentrează pe competenţele profesiei şi pe serviciile pe care le furnizaţi

clienţilor. Este un mediu de studiu diferit de tot ceea ce aţi cunoscut până acum – experienţă practică,

interactivă, pe parcursul căreia dobândiţi încredere în dumneavoastră înşivă. De fapt, acronimul

C.R.A.F.T. provine de la şi vă oferă competenţe referitoare la:

C Comunicare. Inspiraţională, amuzantă şi interactivă

R Resurse.. Educaţie care are ca bază serviciile cheie dintr-un salon

A Avantaje. pentru toată lumea, se concentrează pe individ, este vorba numai şi numai despre

dumneavoastră!

F Fundament. Vizează competenţele, nu produsele.

Ț Tehnică. Dobândiţi viteză şi precizie – un sistem de formare complet

Ce veţi învăţa

Principii.

Să înţelegem părul, vopsirea părului

Exerciţiul 1 – Vopsirea monocromă

Vopsirea corectoare

Cinci motive pentru vopsirea corectoare

Răspunsuri la întrebările dumneavoastră

Exerciţiu 2. Decolorare prealabilă. Pre-pigmentare

Vopsire multidimensională

Vopsire multidimensională

31

Exerciţiul 3 Vopsire multidimensională

Înglobează pentru a putea crea

Vopsirea cu colori a căror intensitate creşte

Exerciţiul nr. 4. Înglobează pentru a putea crea

Provocarea CRAFT (Cooperative Research Action for Technology) 41 Concierge

Sunteţi gata să vă exploataţi potenţialul creativ... fără a depune eforturi?

Lăsaţi ca C.R.A.F.T. să vă încredinţeze încredere.

Principii

Culoarea În dialog cu culorile

Datorită efectului său stimulativ, culoarea generează o reacţie emoţională la nivelul minţii noastre.

Este un instrument puternic folosit de oameni, de-a lungul timpului, pentru a transmite pasiune,

senzualitate, putere, identitate, artă şi inspiraţie. Culoarea are un impact fizic asupra noastră: ne dă

energie sau ne linişteşte, ne sporeşte sau diminuează capacitatea de concentrare şi atenţie. O abordare

conştientă a vopsirii părului ne va permite să folosim culoarea în mod eficient. Dialogurile care

preced aplicarea vopselei oferă informaţii şi ne indică modalitatea în care putem valorifica forţa

culorii.

În calitate de maeştri ai culorii, primul dialog pe care îl purtăm este cu noi înşine despre

clienta care se află în faţa noastră şi culoarea părului său. Poate fi o clientă nouă sau o clientă pe care

am văzut-o de mai multe ori. Dialogul interior ne va permite să filtrăm imaginile creative din mintea

noastră şi să o alegem pe cea pe care i-o vom sugera clientei.

Un alt dialog începe odată cu reacţia clientei la idea propusă, care poate fi una entuziastă sau

umbrită de experienţe anterioare care nu s-au ridicat la aşteptările sale. Pe măsură ce ne lămurim şi

înţelegem dorinţa clientei, viziunea interioară se va adapta astfel încât să cuprindă ideile rezultate în

urma acestui schimb.

Simţurile noastre intră în acţiune pe măsură ce analizăm părul clientei, pentru a înţelege toate

urmele pe care viaţa le-a lăsat asupra pânzei noastre. Ochii percep strălucirea sau opacitatea. Degetele

simt netezimea sau asprimea unei suprafeţe. Pe măsură ce ne ascultăm simţurile, toate piesele din

puzzle îşi găsesc locul, iar derularea ulterioară a acţiunilor devine clară.

Simţurile noastre intră în acţiune pe măsură ce analizăm părul clientei, pentru a înţelege toate

urmele pe care viaţa le-a lăsat asupra pânzei noastre. Ochii percep strălucirea sau opacitatea. Degetele

simt netezimea sau asprimea unei suprafeţe. Pe măsură ce ne ascultăm simţurile, toate piesele din

puzzle îşi găsesc locul, iar derularea ulterioară a acţiunilor devine clară.

32

Vopsirea corectoare

Există cinci cazuri în care se face vopsirea corectoare:

1. Eliminarea tonurilor nedorite 2. Îndepărtarea şuviţei aurii 3. Reglarea porozităţii 4. Pre-

pigmentarea părului şi închiderea tonurilor 5. Deschiderea tonurilor

1. Eliminarea tonurilor nedorite. Uscaţi părul parţial cu prosopul, lăsându-l umed

Problema: Nuanţe de cupru cauzate de expunerea la soare

Soluţia: Alegeţi o nuanţă din seria de blond cenuşiu de la SoColor, care să fie cu un ton mai

deschisă decât rezultatul dorit. Amestecaţi-o cu 5 sau 10 volume din revelatorul SoLite.

Aplicaţi imediat şi asiguraţi-vă că neutralizarea se realizează în mod corespunzător. (Dacă

culoarea s-a decolorat cu mai mult de două tonuri, este necesar să se realizeze o pre-pigmentare).

Problema: Nuanţe de verde cauzate de creşterea nivelului de clor sau minerale

Soluţia: Pentru blond – tonurile 7-11: alegeţi seria de vopsele G sau CG SoColor. Pentru şaten

– tonurile 4-6: alegeţi seria de vopsele roşcat sau CG SoColor. Amestecaţi cu 5 sau 10 volume de

revelator.

Vârfuri decolorate

Dacă tonurile nedorite sunt intense, mai întâi trebuie înlăturată vopseaua folosind ColorErase şi 10

volume din revelatorul SoLite Creme Developer. Aplicaţi apoi din nou vopsea care să se potrivească

cu cea a rădăcinii şi a firului de păr. Ţineţi părul la căldură pentru a anula efectul generat de

porozitate. Dacă aţi decolorat mai mult de două tonuri, pigmentaţi părul înainte de a aplica preparatul

final.

Coafarea părului

Există numeroase metode diferite de coafare a părului şi o varietate imensă de instrumente ce

pot fi folosite în acest sens. Însă, există o serie de reguli elementare valabile indiferent de tehnica

folosită.

Cum îşi produce coafarea efectele?

Combinaţia de umezeala şi căldura poate conduce la schimbarea formei părului. Schimbarea

formei părului presupune modificarea legăturilor chimice din cortexul firului de păr (a se vedea

Pielea şi părul). În procesul de ondulare permanentă, legăturile chimice din cortex sunt alterate

ireversibil şi reconstituite într-o altă formă. Prin coafare, ca şi prin foenare, părul îşi schimbă numai

temporar forma. Părul în starea sa naturală poartă numele de alfa keratină. Dacă este ondulat sau

coafat într-o nouă formă, poartă numele de beta keratină.

33

Cortexul firului de păr conţine legături de hidrogen şi sulf care pot fi cu uşurinţă alterate. Prin

ondulare permanentă sunt alterate ambele tipuri de legături. Prin coafare sunt alterate numai

legăturile de hidrogen. Legăturile de sulf permit firului de păr să îşi păstreze structura de alfa

keratină, astfel că în momentul în care efectele coafării dispar, părul revine la forma naturală.

Cum se realizează coafarea părului

Au existat diverse tehnici de coafare folosite de coafori de-a lungul timpului. Coafarea prin

înfăşurarea pe bigudiuri poate crea o imagine pedantă ce ar putea fi considerată demodată. Anumiţi

coafori adoptă alte tehnici, îndreptându-se spre aranjarea părului prin tehnicile de foenare, ceea care

îi conferă un aspect final mai natural. Cu toate acestea, coafarea rămâne o tehnică ideală pentru

crearea unui aspect armonios, elegant care continuă să fie la modă în prezent.

Există trei moduri principale de coafare:

* montare bigudiuri

* montarea părului în melci plaţi

* montare bigudiuri electrice

Tehnici de uscare cu foenul: Start

Cum s-a dezvoltat frizeria şi coafura

- din 1900 până în anii 1920 – părul a început să fie tuns scurt şi i s-a conferit mişcare,

dinamism. S-a început folosirea onduleurilor Marcel sau a fierului de ondulat, care se încălzea în

prealabil la ochiul aragazului. De asemenea, erau la modă şi onduleurile pe deget.

- anii 1930, 1940 şi 1950 – părul a început să fie mai lung decât în anii '30, iar în următoarele

trei decenii coafurile au devenit mult mai îngrijite. Permanentul a devenit o tehnică foarte răspândită.

S-a dat părului mai mult volum şi consistenţă.

anii 1960 - Vidal Sassoon a introdus tunsoarea de precizie. Tunsorile au devenit mai plate şi a

fost introdusă uscarea cu foenul.

34

anii 1970 şi 1980 – la începutul anilor 1970, părul era mai lung şi voluminos, cu mult

dinanism natural. Permanentul era răspândit, în special pentru crearea unui aspect mai moale şi mai

dezordonat. Părul era purtat aşa cum se aşeza după spălare.

anii 2000 şi mai departe - noul mileniu a adus instrumente ceramice şi dispozitive de întins

părul. Părul lung, întins și strălucitor este foarte la modă. Ce va aduce cea de-a doua jumătate a

deceniului...?

Cum se realizează uscarea cu foenul

Înainte ca Vidal Sassoon să facă ca această tehnică să devină răspândită, de cele mai multe ori

clientele veneau la salon pentru şamponare şi pentru ondulare permanentă. De fapt, uscarea cu foenul

este asemănătoare cu ondularea permanentă, producând schimbări fizice similare.

Umezeala combinată cu căldura pot face ca părul să-şi schimbe temporar forma. Prin

schimbarea formei se modifică legăturile din cortex. Procesul de aplicare a ondulării permanente

desfac şi schimbă permanent legăturile chimice din firul de păr. Uscarea cu foenul îi schimbă forma

doar temporar. În stare naturală, părul conţine keratină alpha. Însă, prin ondulare sau prin schimbarea

formei cu ajutorul uscării cu foenul, aceasta se transformă în keratină beta.

Cortexul părului conține legături de hidrogen care se pot rupe uşor prin umezire şi încălzire.

Atunci când uscaţi părul cu foenul, îl udaţi şi îi schimbaţi forma cu ajutorul unui bigudiu sau a unei

perii și uneori cu degetele. Acest proces întinde şi desface legăturile. Atunci când expuneţi părul la

căldură, reduceţi treptat umezeala părului, iar legăturile iau o nouă formă.

Dacă părul este din nou expus la căldură sau umezeală îşi va reveni la forma iniţială. Pentru a

menţine coafura, trebuie să evitaţi expunerea părului la umezeală. Motiv pentru care se folosesc

geluri şi creme de coafare. Acestea acoperă cuticula părului şi încetinesc absorbţia umezelii de către

cortex.

Cum se usucă părul cu foenul

Uscarea tunsorii finale este la fel de importantă precum tunsoarea în sine. Clientul va evalua

calitatea muncii dumneavoastră în funcţie de rezultatul final. Există mai multe modalităţi de uscare şi

de aranjare a părului:

uscarea cu ajutorul unui foen cu mâner;

aranjarea părului prin uscarea la cască;

35

uscarea cu ajutorul prosopului şi a degetelor; şi

modelarea părului prin folosirea unor dispozitive de coafare la cald.

Atunci când alegeţi metoda pe care urmează să o folosiţi, nu uitaţi că clientul dumneavoastră

va trebui să fie capabil să-ţi aranjeze părul singur din momentul în care părăseşte salonul. De

asemenea, ar trebui să luaţi în considerare:

tipul de păr al clientul dumneavoastră (de ex. tratat chimic, drept, flexibil);

forma finală dorită;

care sunt produsele de coafare pe care le veţi folosi pentru a pune în valoare

tunsoarea;

Şi ce dimensiune vor avea periile sau bigudiurile pe care le veţi alege.

Cum să uscaţi părul dându-i formă

Acest proces de coafare se realizează pe părul ud, astfel încât în momentul în care părul va fi

uscat să capete o anumită formă. În prezent, cea mai populară modalitate de uscare a părului este

uscarea cu foenul cu mâner (cunoscut şi sub denumirea de uscător de păr). În momentul în care uscaţi

părul, există câţiva factori importanţi pe care nu trebuie să-i uitaţi, pentru a avea un rezultat bun:

după şamponare, tamponaţi părul cu ajutorul unui prosop (uscarea părului ud cu foenul este

mai îndelungată);

aplicaţi orice produs de coafare doriţi, ex. spumă, gel, spray;

modelaţi părul sub forma dorită cu ajutorul mâinilor sau a unui pieptene;

delimitaţi în mod clar fiecare câmp, şi începând de la ceafă avansaţi spre partea superioară,

urmând unghiurile tunsorii pentru a obţine efectul dorit;

îndreptaţi duza foenului spre tija firelor de păr. Astfel, cuticula se va netezi, ceea ce va

conferi părului un aspect final mai plăcut;

folosiţi concomitent foenul şi peria. Nu ţineţi uscătorul nemişcat deasupra unei şuviţe, pentru

că rezultatul obţinut va fi arderea şi nu remodelarea acesteia;

folosiţi funcţia de aer rece a foenului, dacă există, pentru a fixa forma părului (aerul cald

modelează părul, aerul rece îl fixează);

lucraţi metodic, folosind şuviţe mici şi bine definite;

verificaţi unghiul părului care urmează a fi ridicat.

Acest lucru va crea volum la rădăcină. Câmpurile delimitate vor determina direcţia părului. În

mod normal pot fi orizontale, diagonale sau verticale. Asiguraţi-vă că fiecare fir de păr al şuviţei este

36

uscat, înainte de a trece la următoarea. Nu uitaţi că, cu cât aveţi nevoie de mai mult volum la

rădăcină, cu atât va trebui să ridicaţi mai mult. Acest lucru se obţine prin îndreptarea căldurii spre

zona rădăcinii, lăsată ulterior să se răcească. Ţineţi întotdeauna uscătorul la o distanţă

corespunzătoare faţă de scalpul clientului pentru a-l proteja de orice disconfort. Odată ce aţi uscat

părul în forma dorită, puteţi folosi orice produs de coafare şi de fixare a coafurii. Printre acestea, se

pot enumera, gelul, ceara, serul şi fixativul. Explicaţi întotdeauna clientului dumneavoastră cum îşi

poate aranja părul acasă şi recomandaţi-i produsele corespunzătoare, astfel încât să-l ajute să-şi

îngrijească părul.

a. Uscarea părului creţ

Pentru a usca părul şi a-i da un aspect de păr creţ, de coafură casual, este indicat să folosiţi

difuzorul. Dacă nu aveţi, folosiţi-vă mâinile. Sunt la fel de potrivite. Această metodă de uscare merge

foarte bine pe părul ondulat natural sau pe părul scurt. Stilul creat va fi casual, caracterizându-se prin

volum.

Pregătire

După ce aţi spălat părul cu şampon, îndepărtaţi apa în exces cu un prosop şi aplicaţi spuma

sau orice alt produs pe care îl folosiţi la uscarea părului. Dacă aveţi difuzor, montaţi-l pe foen.

Uscarea

Pentru a usca părul dându-i aspect de păr creţ, porniţi de jos, mişcând foenul dintr-o parte în

alta. Treceţi-vă degetele prin fiecare şuviţă, ridicând părul şi îndepărtându-l de scalp. Strângeţi părul

cu fermitate în palme, direcţionând căldura din difuzor către mâinile dvs. chiar înainte să închideţi

pumnii. Cu cât strângeţi mai tare, cu atât mai ondulate vor fi buclele. Repetaţi procesul mişcându-vă

dintr-o zonă a capului în alta, urmând cărarea naturală. Asiguraţi-vă că fiecare şuviţă este uscată

înainte de a trece la următoarea. Verificaţi efectul şi forma pe care le obţineţi pe măsură ce avansaţi

pe suprafaţa părului.

37

b. Folosirea periei cu orificii: Pasul nr. 1- Preparation

După ce aţi şamponat părul, uscaţi-l cu prosopul. Dacă doriţi să utilizaţi un produs de

aranjare, precum gel, spumă sau loţiune, aplicaţi-l acum, pe părul ud. Împărţiți părul în şuviţe mici,

dacă intenţionaţi să folosiţi o perie rotundă. Astfel veţi reuşi să creaţi mai mult volum la rădăcina

părului. Împărţiţi cu atenţie părul în:

şuviţe orizontale, coafuri ce implică o singură lungime

şuviţe diagonale, pentru coafurile pieptănate pe spate

Țineţi minte că trebuie să delimitaţi mai multe şuviţe atunci când lucraţi cu păr lung.

Folosirea periei cu orificii - Folosirea periei cu orificii: Pasul nr. 2

38

După ce aţi şamponat părul, uscaţi-l cu prosopul. Dacă doriţi să utilizaţi un produs de

aranjare, precum gel, spumă sau loţiune, aplicaţi-l acum, pe părul ud. Împărţiți părul în şuviţe mici,

dacă intenţionaţi să folosiţi o perie rotundă. Astfel veţi reuşi să creaţi mai mult volum la rădăcina

părului. Împărţiţi cu atenţie părul în:

şuviţe orizontale, coafuri ce implică o singură lungime

şuviţe diagonale, pentru coafurile pieptănate pe spate. Țineţi minte că trebuie să delimitaţi mai

multe şuviţe atunci când lucraţi cu păr lung. Astfel veţi reuşi să controlaţi părul şi să obţineţi

mai mult volum la rădăcini.

Folosirea periilor rotunde

Peria mică

O perie rotundă mică, de metal sau lemn, ajută la obţinerea buclelor şi la definirea formei

tunsorii. Aerul cald produs de uscătorul de păr încălzeşte peria transformând-o într-o adevărată perie

electrică. Pe parcursul utilizării propriu-zise, rotiţi permanent peria. Începeţi cu părul din spate, din

zona cefei, continuaţi cu părţile laterale şi încheiaţi cu şuviţele din creştet. Pentru ca părul să rămână

în poziţia dorită, lăsaţi peria în păr timp de 10 secunde, permițându-i să se răcească.

Peria medie

Folosiţi o perie rotundă de dimensiune medie, de metal sau lemn, pentru a crea o coafură

structurată cu volum şi onduleuri. Folosiţi această perie în acelaşi fel în care aţi utiliza o perie rotundă

mică, de metal. Începeţi în zona cefei şi continuaţi, rotind permanent peria, spre secţiunile laterale şi

39

încheind cu şuviţele din creştet. Pentru ca părul să rămână în poziţia dorită, lăsaţi peria în păr timp de

10 secunde, permițându-i să se răcească.

Peria mare

O perie rotundă mare, de metal sau lemn, va îndrepta cele mai dificile tipuri de păr, creând un

look strălucitor şi drept. Începând de la rădăcină, plasaţi peria aproape de scalp şi, cu o mişcare

fermă, plimbaţi încet peria de-a lungul firelor. Ataşaţi duza la uscătorul de păr şi direcţionaţi aerul

cald în jos pentru a închide cuticulele ale firelor de păr. Peria rotundă mare de metal încălzeşte părul

ca o perie electrică, creând astfel onduleuri şi volum în cazul părului lung. Înfăşuraţi suviţele de păr

în jurul periei rotunde şi menţineţi timp de 10-20 de secunde. Retrageţi peria şi aplicaţi sprai fixativ.

Veţi obţine bucle elastice.

Folosirea periei clasice Denman

Folosiţi peria clasică Denman semi-rotundă pentru a da volum şi pentru a obţine o finisare

perfectă. Pentru a crea un bob cu o curbă perfectă, rulaţi peria sub păr. Cu uscătorul de păr îndreptat

în jos, începeţi din spate să uscaţi părul folosind peria.

Pregătire

Şamponaţi părul. Uscaţi-l cu prosopul. Aplicaţi produsul de aranjare pe părul ud. Produsul

poate fi gel, spumă sau loţiune. Împărţiţi părul în:

şuviţe orizontale, pentru coafuri ce implică o singură lungime

40

şuviţe diagonale, pentru coafuri pieptănate pe spate

Tineţi minte că va trebui să delimitaţi mai multe şuviţe atunci când lucraţi cu păr lung.

Uscarea

Precizia este importantă. Dacă lucraţi cu păr lung folosiţi întotdeauna cleme şi asiguraţi-vă că

şuviţele superioare sunt bine fixate cu clemele. În caz contrar, părul ud va cădea peste şuviţa

inferioară la care tocmai lucraţi.

În cazul părului scurt nu contează ordinea şuviţelor pe care le uscaţi cu uscătorul de păr. În

cazul părului lung vă este recomandat să începeţi cu şuviţele inferioare. Mişcaţi permanent uscătorul

de păr şi ţineţi-l la o distanţă de cca 30 cm de păr, pentru a nu arde părul sau pielea scalpului

clientului dumneavoastră. Ridicaţi părul şi îndepărtaţi-l de rădăcină pentru a permite aerului cald să

ajungă la rădăcini. Astfel veţi da volum părului.

Volumul pe care-l veţi da părului va depinde de forma pe care doriţi s-o creaţi. Pentru a usca

părul într-o manieră omogenă, mişcaţi continuu peria de-a lungul firelor de păr, de la rădăcină şi până

la vârfuri. Astfel aerul cald va trece unitar, prin întreaga şuviţă.

Lăsaţi părul să se răcească uşor înainte de a îndepărta peria. Folosiţi peria pentru a îndepărta

părul de scalp, astfel încât fiecare şuviţă să fie uscată de la rădăcini şi până la vârfuri. Înainte de a

trece la o altă şuviţă asiguraţi-vă că şuviţa la care tocmai aţi lucrat este perfect uscată.

Întinderea părului lung şi ondulat

41

Pentru un păr lung şi ondulat se recomandă folosirea unei perii rotunde medii sau mari,

preferabil din lemn sau cu peri. O perie rotundă uşurează întinderea părului. De asemenea, vă va

permite să tensionaţi mai bine firele de păr, ceea ce va contribui la uscarea părului.

O perie mare din lemn va îndrepta şi cel mai cârlionţat păr şi îi va da un aspect neted şi

strălucitor. Începând de la rădăcină, aşezaţi peria aproape de scalp şi, cu ajutorul unei mişcări ferme,

lăsaţi peria să alunece de-a lungul firului de păr. Ataşaţi o duza foenului şi îndreptaţi aerul cald în jos

pentru a închide cuticula externă a părului.

Pregătire

După şamponare, tamponaţi părul cu ajutorul unui prosop. Dacă doriţi să folosiţi produse de

aranjare, cum ar fi gel sau spumă, aplicaţi-le pe părul umed, înainte de uscare. Pentru ca produsul de

aranjare să aibă efectul dorit, asiguraţi-vă că-l distribuiţi uniform pe toată suprafaţa părului cu

ajutorul unui pieptene.

Atunci când folosiţi o perie rotundă, trebuie să împărţiţi părul în şuviţe subţiri. Acest lucru vă

va permite să daţi mai mult volum la rădăcină. Împărţiţi părul cu grijă în:

câmpuri orizontale pentru o coafură cu forme de aceeaşi lungime

câmpuri pe diagonală pentru o coafură pieptănată în spate

Uscare

Ar trebui să ţineţi şi să mişcaţi constant foenul la o distanţă de 30 cm faţă de păr. Dacă îl ţineţi

nemişcat sau mai aproape, riscaţi să ardeţi părul sau scalpul clientului. Este foarte important să lucraţi

ordonat. Pentru părul lung, folosiţi întotdeauna clame şi asiguraţi-vă că şuviţele din creştet sunt

prinse bine. În caz contrar, riscaţi ca acestea să cadă peste şuviţele cu care lucraţi.

În cazul părului lung, se recomandă ca procesul de uscare să înceapă cu şuviţele de dedesubt.

Înfăşuraţi prima şuviţă de păr pe peria rotundă. Atunci când părul este înfăşurat pe perie, ridicaţi-l şi

periaţi-l dinspre rădăcină. Foenul trebuie să urmeze peria, îndreptând aerul cald spre păr. Aşteptaţi ca

părul să se răcească, înainte de a scoate peria din păr.

Ridicarea părul dinspre rădăcină permite aerului cald eliberat de foen să pătrundă la rădăcină.

Astfel, părul va avea volum şi consistenţă.

În funcţie de forma pe care doriţi să o obţineţi, puteţi da mai mult sau mai puţin volum. Pentru

a ridica cât mai mult părul la rădăcină cu ajutorul periei rotunde, ridicaţi fiecare şuviţă de pe scalp şi

poziţionaţi peria în zona rădăcinii. Ţineţi foenul aproape de păr, însă nu îl îndreptaţi spre scalp.

Pentru a vă asigura că uscaţi părul uniform, mişcaţi peria pe tija firelor de păr, dinspre

rădăcină spre vârfuri. Acest lucru va permite aerului cald să pătrundă în aceeaşi măsură în toată

şuviţa. Asiguraţi-vă că fiecare şuviţă este uscată în totalitate, de la rădăcină la vârf, înainte de a trece

la următoarea.

Pentru a da părului lung un aspect mai neted, lucraţi cu şuviţe subţiri şi uniforme.

42

Uscarea părului lung poate dura mai mult timp. În anumite cazuri, coaforii au nevoie între 30

şi 45 de minute pentru a executa acest proces. Pe măsură ce veţi acumula experienţă, timpul dedicat

procesului de uscare va fi din ce în ce mai scurt.

După ce aţi încheiat uscarea părului, puteţi folosi un produs de coafare pe bază de ser pentru a

netezi firele rebele care pot să apară în timpul uscării.

Ondularea uşoară a părului lung şi drept

Înainte de a ondula uşor părul lung şi drept prin uscare, trebuie întotdeauna să vedeţi ce

doreşte clientul dumneavoastră.

Suporturile vizuale, cum ar fi poze din reviste de coafură, ar putea să fie utile, pentru a vă

asigura că înţelegeţi ceea ce doreşte clientul dumneavoastră.

Există mai multe tehnici de a ondula uşor părul lung şi drept:

tehnica de uscare care permite ondularea părului

Ondulatorulul spiralat

peria rotundă

Coaforul nostru a ales să folosească tehnica de ondulare cu peria rotundă.

Dimensiunea periei determină dinamismul şi gradul de ondulare al părului pe care îl veţi

obţine. Pentru a ondula uşor sau pentru a da volum părului lung, puteţi folosi o perie medie sau mare.

O perie metalică este potrivită acestei tehnici.

Folosirea unei perii medii sau mari pentru realiza o coafură ordonată cu volum şi uşor

ondulată.

43

Folosiţi această perie în acelaşi mod în care aţi folosi o perie mică metalică. Începeţi la baza

gâtului şi, cu ajutorul unei mişcări circulare, îndreptaţi-vă spre părţile laterale şi terminaţi în creştet.

Pentru o fixare mai bună, lăsaţi peria în păr timp de 10 secunde pentru ca părul să se răcească.

Pregătire

După şamponare, tamponaţi părul cu ajutorul unui prosop. Dacă doriţi să folosiţi produse de

aranjare, cum ar fi gel, spumă sau loţiune, aplicaţi-le pe părul umed. Atunci când folosiţi o perie

rotundă, trebuie să împărţiţi părul în şuviţe subţiri. Acest lucru vă va permite să daţi mai mult volum

la rădăcină. Împărţiţi părul cu grijă în:

câmpuri orizontale pentru o coafură cu forme de aceeaşi lungime

câmpuri pe diagonală pentru o coafură pieptănată în spate

Nu uitaţi că trebuie să împărţiţi părul în mai multe câmpuri, dacă coafaţi un păr lung.

Uscarea

Ar trebui să ţineţi şi să mişcaţi constant foenul la o distanţă de 30 cm faţă de păr. Dacă îl ţineţi

nemişcat sau mai aproape, riscaţi să ardeţi părul sau scalpul clientului. Este foarte important să lucraţi

ordonat. Pentru părul lung, folosiţi întotdeauna clame şi asiguraţi-vă că şuviţele din creştet sunt

prinse bine. În caz contrar, riscaţi ca acestea să cadă peste şuviţele cu care lucraţi.

În cazul părului lung, se recomandă ca procesul de uscare să înceapă cu şuviţele de dedesubt.

Înfăşuraţi prima şuviţă de păr pe peria rotundă. Atunci când părul este înfăşurat pe perie, ridicaţi-l şi

periaţi-l dinspre rădăcină. Foenul trebuie să urmeze peria, îndreptând aerul cald spre păr. Aşteptaţi ca

părul să se răcească, înainte de a scoate peria din păr.

Luaţi o şuviţă pe diagonală din acelaşi câmp şi înfăşuraţi-o pe perie dinspre vârfuri spre

rădăcină. Ţineţi peria nemişcată, îndreptând aerul cald spre păr. Aşteptaţi ca părul să se răcească,

înainte de a scoate peria din păr.

Aveţi grijă să nu exercitaţi prea multă presiune sau să nu înfăşuraţi părul prea strâns pe peria

rotundă. Astfel, veţi întâmpina dificultăţi în a scoate peria din păr, iar părul va fi prea încreţit.

După ce se răceşte părul, scoateţi peria, iar rezultatul va fi o coafură uşor ondulată, cu un

aspect mătăsos.

Repetaţi procesul, pe măsură ce avansaţi în uscarea părului cu foenul.

În funcţie de forma pe care doriţi să o obţineţi, puteţi da mai mult sau mai puţin volum. Pentru

a ridica cât mai mult părul la rădăcină cu ajutorul periei rotunde, ridicaţi fiecare şuviţă de scalp şi

poziţionaţi peria în zona rădăcinii. Ţineţi foenul aproape de păr, însă nu îl îndreptaţi spre scalp.

Pentru a vă asigura că uscaţi părul uniform, mişcaţi peria de-a lungul tijei firelor de păr,

dinspre rădăcină spre vârfuri. Acest lucru va permite aerului cald să pătrundă în aceeaşi măsură în

toată şuviţa. Asiguraţi-vă că fiecare şuviţă este uscată în totalitate, de la rădăcină la vârf, înainte de a

trece la următoarea.

44

Ridicarea părul dinspre rădăcină permite aerului cald eliberat de foen să pătrundă la rădăcină.

Astfel, părul va avea volum şi consistenţă.

Nu uitaţi!

Gradul de ondulare al părului va depinde de peria pe care o veţi alege. Cu cât peria este mai

mică, cu atât bucla va fi mai strânsă şi viceversa.

Neteziţi părul înainte de a ondula. Astfel, părul va avea un aspect final strălucitor.

Aşteptaţi întotdeauna ca părul să se răcească, înainte de a scoate peria din păr.

Folosirea periilor rotunde: Pasul nr. 1

După ce aţi şamponat părul, uscaţi-l cu prosopul. Dacă doriţi să utilizaţi un produs de

aranjare, precum gel, spumă sau loţiune, aplicaţi-l acum, pe părul ud. Împărţiți părul în şuviţe mici,

dacă intenţionaţi să folosiţi o perie rotundă. Astfel veţi reuşi să creaţi mai mult volum la rădăcina

părului. Împărţiţi cu atenţie părul în:

şuviţe orizontale, coafuri ce implică o singură lungime

şuviţe diagonale, pentru coafurile pieptănate pe spate.

Țineţi minte că trebuie să delimitaţi mai multe şuviţe atunci când lucraţi cu păr lung.

45

Folosirea periilor rotunde - Folosirea periilor rotunde: Pasul nr. 2 – Uscarea

Trebuie să mişcaţi permanent uscătorul de păr şi să-l menţineţi la o distanţă de cca 30 cm de

păr. În caz contrar, riscaţi să ardeţi părul sau scalpul clientului. Este important să lucraţi ordonat.

Folosiţi întotdeauna cleme pentru părul lung şi asiguraţi-vă că şuviţele superioare sunt bine prinse în

cleme. Dacă nu procedaţi în felul acesta, clemele se pot desprinde iar părul astfel eliberat ar putea

cădea peste şuviţele la care lucraţi.

În cazul părului scurt, nu contează ordinea şuviţelor pe care le uscaţi cu uscătorul de păr. În

cazul părului lung, este de preferat să începeţi cu şuviţele de dedesubt (inferioare). Puneţi prima

şuviţă de păr pe peria rotundă. Ridicaţi apoi părul şi periaţi-l astfel încât rădăcinile să rămână

degajate. Urmăriţi cu uscătorul de păr mişcările periei, direcţionând aerul cald pe tulpina firului de

păr. Aşteptaţi ca părul să se răcească înainte de a îndepărta peria.

Ridicarea părului şi degajarea rădăcinilor permite aerului cald să pătrundă la rădăcini. Astfel

veţi putea obţine mai mult volum.

Volumul pe care-l veţi da părului va depinde de forma pe care doriţi s-o creaţi. Pentru a obţine

cele mai bune rezultate cu ajutorul unei perii rotunde, ridicaţi fiecare şuviţă astfel încât să o depărtaţi

de scalp şi plasaţi peria la rădăcină. Ţineţi uscătorul de păr aproape de păr, dar îndepărtaţi-l de scalp.

Pentru a asigura o uscare omogenă, mişcaţi permanent peria de-a lungul firelor de păr, de la

rădăcini spre vârfuri. Acest procedeu permite aerului cald să se răspândească unitar prin întreaga

şuviţă. Înainte de a trece la o altă secţiune asiguraţi-vă că şuviţa la care tocmai aţi lucrat este perfect

uscată, de la rădăcină până la vârfuri.

46

Consilierea clientului şi analiza părului - Consultare şi întreţinere

Buna comunicare

Pentru ca un coafor să aibă într-adevăr succes, el trebuie să-i acorde atenţie clientului. Atenţia

pentru nevoile clientului are la bază buna comunicare.

Trebuie să comunicaţi bine cu clientul din momentul în care acesta intră în salon şi până în

momentul în care acesta părăseşte salonul. Dacă comunicarea funcţionează bine, atunci clientul va

avea încredere în dumneavoastră (stilistul ales), iar clienții dumneavoastră vor fi relaxaţi şi

încrezători. Trebuie să reuşiţi să:

îi faceţi pe clienţi să se relaxeze – spuneţi-le ce aveţi de gând să faceţi înainte de a începe să

tundeţi şi explicaţi-le ce faceţi pe măsură ce avansaţi;

înţelegeţi ce-şi doreşte clientul – comunicarea înseamnă atât a-ţi asculta interlocutorul, cât şi

a-i vorbi;

asiguraţi-vă că clientul înţelege recomandările dumneavoastră.

Cum să-i faceţi pe clienţi să se relaxeze

Maniera în care vă adresaţi clienţilor este la fel de importantă ca şi cuvintele pe care le rostiţi.

Nu toţi clienţii sunt la fel, de aceea, în timp, veţi învăţa cum să vă adaptaţi vorbirea (timbrul, volumul

şi viteza) în funcţie de client şi de circumstanţe. Imaginaţi-vă circumstanţe diferite şi faceţi exerciţii

cât de des puteţi. Spre exemplu, cum i-aţi vorbi unui client extrem de emoţionat sau unui client care e

în criză de timp şi devine se impacientează?

Alegeţi-vă cu grijă cuvintele. Construcţiile politicoase tind să genereze mai multă încredere

decât indicaţiile imperative. Spre exemplu, „doriţi să luaţi loc?” sau „cum aş putea să vă fiu de

ajutor?” sunt mai prietenoase decât „luaţi loc” sau „aveţi nevoie de ceva?” (aceste din urmă formule

vă pot discredita de asemenea în calitatea dumneavoastră de coafor).

Cum să vă înţelegeţi clienţii

E important să descoperiţi ce-şi doreşte exact clientul. Încercaţi să puneţi întrebări la care

clientul să răspundă cu ceva mai multe cuvinte decât „da” sau „nu”. Întrebările de acest tip sunt

cunoscute sub denumirea de întrebări deschise şi sunt formulate de obicei cu ajutorul unor cuvinte

precum care, cine, de ce, cum, ce şi unde. Spre deosebire de întrebările închise, întrebările deschise

necesită un răspuns mai elaborat. Spre exemplu, gândiţi-vă la diferitele răspunsuri pe care le-aţi putea

primi la următoarele întrebări:

Întrebare deschisă – La ce oră aţi prefera să facem programarea?

Întrebare închisă – V-aţi făcut programarea pentru vopsire?

47

Cum să procedaţi în felul acesta de fiecare dată

Vor exista momente în care nu vă va fi uşor să comunicaţi cu clienţii. Asta pentru că vă simţiţi

obosit sau deloc în formă. Sau ați putea întâmpina dificultăți în a înțelege clientul din pricina

accentului său puternic sau a vreunui defect de vorbire. Sau clientul este pur şi simplu dezagreabil.

Oricare ar fi circumstanţele, în calitate de profesionist trebuie să încercaţi să stabiliţi o bună

comunicare cu clientul

Consultarea

Pe parcursul consultării veţi încerca să descoperiţi elementele care v-ar putea influenţa decizia

finală cu privire la tunsoare/ coafură. Consultarea reprezintă prima etapă a serviciului pe care îl

oferiţi clientului. Consultarea vă permite să descoperiţi ideile şi nevoile clientului. Pe baza acestora

veţi reuşi mai apoi să faceţi recomandările cele mai bune şi să-l determinaţi pe client să aibă mai

multă încredere în dumneavoastră.

În timpul unei consultări trebuie întotdeauna să:

descoperiţi ce-şi doreşte clientul înainte de a-i fi şamponat părul şi trebuie să-l întrebaţi pe

măsură ce lucraţi dacă dorinţele sale au rămas aceleaşi;

puneţi întrebările potrivite şi să folosiţi eventual suporturi vizuale, spre exemplu, reviste.

Dacă clientul îşi doreşte o vopsire, folosiţi schema culorilor;

comunicaţi într-o manieră clară cu clientul şi verificaţi dacă vă înţelegeţi unul pe altul;

dacă aveţi îndoieli legate de dorinţa clientului, cereţi sfatul unui coleg mai experimentat; şi

verificaţi dacă ceva din ceea ce faceţi nu periclitează sănătatea sau securitatea clientului.

La consultare participă stilistul şi clientul. Consultarea poate avea loc în zona de recepţie sau

după ce clientul s-a aşezat pe scaunul de coafor. Succesul consultării va depinde de abilitatea

dumneavoastră de a:

pune întrebările potrivite (de folosirea cât mai des cu putinţă a întrebărilor deschise);

asculta cu atenţie răspunsurile clientului;

interpreta răspunsurile;

confirma cele spuse (verifica înţelegerea); şi

face sugestiile şi recomandările potrivite.

Confidenţialitatea

Coaforul profesionist trebuie să se bucure de încrederea clientului. Coaforul va obţine din

partea clientului o serie de informaţii cu caracter personal. E important ca clientul să fie convins de

discreţia dumneavoastră. Dacă clienţi au senzaţia că nu pot avea încredere în dumneavoastră nu vor

reveni şi, mai mult decât atât, pot lua măsuri împotriva salonului. În orice caz reputaţia salonului de

coafură ar avea de suferit.

48

Fişele clienţilor trebuie să fie confidenţiale. Ele se află în proprietatea salonului şi sunt o sursă

importantă de informaţii. Fişele au de asemenea un caracter personal şi nu ar trebui să fie consultate

(şi în niciun caz modificate) fără permisiune.

Informaţiile personale ale colegilor sunt de asemenea confidenţiale. Când lucraţi împreună

într-un loc public şi aglomerat ca un salon de coafură, trebuie să aveţi încredere în colegi. Clienţii nu

vor fi încântaţi la rândul lor să-i audă pe colegi bârfindu-se unul pe altul.

Consultarea de la început până la final

Clientul dumneavoastră începe să trăiască experienţa salonului din momentul în care intră în

el.

Întreţinerea

O parte din ce în ce mai importantă a activităţii coaforului este aceea de a oferi clienţilor

sfaturi cu privire la întreţinere şi la produsele pe care aceştia le pot folosi până la următoarea vizită la

salon.

S-ar putea ca această componentă a activităţii dumneavoastră să vă pună în dificultate de la

început, mai ales dacă aveţi senzaţia că le „vindeţi” clienţilor produse pe care aceştia nu le doresc.

Dar gândiţi-vă că şi dumneavoastră considerați respectivele produse indispensabile în activitatea

dumneavoastră, prin urmare de ce nu ar fi ele folosite şi de către clienţi?

Reacţia clientului va depinde bineînţeles de maniera în care abordaţi subiectul şi de maniera

în care faceţi recomandările. Trebuie să-i explicaţi clientului avantajele care decurg din utilizarea

unui anume produs. Explicaţi-le:

ce produs aţi folosit pentru coafarea tunsorii;

de ce aţi folosit respectivul produs; şi

când şi cum ar putea fi folosit produsul de către client.

Nu uitaţi să-l întrebaţi pe client cu prilejul următoarei sale programări dacă a fost mulţumit de

produs şi dacă a reuşit, cu ajutorul produsului respectiv, să păstreze forma dorită a tunsorii.

Analiza

Înainte de a începe orice tunsoare sau procedură de aranjare a părului, trebuie să faceţi o

analiză a clientului şi a părului. Aceasta este una dintre etapele cele mai importante ale activităţii

dumneavoastră, deoarece, o dată încheiată analiza, veţi putea decide care este stilul de coafură care i

se potriveşte cel mai bine clientului.

Analiza cuprinde mai multe etape, coaforul ţinând cont de o serie de factori, care, o dată clarificaţi, îl

vor ajuta să dobândească o imagine de ansamblu cu privire la client şi, în consecinţă, îl vor ajuta să

decidă care este stilul de tunsoare care i se potriveşte clientului.   

49

Personalitatea

Sensul de pieptănare

Vârsta

Înălţimea, greutatea şi tipul de constituţie

Calitatea şi cantitatea părului

Linia părului şi moduri de creştere 

Tunsoarea anterioară şi preferinţele în materie de tunsoare

Stil de viaţă

Forma feţei

Stilul de viaţă şi alegerea coafurii

Stilul de viaţă al clientului dumneavoastră va influenţa coafura pentru care va opta. Clientul s-ar

putea de pildă să îşi dorească o coafură care să reflecte ocupaţia pe care o are, ceea ce poate însemna

că va opta pentru o tunsoare clasică sau conservatoare.

Unii clienţi îşi doresc o coafură practică şi uşor de întreţinut, în timp ce alţii caută ceva mai

complicat. Dacă ascultaţi cu atenţie spusele clienţilor şi stabiliţi o relaţie bună cu ei, veţi reuşi să

faceţi alegerea potrivită.

Coafura aleasă de client poate fi influenţată şi de coafura anterioară. Este posibil, de pildă, ca

anterior părul să fi fost tuns prea scurt pentru a vă permite să realizaţi coafura pe care şi-o doreşte

clientul acum.

Vârsta clientului dumneavoastră

Cunoaşterea vârstei clientului vă poate ajuta în luarea unei decizii privind tunsoare şi culoarea

părului, precum:

Cât de lung

Cât de scurt

Cât de strălucitor

Cât de modern

Regulile sunt foarte clare:

cu cât clientul este mai tânăr, cu atât va dori o tunsoare mai modernă; şi

cu cât este mai în vârstă clientul dumneavoastră, va dori o coafură mai dichisită şi mai stilată.

Ar trebui să încercaţi să oferiţi clienţilor dumneavoastră un stil mai tineresc şi mai proaspăt decât

se aşteaptă. Îi va face să arate şi să se simtă mai tineri şi mai încrezători.

50

Înălţime, greutate şi constituţie

Trebuie să ţineţi cont de toţi aceşti factori atunci când îl ajutaţi pe client să aleagă o coafură. Veţi

reuşi astfel să creaţi un echilibru între tunsoare şi aspectul fizic al clientului.

Spre exemplu:   

o persoană plinuţă nu are nevoie de mai mult volum

o persoană înaltă nu trebuie să pară mai înaltă

Încercaţi întotdeauna să vă salutaţi clienţii înainte ca aceştia să se aşeze sau să îmbrace

echipamentul de protecţie. Veţi reuşi astfel să vă faceţi o impresie cu privire la forma corpului lor.

Calitatea şi cantitatea părului

Calitatea

Când vorbim despre calitatea părului ne referim la starea sa. Aspecte pe care trebuie să le

analizaţi:

Părul care a fost supus unui tratament chimic cu aport de căldură continuă să aibă o strălucire

satisfăcătoare?

Părul tuns drept reflectă lumina, însă nu şi părul tuns în trepte.

Părul vopsit prezintă de obicei o strălucire bună.

Părul ondulat permanent este lipsit de strălucire deoarece absoarbe lumina.

Părul în stare bună este uşor de aranjat. Părul subţire şi casant este mai greu de aranjat, fiind

necesare produse de aranjare precum spuma sau gelul.

Cantitatea

Cantitatea se referă la densitatea părului – la cât de mult păr există şi la cât de gros sau subţire

este firul de păr. Aceşti factori trebuie luaţi în calcul în raport cu simetria şi cu ţinuta coafurii. De

pildă, volumul este mai uşor de obţinut pe un păr cu fir gros.

Părul subţire pune mai multe probleme, deci va fi necesară folosirea gelului şi spumelor de

aranjare. Cantitatea de produse de tratament chimic şi tehnicile folosite depinde de grosimea părului

clientului. De exemplu, părul subţire prezintă o rezistenţă mai ridicată la vopsire şi la ondularea

permanentă.

Textura

Textura părului este de trei tipuri:

Subţire

Mediu/normal

Gros/aspru

51

Dimensiunea şuviţelor delimitate depinde de textura părului. Dacă părul este mai gros, şuviţele

alese trebuie să fie mai subţiri astfel încât linia conducătoare să fie vizibilă. Aceasta trebuie să fie

vizibilă pentru că ne indică cât de mult trebuie tunsă ulterior fiecare şuviţă.

Textura influenţează şi coafura. Anumite coafuri care se potrivesc părului gros nu se pretează şi

părului subţire şi invers.

Linia părului şi direcţiile neregulate de creştere

Evaluarea liniei părului şi a tiparului de creştere reprezintă o parte esenţială a analizei părului.

Trebuie întotdeauna să evaluaţi aceste caracteristici atunci când părul este ud, dar şi atunci când părul

este uscat (caracteristicile pot deveni mai evidente după uscare).

Linia de creştere a părului

Trebuie să vă concentraţi asupra:   

Linie părului din zona cefei   

Creştet   

Frunte şi părţile laterale

Nu toată lumea are o linie de creştere perfect simetrică, prin urmare trebuie să constataţi

eventualele asimetrii şi forme ieşite din comun.

52

Direcţii neregulate de creştere

Când realizaţi o tunsoare, trebuie să ţineţi cont de eventualele direcţii neregulate de creştere a

părului, deoarece aceste neregularităţi pot influenţa modul în care veţi realiza tunsoarea. Cele mai

răspândite neregularităţi sunt:   

Vârtejurile din creştet

Părul care creşte de jos în sus la ceafă

Vârtejurile din partea din faţă

Părul crescut pe frunte la baza cărării

În etapa de consiliere, trebuie să verificaţi dacă clientul dumneavoastră prezintă sau nu astfel de

tipare de creştere înainte de a începe să tundeţi. Dacă întâlniţi asemenea particularităţi, trebuie să

tundeţi astfel încât să nu împiedicaţi mişcarea naturală a părului.

Ar putea fi nevoie ca părul ce formează aceste neregularităţi să fie lăsat mai lung decât restul

secţiunilor, pentru a permite părului să se mişte în direcţia sa naturală. Şuviţele vor părea să aibă

aceeaşi lungime, chiar dacă unele sunt mai lungi, iar altele mai scurte.

Unele tipare de creştere pot influenţa într-o asemenea măsură tunsoarea, încât efectul scontat să

fie distrus. Spre exemplu, clientul dumneavoastră doreşte ca părul să-i fie tuns scurt în spate, dar lăsat

mai lung în partea centrală. Această tunsoare nu i s-ar potrivi clientului, deoarece părul său creşte de

jos în sus în zona cefei. Trebuie să-i explicaţi clientului de ce acest tip de tunsoare nu este

recomandat pentru părul său.

Cărarea

Cărările pot influenţa într-o mare măsură tunsorile. Spre exemplu, printr-o cărare pe mijloc se

poate împărţi părul în părţi egale şi crea astfel o formă mai armonioasă în cazul în care clientul are

capul mare sau un păr extrem de bogat. Cărările laterale pot distrage atenţia de la trăsăturile

asimetrice, precum nasul mare şi urechile de dimensiuni diferite.

Moda poate la rândul ei influenţa modul în care folosiţi cărările.

Unele cărări naturale sunt foarte bine definite şi adeseori trasarea de noi cărări este contraindicată.

În aceste cazuri este de preferat păstrarea cărărilor naturale în coafură. În timpul discuţiei de

consiliere, trebuie să evaluaţi cărarea naturală a clientului şi să observaţi cât de bine definită este

aceasta. Pe baza acestei evaluări veţi putea decide care este look-ul cel mai potrivit pentru client.

Personalitatea

Personalitatea clientului vă va ajuta să decideţi dacă este preferabil să tundeţi părul scurt sau să-l

lăsaţi lung. Folosiţi-vă spiritul de observaţie pentru a identifica tipul de client cu care aveţi de-a face:

extrovertit sau

53

introvertit

O persoană extrovertită poate purta haine ieşite din comun. Părul unei astfel de persoane poate fi

colorat şi poate reprezenta un element al imaginii proiectate de către respectiva persoană. O persoană

introvertită îşi doreşte poate să se ascundă în spatele părului, optând pentru un stil de coafură şi un

stil vestimentar conservator.

O persoană introvertită încearcă probabil să nu iasă în evidenţă. Acestea sunt doar câteva

exemple. Pe măsură ce veţi deveni mai experimentaţi, veţi reuşi să identificaţi cu mai multă uşurinţă

tipul de client cu care aveţi de-a face.

Forma feţei

Forma feţei şi forma capului clientului dumneavoastră sunt unice. Folosiţi-vă capacitatea de

observaţie pentru a identifica trăsăturile individuale ale clienţilor dumneavoastră.

Tunsoarea trebuie să scoată în evidenţă toate trăsăturile armonioase ale clientului, spre

exemplu ochii şi pomeţii, şi să ascundă trăsăturile mai puţin atrăgătoare, spre exemplu mandibula

prea pronunţată sau nasul mare.

Forma feţei şi forma capului clientului dumneavoastră sunt unice. Folosiţi-vă capacitatea de

observare pentru a identifica trăsăturile individuale ale clienţilor dumneavoastră.

Tunsoarea trebuie să scoată în evidenţă toate trăsăturile armonioase ale clientului, spre

exemplu ochii şi pomeţii, şi să ascundă trăsăturile mai puţin atrăgătoare, spre exemplu mandibula

prea pronunţată sau nasul mare.

Urechile multor oameni nu sunt perfect simetrice. Ele pot fi foarte mari, foarte mici sau pot

avea dimensiuni diferite. Mai există şi urechile clăpăuge.

Trebuie să tineţi cont de aceste caracteristici mai ales atunci când tundeţi scurt.

Trebuie să ştiţi de asemenea dacă clientul dumneavoastră poartă ochelari sau un aparat

auditiv. Ambele ar putea influenţa alegerea coafurii.

Trebuie să luaţi în calcul toţi aceşti factori atunci când vă ajutaţi clienţii să-şi aleagă o

tunsoare. Iată cum puteţi folosi coafura pentru a masca anumite trăsături faciale:

54

părul lung aranjat în spatele urechilor conduce la estomparea unei mandibule pronunţate -

părul lung acoperă urechile clăpăuge;

bretonul acoperă fruntea pronunţată sau ridurile de expresie pronunţate. Există multe alte tehnici pe

care le puteţi folosi pentru a găsi coafura potrivită formei feţei clientului dumneavoastră. Iar când un

client este încântat de tunsoarea pe care aţi executat-o, este clar că i-aţi câştigat încrederea.

Diferite forme ale fetei: Ghid pas cu pas

Această formă a feţei se caracterizează printr-o

frunte lată. Pentru a echilibra forma feţei, trebuie

să optaţi pentru o tunsoare care să mai înmoaie

trăsăturile. O tunsoare scurtă sau de lungime

medie cu vârfuri moi este ideală şi se poate crea

şi un breton discret pentru a acoperi fruntea.

Forma ovală este cea mai des întâlnită formă a

feţei, atât la bărbaţi, cât şi la femei. Această

formă echilibrată a feţei este potrivită pentru un

look "cuminte", dar şi pentru unul îndrăzneţ. Faţa

ovală poate fi pusă în valoare atât cu o tunsoare

scurtă, cât şi cu una lungă. O tunsoare potrivită

pentru faţa ovală este tunsoarea foarte scurtă,

care nu este la fel de potrivită pentru alte tipuri

de forme ale feţei.

Fața dreptunghiulară. Această formă a feţei

este mai alungită decât forma pătrată. O tunsoare

care creează impresia de amploare şi lăţime

distrage atenţia de la lungimea feţei. Bretonul

poate de asemenea contribui optic la scurtarea

feţei. Potrivite pentru acest tip de formă a feţei

sunt tunsorile drepte scurte sau de lungime

medie.

55

Fața rotundă. O tunsoare scurtă poate părea

severă în cazul feţei rotunde. O tunsoare de

lungime medie (până la umeri), cu contururi moi

şi puţin volum în creştet este ideală deoarece

alungeşte optic forma feţei.

Faţa pătrată poate avea contururi drepte sau

contururi blânde, mai puţin pronunţate. Potrivite

pentru această formă a feţei sunt tunsorile drepte,

lungi sau medii. O altă opţiune potrivită sunt

tunsorile în straturi cu vârfuri drepte.

Fața triunghiulară. Această formă a feţei este

mai ascuţită în zona bărbiei decât forma pătrată

sau forma dreptunghiulară. Un bob drept până la

umeri este foarte potrivit pentru această formă a

feţei.

56

TUNSORI

1. Tunsoare bob în stil pierdut : Ghid pas cu pas

Delimitaţi o cărare din creştetul capului

până la ceafă. Apoi, mai faceţi una

curbată de-a lungul osului occipital la

spatele capului. Este important să lucraţi

foarte ordonat.

Pentru ca părul să fie cât mai întins când

tundeţi, păstraţi-l umed şi folosiţi partea

deasă a pieptenului.

Pentru ca această tunsoare să vă

reuşească foarte bine, trebuie să fiţi

foarte precişi. Porţiunile şi liniile tunsorii

să fie foarte bine delimitate.

Tip: Poziţionaţi-vă similar cu porţiunile

delimitate. Astfel, forţa se va distribui

egal în timp ce tundeţi.

Poziţia capului: puţin aplecat în faţă.

Începeţi în zona cefei, ridicând părul în unghi de

45 grade şi tăiaţi, menţinând părul mereu umed,

întins la maxim. Această porţiune va stabili

lungimea tunsorii.

Ridicaţi şuviţa de păr de pe scalp, ţineţi dosul

palmei pe ceafa clientei, iar vârfurile degetelor să

fie înclinate faţă de capul clientei.

Această primă porţiune este importantă deoarece

linia părului de la ceafă determină lungimea

coafurii.

Stilistul din fotografie lucrează folosindu-şi

partea interioară a degetelor. Doar astfel puteţi

obţine unghiul potrivit pentru această tunsoare,

deşi aţi avea mai mult control dacă v-aţi sprijini

dosul palmei de ceafa clientei.

Tip:Maniera în care vă poziţionaţi degetele va

determina lungimea pe care o creaţi. Pentru a da

lungime şuviţelor către exterior, degetele trebuie

să fie în poziţie înclinată faţă de creştetul capului.

57

Continuaţi până în zona occipitală,

ţinând părul la un unghi de 45 grade. Este

important capul să fie înclinat în faţă. Începeţi de

la mijloc, ţineţi şuviţa de păr într-un unghi de 45

grade faţă de cap, continuaţi cu celelalte şuviţe

până ajungeţi în partea laterală a capului. Ţineţi

părul întins şi aveţi grijă ca acesta să fie mereu

ud.

Repetaţi operaţiunea şi în cealaltă parte.

Pentru ca tunsoarea să fie echilibrată, urmăriţi

linia conducătoare din mijloc.

Elemente foarte importante în această

etapă: unghiul la care sunt poziţionate degetele

dumneavoastră faţă de cap, cât de întins ţineţi

părul şi poziţia corpului dumneavoastră. Acum

creaţi linia conducătoare pe care o veţi folosi

pentru următoarele porţiuni ale tunsorii.

După ce aţi verificat dacă partea din

spate a tunsorii este dreaptă, mai verificaţi o dată

din direcţia opusă tunsorii. Dacă aţi executat

tunsul urmând porţiuni verticale, verificaţi

orizontal şi invers.

58

Lucrăm acum la linia conturului. Luaţi secţiuni diagonale din creştet, de unde începe zona

occipitală, până la ureche - în partea de sus a urechii. Luaţi câte o şuviţă, ţineţi părul între degete.

Pieptănaţi cu grijă în sensul căderii naturale a părului şi ridicaţi şuviţa la un unghi fix de 45 grade;

urmaţi linia conducătoare.

Folosiţi linia conducătoare mai departe în acest câmp, daţi lungime în partea vizibilă.

Pentru a tunde în stil pierdut, ţineţi ridicată şuviţa conducătoare, stabiliţi un unghi sub 90

grade şi asiguraţi-vă că tundeţi la acelaşi unghi în ambele părţi. Trebuie să fiţi foarte precişi la această

tunsoare.

Repetaţi operaţiunea şi în cealaltă parte.

Tunsoare bob în stil pierdut : Ghid pas cu pas 5

59

Pe măsură ce înaintăm, se iau şuviţe în diagonală şi se repetă tunsul în stil pierdut.

Apropiindu-ne de creştet, observăm că forma tunsorii urmează din ce în ce mai mult forma capului.

Totuşi părul este ridicat în continuare la un unghi fix de 45 grade. Acum verificaţi dacă porţiunile

sunt egale.

Lungimea pentru partea exterioară a părului ar trebui să devină vizibilă.

Stilistul ridică fiecare şuviţă pentru a da un aspect de contururi moi. Observaţi cum întinde

părul în sensul direcţiei sale naturale. Dacă părul ar fi pieptănat înspre partea din faţă sau înspre cea

din spate, nu s-ar putea realiza o gradare corespunzătoare.

Folosind această tehnică avansaţi până la cărarea naturală. Procedaţi în acelaşi mod şi în

cealaltă parte.

Ajunşi în această etapă din realizarea tunsorii, întindeţi părul la minim, pentru a putea ascunde

orice şuviţe cu creştere neregulată în raport cu sensul natural de creştere.

Tunsoare bob în stil pierdut : Ghid pas cu pas 6

60

Se iau şuviţe în formă de potcoavă pornind de la cele de sub creştet spre cele de deasupra şi se

ţin în diagonală faţă de partea frontală. Pe măsură ce faceţi trecerea spre porţiunile de la tâmple,

orientaţi părul spre spate şi îndepărtaţi-l din zona frontală, astfel veţi putea crea lungime. Părul este

ridicat la un unghi fix de 45 grade, ţinut între degete, la o lăţime de un deget.

Părul din zona creştetului ar trebui lăsat să cadă conform cărării naturale sau celei create.

Stilistul integrează acum porţiunile din spatele creştetului.

În această etapă, luaţi-vă linia conducătoare din zona occipitală.  Folosiţi linia conducătoare

pentru a tunde restul porţiunii şi nu uitaţi să creaţi lungime către partea exterioară.

Pentru a obţine stilul pierdut, ridicaţi linia conducătoare. Lucraţi la un unghi mai mic de 900

şi aveţi grijă să păstraţi acelaşi unghi în ambele părţi. Trebuie să fiţi foarte precişi în executarea

acestei tunsori.

Tunsoare bob în stil pierdut : Ghid pas cu pas 7

61

Lungimea părţii exterioare a părului ar trebui să devină vizibilă.

Stilistul ridică fiecare şuviţă pentru a da un aspect de contururi moi. Observaţi cum părul este

întins în sensul căderii sale naturale. Dacă părul ar fi pieptănat înspre partea din faţă sau înspre cea

din spate, nu s-ar putea realiza o gradare corespunzătoare.

Folosind această tehnică, avansaţi până la cărarea naturală. Procedaţi în acelaşi mod şi în

cealaltă parte.

Ajunşi în această etapă din realizarea tunsorii, întindeţi părul la minim, pentru a putea ascunde

orice şuviţe cu creştere neregulată în raport cu sensul natural de creştere.

Tip:

Atenţie: dacă părul este întins la minim, şi stilul pierdut va fi minim. Prindeţi vârful şuviţei cu

degetele în poziţie înclinată spre exterior pentru a crea lungime.

Tunsoare bob în stil pierdut : Ghid pas cu pas 8

62

Nu întotdeauna trebuie să creaţi un breton.

Tundeţi bretonul cu mâna liberă, în aer, pentru a masca mişcări sau contururi neregulate.

Luaţi o porţiune: de la colţul ochilor până la mijlocul capului.

Tăiaţi dinspre partea laterală către mijloc păstrând părul mereu umed.

Repetaţi operaţiunea şi în cealaltă parte, egalând porţiunile.

Părul se va aşeza urmând sensul său natural de cădere.

Continuaţi să tundeţi porţiunea având grijă ca mâna să fie liberă, în aer.

Tunsoare bob în stil pierdut : Ghid pas cu pas 9

63

Tunsoare bob clasică: Ghid pas cu pas

64

Verificaţi linia de creştere a părului clientei dumneavoastră pentru a decide ce fel de contur veţi da.

Pentru a obţine rezultate optime pentru această tunsoare, părul trebuie să fie drept sau maleabil.

Cea mai potrivită formă a feţei pentru tunsoarea bob clasică este cea ovală.

Pasul 2În această etapă a tunsorii, este important să verificaţi dacă cărarea mediană este corect trasată.Verificarea se poate face în mai multe moduri. O posibilitate, care este 100% precisă, este de a lipi de cap partea din spate a pieptenului de tuns, astfel încât extremitatea acestuia să atingă prima vertebră. Astfel veţi identifica punctul central din zona cefei.Împărţiţi părul în porţiuni, începând din mijloc.

Recomandare:Pentru o obţine o bună simetrie, asiguraţi-vă că părul este la fel de umed pe toată durata execuţiei tunsorii.

Pasul 3

Împărţirea pe porţiuni este acum finalizată.

Păstrând o umiditate constantă a părului, se începe execuţia tunsorii prin tăierea părului aproape de scalp.

După cum reiese din imagine, tunsoarea se execută din interior spre exterior, pentru a crea o linie de bază piramidală. În acest caz, se obţine în interior un punct central în care părul este mai scurt, iar la exterior un punct în care părul este mai lung. Nu uitaţi că tehnica folosită este cea a tunsului pierdut inversat, în cazul căreia fiecare şuviţă tunsă este din ce în ce mai lungă, permiţând vârfurile să se răsucească spre interior.

Pe măsură ce avansăm în zona cefei, fiecare şuviţă este uşor ridicată spre porţiunea de păr mai lungă, astfel încât în momentul în care părul se aşează în mod natural, fiecare şuviţă să fie din ce

65

în ce mai lungă. (consultaţi lecţia Mişcarea părului).

Aici puteţi vedea linia piramidală de la bază.

Remarcaţi cât de precis sunt delimitate diferitele

porţiuni. Dacă delimitaţi porţiuni inegale, liniile

tunsorii vor fi ele inegale.

Pe măsură ce avansaţi în zona occipitală, ridicaţi

treptat capul clientului până când ajunge în

poziţie normală. Acest lucru vă va permite ca, în

realizarea tunsului pierdut inversat, a gradării

inversate, să ţineţi cont de tendinţa naturală de

aşezare a părului.

Avansaţi până în zona aflată sub creştet.

Recomandare:

Tăiaţi părul exact deasupra pielii. Pe măsură ce

avansaţi, ridicaţi treptat capul până când ajunge

în poziţie normală.

În această imagine, este ilustrată gradarea

inversată din zona cefei după finalizare. Puteţi

observa că s-a lăsat deoparte, că nu a fost tunsă o

porţiune din creştet.

De asemenea, puteţi observa modul în care linia

piramidală de la bază se estompează în momentul

în care capul revine în poziţie dreaptă, normală.

Recomandare:

Lăsaţi deoparte o porţiune semi-circulară din

partea superioară a creştetului pe care să nu o

tundeţi deocamdată. Astfel, vă asiguraţi că

eventualele neregularităţi din creştet nu afectează

liniile pierdute ale tunsorii. Această porţiune se

va tunde cu mâna liberă, după finalizarea tunsorii

66

celorlalte porţiuni

În continuare, se va tunde zona laterală.

Se împarte părul în trei şuviţe, ţinând cont de

ureche:

Delimitaţi prima porţiune în spatele

urechii. Astfel, veţi putea face îmbinare

cu linia conductoare din spate. Tundeţi

această şuviţă cu mâna liberă.

Cea de-a doua şuviţă se piaptănă peste

ureche. Folosiţi dinţii rari ai pieptenului

pentru ca şuviţa să fie mai lejeră şi pentru

a nu incomoda urechea. Tundeţi această

şuviţă cu mâna liberă.

Cea de-a treia şuviţă este delimitată în

partea din faţa urechii. Tundeţi şi această

şuviţă cu mâna liberă.

Coaforul nostru a tuns cu mâna liberă porţiunea

de păr din zona urechii. Observaţi că părul este

lăsat mai lung în partea din faţă a tunsorii. Capul

clientului este în poziţie dreaptă.

Continuaţi execuţia tunsorii până în zona cărării

mediane, tunzând fiecare şuviţă în acelaşi mod.

După finalizarea tunsorii pe o parte, repetaţi

aceeaşi procedură pe partea opusă.

Recomandare:

Poziţia capului este foarte importantă. Pe măsură

ce tundeţi, verificaţi în permanenţă simetria

tunsorii.

67

Nu este obligatoriu să creaţi un breton.

Pentru a permite părului să se mişte în mod

natural şi pentru a masca neregularităţile de

creştere, tundeţi bretonul cu mâna liberă.

Delimitaţi o şuviţă laterală dinspre colţul exterior

al ochiului până în zona mediană a capului.

Tundeţi dinspre exterior spre interior,

asigurându-vă că părul este în permanenţă umed.

Repetaţi aceeaşi procedură şi pe partea opusă,

verificând constant simetria.

Părul va cădea liber, păstrându-şi forma naturală.

Continuaţi, amintindu-vă să tundeţi liber.

După ce aţi finalizat tunsoarea restului

porţiunilor, tundeţi şi porţiunea triunghiulară din

spate, pe care aţi lăsat-o deoparte într-o etapă

anterioară.

Tundeţi-o cu mâna liberă.

Cu partea cu dinţi rari a pieptenului, pieptănaţi

părul în spate, pentru a permite părului să se

aşeze natural.

Folosiţi-vă de lungimea bobului pentru a vă

ghida în execuţia tunsorii acestei porţiuni.

Recomandare:

Verificaţi în permanenţă simetria tunsorii. Pentru

rezultate optime, tundeţi această porţiune cât

părul este încă umed.

68

Aici se poate vedea clar forma tunsorii bob

clasice. Observaţi modul în care cade părul şi

lungimea obţinută în zona frontală.

Împărţiţi părul în porţiuni bine definite, astfel

încât să identificaţi cu uşurinţă punctul de plecare

şi cel final.

Folosiţi clipsuri de dimensiuni mici pentru a

delimita porţiunile.

69

Începând din zona cefei, avansaţi de jur împrejur

spre partea frontală.

Luaţi şuviţe orizontale de păr şi împletiţi o meşă

cu ajutorul cozii pieptenului. Puneţi meşa

împletită în folia pregătită în prealabil.

În cazul modelului nostru, am aplicat Wella

Koleston Perfect 12/89, nuanţa bold perlat, cu un

oxidant Welloxon Perfect de 12% mai întâi de la

jumătate în jos pentru a fixa folia. Apoi, am

aplicat vopsea în zona rădăcinii şi am îndoit folia.

Paşii 13, 14 şi 15 arată clar porţiunile finalizate

din zona cefei, din partea laterală şi frontală a

capului.

După împachetarea foliilor, produsul a fost lăsat

să acţioneze timp de 25 de minute, cu aport de

căldură, folosind termostimulatorul Climazon

Millennium. Fără aport de căldură, timpul de

acţiune a produsului este de 50 de minute.

70

Paşii 13, 14 şi 15 arată clar porţiunile finalizate

din zona cefei, din partea laterală şi frontală a

capului.

După împachetarea foliilor, produsul a fost lăsat

să acţioneze timp de 25 de minute, cu aport de

căldură, folosind termostimulatorul Climazon

Millennium. Fără aport de căldură, timpul de

acţiune a produsului este de 50 de minute.

Paşii 13, 14 şi 15 arată clar porţiunile finalizate

din zona cefei, din partea laterală şi frontală a

capului.

După împachetarea foliilor, produsul a fost lăsat

să acţioneze timp de 25 de minute, cu aport de

căldură, folosind termostimulatorul Climazon

Millennium. Fără aport de căldură, timpul de

acţiune a produsului este de 50 de minute.

Foenaţi tunsoarea finalizată cu ajutorul unei perii plate clasice. Această tehnică ajută vârfurile să se

răsucească înspre interior, conferindu-le un aspect rotunjit. Pentru mai multe detalii, consultaţi

secţiunea Tehnici de uscare a părului.

71

Tunsoare pierdută rotunjită: Ghid pas cu pas

Modelul are părul subţire, faţa rotundă, contururi regulate, iar părul nu prezintă neregularităţi de creştere. Din toate aceste motive, o tunsoare pierdută rotunjită este ideală pentru ea.

Se delimitează patru câmpuri de tundere:

partea din spate părţile laterale, inclusive bretonul partea din faţă straturile interioare

Respectarea acestei delimitări vă va ajuta să realizaţi o tunsoare corectă.

Tip:Se delimitează patru câmpuri de tundere: partea din spate, părţile laterale, inclusiv bretonul, partea din faţă, straturile interioare.

72

Zona de la ceafă este punctul de plecare în realizarea tunsorii.

Împărţiţi părul raportându-vă la zona centrală a cefei. Delimitaţi o porţiune orizontală din care să creaţi o linie de bază dreaptă.

Tundeţi linia de bază pe degete, întinzând părul la maxim pentru ca gradarea, efectul de tuns pierdut să fie minim.

După ce aţi tuns linia conducătoare de bază, avansaţi în fiecare parte laterală pe rând. Când ajungeţi în cea de-a doua parte laterală, verificaţi constant simetria tunsorii.

Tiparul de delimitare a porţiunilor trebuie să corespundă întotdeauna liniei de tundere. Delimitaţi porţiunile cu ajutorul părţii cu dinţi rari a pieptenului. Partea cu dinţii deşi este folosită pentru întinderea la maxim a părului.

Asiguraţi-vă că părul este umed pe tot parcursul execuţiei tunsorii. Astfel, părul va fi întins uniform, iar efectul de tuns pierdut va fi constant pe toată suprafaţa părului.

Pieptănaţi tot părul din creştet şi din spatele urechii în spate, peste linia conducătoare.

Recomandare:Este important să finalizaţi întâi zona din spate, întrucât lungimea întregii tunsorii este dată de lungimea părului din această zonă.

Următoarea etapă a tunsorii se concentrează pe linia frontală a părului.

Prima porţiune de păr este delimitată diagonal din zona tâmplei, din faţa urechii. Pentru a obţine o gradare minimă, un efect pierdut minim, respectaţi direcţia părului şi unghiul de tundere prezentat în fotografia de mai sus.

În cazul tunsorii pierdute rotunjite, direcţia de pieptănare a părului este foarte importantă deoarece influenţează direct volumul şi gradul de precizie al tunsorii.

Direcţia de pieptănare şi unghiul degetelor determină cât de gradată, pierdută este tunsoarea, ceea ce vă permite să controlaţi gradul de definire sau estompare a conturului ei.

În tunsoarea de faţă, părul este pieptănat în jos pentru a se obţine o gradare, un efect pierdut minim.

Recomandare:

73

Remarcaţi unghiul în care stilistul îşi ţine degetele şi foarfecele. Şuviţele sunt pieptănate înspre partea din faţă şi în jos.

Aduceţi în faţă şuviţele superioare de păr, pornind de la cărarea centrală până în spatele urechii.

Delimitaţi o porţiune curbată şi împărţiţi-o în trei zone: frontală, în dreptul urechii şi în spate.

Forma curbată a unei tunsori se obţine printr-o succesiune de linii drepte. Liniile drepte care se formează pe măsură ce tundeţi aceste porţiuni vor conferi o formă curbată tunsorii.

Remarcaţi unghiul orientat în jos şi poziţia degetelor coaforului.

Recomandare:Aşezaţi-vă întotdeauna paralel cu şuviţa pe care o tundeţi pentru a menţine acelaşi unghi şi, mai ales, aceeaşi lungime.

Vedeţi în fotografia de mai sus unghiul în care îşi ţine coaforul degetele şi direcţia de pieptănare a părului.

Nu delimitaţi porţiuni mari de păr. Coaforul a apucat între degete atâta păr încât să îi permită să îl tundă într-un unghi ascuţit.

Nu uitaţi că părul trebuie să fie tot timpul umed şi să pieptănaţi părul în jos pentru a obţine un efect pierdut minim.

Consultaţi lecţia Mişcarea părului pentru mai multe detalii privind tunsul pierdut sau gradarea.

74

Aducerea în faţă a şuviţelor din spate este una dintre cele mai dificile etape din realizarea acestei tunsori.

Remarcaţi modul în care coaforul a adus părul din spatele urechilor puţin mai în faţă pentru a-l îngloba în porţiunea frontală care urmează să fie tunsă pierdut.

Curba tăieturii pe care o faceţi tunzând trebuie să corespundă curbei pe care aţi urmat-o în delimitarea şuviţelor. Delimitarea acestora se face începând de la linia de creştere frontală şi se încheie în partea centrală inferioară a capului sau atunci când nu mai aveţi păr de împărţit în şuviţe.

Remarcaţi de asemenea că direcţia de pieptănare şi unghiul degetelor coaforului sunt aceleaşi ca şi în etapele anterioare, adică urmează un sens descendent. Asiguraţi-vă că toate şuviţele sunt întinse uniform şi că părul este în permanenţă umed.

Recomandare:Poziţia capului clientului trebuie să fie dreaptă pentru a se putea realiza un efect pierdut omogen şi simetrie la nivelul tunsorii.

Pentru ca tunsoare să fie simetrică, aduceţi în faţă şuviţele corespondente de pe cealaltă parte laterală, urmând acelaşi tipar ca cel descris în pasul anterior.

Folosindu-vă degetele, aduceţi în faţă şuviţele din ambele părţi laterale ale capului şi utilizaţi oglinda pentru a verifica simetria tunsorii.

Coaforul piaptănă părul cu pieptenele de tuns pentru a arăta linia curbă realizată în păr.

Consultaţi secţiunea Realizarea simetriei şi ţineţi cont de toate recomandările.

75

După ce aţi creat conturul tunsorii şi sunteţi siguri de simetria ei, puteţi începe realizarea stratificării.

Stratificarea nu este întotdeauna o etapă indispensabilă în realizarea tunsorii. Uneori poate fi folosită doar pentru a pune în valoare anumite elemente ale ei.

Stratificarea realizată în cazul acestei tunsori este una dreaptă. Scopul ei este păstrarea lungimii şi a greutăţii conturului.

Delimitaţi o şuviţă cu lăţimea de un deget de-a lungul zonei superioare a capului.

Tundeţi o linie conducătoare, raportându-vă la conturul tunsorii pentru a stabili lungimea ei.

Pentru a întinde părul în mode egal şi a asigura simetria: părul trebuie să fie la fel de umed în toate etapele realizării tunsorii; folosiţi pieptenele în acelaşi fel în ambele părţi pentru a întinde părul mai mult sau mai puţin.

Creaţi o şuviţă conducătoare pentru stratificarea dreaptă prin delimitarea unei porţiuni de păr în zona superioară a capului. Pentru acesta, folosiţi linia pentru conturul tunsorii ca linie conducătoare.

Ridicaţi şuviţele de-a lungul capului şi ţineţi-le paralel cu scalpul.

Continuaţi în zonele laterale, ridicând şuviţele conform indicaţiilor de mai sus.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea referitoare la Stratificarea dreaptă.

76

Folosiţi linia conducătoare din zona superioară a capului pentru a realiza îmbinarea cu părul din creştet. Forma pe care trebuie să o urmaţi trebuie să fie în continuare dreaptă.

Pornind din creştet, delimitaţi şuviţe succesive ca şi cum ar forma un evantai. Astfel vă asiguraţi că partea din spate este tunsă uniform.

În cazul fiecărui şuviţe, avansaţi din centru spre exterior.

Luaţi o şuviţă conducătoare din zona superioară a capului. Aceasta trebuie să cuprindă păr din ambele porţiuni delimitate în părţile laterale. Ridicaţi părul din aceste zone astfel încât să fie paralel cu şuviţa conducătoare, obiectivul fiind ca acestea să nu se intersecteze.

Când tundeţi diferitele porţiuni din zona din spate, mişcaţi-vă astfel încât să aveţi aceeaşi poziţie de tuns. Astfel tunsoare va fi uniformă şi echilibrată. Puteţi compara forma diferitelor straturi, trăgând părul în sus, în sens orizontal şi verificând simetria.

Recomandare:Dacă părul modelului dumneavoastră este mai lung decât al modelului nostru, continuaţi să tundeţi şuviţele delimitate asemenea unui evantai (stratificarea zonei din spate) de-a lungul capului, ridicând părul spre creştet până când nici o şuviţă nu se mai intersectează cu acesta.

Aplicaţi vopseaua în zona rădăcinii, pornind din creştet şi îndreptându-vă spre partea frontală.

În cazul modelului nostru, am folosit:

Wella Koleston perfect Redvolutions 77/43

Intense Celtic Arămiu cu 6% welloxon perfectC

Koleston nuanţator

De asemenea, consultaţi recomandările Wella privind vopsirea.

77

Vopsiţi rădăcinile începând din creştet spre ceafă.

Pe partea mediană a firului de păr şi la vârfuri am aplicat un nuanţator Koleston pentru a împrospăta culoarea existentă, astfel:

30ml de 77/43 15ml of 9% welloxon perfect 60ml de apă caldă

Timpul de acţionare a fost de 30 de minute, fără aport de căldură. În condiţiile unui aport de căldură, timpul de acţionare trebuie să fie de 15 minute.

78

m îndepărtat vopseaua cu puţină apă caldă pentru a o emulsiona şi cu şampon de curăţare Wella system professional colour vitalising.

Am limpezit părul şi l-am uscat cu prosopul înainte de a aplica un tratament de potenţare a culorii, care a fost lăsat să acţioneze timp de 5 minute şi apoi limpezit.

Puteţi folosi şi Wella ultra care herbal antioxy.

După cum vedeţi, tunsoarea finală este modernă şi feminină. Iar culoarea părului intensă şi strălucitoare.

Pentru uscarea părului, am aplicat tehnica pentru obţinerea unui Păr lung drept spre ondulat (Consultaţi secţiunea Tehnici de uscare a părului.)

Am aplicat gel High Hair în zona rădăcinilor pentru a amplifica volumul şi am finisat cu o cremă High Hair pentru conferi o textură mai moale vârfurilor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea referitoare la produsele de aranjare.

79

Tunsoare bob în scări

Tunsoarea bob în scări a evoluat de la tunsoarea bob în stil pierdut, deşi forma pătrată a

acesteia este total opusă faţă de tunsoarea bob în stil pierdut.

Liniile de tuns sunt orientate spre obraji, creând o formă alungită în partea din spate. Scările

interioare sunt convexe, ceea ce dă tunsorii un aspect rotunjit şi de asemenea reduce greutatea părului

în zona de contur.

Tunsoarea bob în scări nu este cea mai uşoară tunsoare. Presupune crearea unui contur

geometric, iar crearea unui echilibru în ambele părţi poate fi greu de realizat.

Aspectul general este de formă geometrică uşor rotunjită la ultima scară şi cu volum la

vârfuri.

Tunsoare bob în scări : Ghid pas cu pas

Executaţi tunsoarea începând de la ceafă.

Împărţiţi părul în câmpuri, începând de la ceafă.

Creaţi un contur drept, întinzând părul la maxim.

Prindeţi părul cu o clamă de scalp şi folosiţi

palma drept linie conducătoare. Astfel, veţi

reduce la minim orice gradare.

Verificaţi întotdeauna poziţia în care este aşezată

clienta dumneavoastră în timpul executării

tunsorii. Acum ar trebui să fie înclinată puţin în

faţă. Pentru o tunsoare bob în scări, veţi crea un

contur geometric, bine definit şi trebuie să fie

echilibrat încă de la început.

Tundeţi părul întinzând la maxim pentru cât mai

multă acurateţe.

80

Înainte de finalizarea zonei de la ceafă, îmbinaţi

zonele din spate cu cele laterale.

Folosiţi pieptenele pentru a delimita o linie

conducătoare ascendentă de la linia de contur

până în spatele urechii. Delimitaţi o porţiune

diagonală de la ceafă până în zona frontală.

Tundeţi liber, întinzând foarte puţin şuviţele,

astfel încât să creaţi o linie de contur bine

definită.

Îmbinaţi părţile laterale cu zona de bază din

spate. Folosiţi-vă de pieptene pentru a delimita o

linie conducătore diagonală.

Urmând o linie de tundere diagonală, tundeţi

liber întinzând părul cât mai puţin pentru a

împiedica gradarea, efectul de tuns pierdut.

Pieptănaţi diagonal părul din următoarea porţiune

raportându-vă la forma de contur ca la o linie

conducătoare.

Verificaţi simetria acestei zone înainte de a

pieptăna în sens diagonal alte porţiuni.

În cazul tunsorii bob în scări, simetria este

esenţială de la bun început. Folosiţi pieptenele

pentru a verifica simetria tunsorii.

Repetaţi operaţiunea şi în partea opusă.

Recomandare:

Folosirea pieptenului pe post de ghid vă va ajuta

să obţineţi unghiul corect şi să realizaţi o

tunsoare armonioasă.

81

S-a finalizat tunderea în zona cefei şi în părţile

laterale. În zonele laterale, tunsoarea a fost

executată cu o întindere minimă a părului, care a

fost lăsat să cadă liber din cărarea mediană sau

naturală şi să se aşeze potrivit tendinţei sale

naturale.

Remarcaţi faptul că părul a fost tuns foarte drept

şi că nu există niciun efect de păr pierdut.

Coaforul a tuns părul începând cu linia de bază

din spate, până la mandibulă şi la colţul gurii,

fără să fi creat breton.

Tundeţi şi dvs. potrivit conturului specificat mai

sus.

Recomandare:

Pentru a schiţa stilul şi direcţia tunsorii, conturaţi

perimetrul înainte de a începe stratificarea.

Alegeţi o linie conducătoare în zona superioară a

capului, începând de deasupra urechii până la

coroană. Folosiţi porţiunile de păr deja tunse din

zonele laterale drept ghid pentru a vă asigura că

nu tundeţi şi perimetrul deja conturat al tunsorii.

Tundeţi un strat convex, îndoindu-vă degetele

pentru a da lungime de la mijlocul stratului.

Remarcaţi modul în care coaforul trage părul

departe de scalp şi îşi îndoaie degetele înspre

exterior. Astfel se va obţine o linie rotunjită.

Raportaţi-vă la conturul tunsorii pentru a stabili

lungimea straturilor interioare.

Recomandare:

Pentru tunderea straturilor convexe, arcuiţi-vă

puţin degetele şi urmaţi această formă curbă

pentru ca părul din interior să aibă o lungime mai

mare, iar cel din exterior să fie mai scurt.

82

Delimitaţi porţiuni consecutive sub forma unui

evantai de jur împrejurul capului. Începeţi din

spatele urechii până în centrul cefei. Repetaţi

operaţiunea şi în partea opusă.

Ridicaţi fiecare porţiune de păr astfel încât să fie

paralelă cu scalpul, având grijă să păstraţi

lungimea tunsorii.

Menţinerea lungimii şuviţelor din zona

superioară a capului va contribui la obţinerea

liniei convexe dorite.

Trageţi părul din faţă înspre ureche şi creştet. În

acest fel, forma părului din faţă va căpăta

greutate.

Delimitaţi o porţiune din spatele urechii până în

creştet, pe care să o folosiţi ca linie conducătoare.

Avansaţi spre linia de creştere frontală

delimitând şi tunzând porţiuni verticale.

Realizaţi egalizarea tunsorii raportându-vă la

centrul capului, nu la cărare.

Când aţi finalizat ambele părţi laterale, rotunjiţi

eventualele colţuri cu formă convexă, folosind

degetele îndoite pe post de ghid.

83

Am finalizat stratificarea.

După cum puteţi vedea din fotografia alăturată,

conturul a rămas intact, însă tunsoare a căpătat un

aspect mult mai suplu.

Acum forma este foarte versatilă, permiţându-vă

să finalizaţi tunsoarea prin adăugarea unor tuşe

personale.

Coaforul a decis să netezească vârfurile părului

folosind un aparat de ras. Puteţi folosi această

tehnică pentru a conferi personalitate tunsorii.

Tăiaţi vârfurile ude folosindu-vă de degetul mare

şi de muchia aparatului de ras.

84

Puteţi tunde şi vârfurile părului din zona frontală

folosind un aparat de ras.

Astfel tunsoarea căpătă un contur mai suplu,

dinamism şi textură.

Dacă ştiţi cum să subliniaţi textura, veţi putea să

vă personalizaţi tunsoarea. Dar nu uitaţi să

abordaţi acest subiect cu ocazia discuţiei de

consiliere când clientul îşi indică preferinţa

pentru un anumit aspect final.

Am folosit 5/0 Koleston perfect şi 6% welloxon pentru prima aplicare a vopselei.

Aplicaţi vopseaua începând de la mijlocul şuviţei până la vârfuri inclusiv, lăsând neacoperită o porţiune între 2-3 cm faţă de rădăcină.

Lăsaţi să acţioneze timp de 10 minute cu aport de căldură şi 20 de minute fără aport de căldură.

Remarcaţi faptul că atât clienta, cât şi coaforul poartă echipament de protecţie.

85

După expirarea timpului de acţionare a vopselei

aplicate pe porţiunea mediană până la vârfuri

inclusiv, faceţi un nou amestec de vopsea şi

aplicaţi-l la rădăcini. Începeţi din creştet şi

avansaţi spre ceafă, iar apoi din creştet spre linia

frontală.

Aplicaţi vopseaua uniform pe toate porţiunile.

Lăsaţi-o să acţioneze timp de 15 minute cu aport

de căldură, respective 30 de minute fără aport de

căldură.

Recomandare:

Aplicaţi vopseaua pe şuviţe mici, bine delimitate.

Părul a fost uscat cu ajutorul unei perii rotunde

(consultaţi secţiunea Tehnici de uscare a părului).

Finisarea s-a realizat cu Wella SP loţiunea spray

de aranjare (vedeţi secţiunea referitoare la

produsele de aranjare). Produsul a fost pulverizat

la rădăcină pentru a conferi volum în zona

respectivă şi în restul părului.

86

Tunsoare păr lung în stil pierdut

Acest tip de tunsoare a devenit populară în anii 1970. A dat dinamism părului lung şi a

revoluţionat stilul de aranjare.

Tunsoarea vă permite să creaţi contururi moi, cu volum, având volum şi în zona creştetului.

Acest stil de tunsoare este în continuare unul din cele mai populare pentru părul lung,

cuprinzând în prezent variaţii: de lungime, volum şi dinamism. Poate fi executat şi pentru a crea

coafura cu aspectul drept şi întins, atât de la modă azi.

Această tunsoare se potriveşte cu aproape toate formele faciale şi cu aproape toate tipurile de

păr pentru că se poate adapta foarte uşor. De exemplu, pentru o clientă cu o formă a feţei pătrată

puteţi realiza mici trepte în zona creştetului pentru a da impresia unei lungimi mai mari a coafurii.

Iar, în cazul în care clienta are o faţă lungă, puteţi lua din lungimea coafurii pentru a face ca faţa să

pară mai rotundă.

Tunsoarea pentru păr lung în stil pierdut este adaptabilă, flexibilă şi folositoare, întrucât este

foarte posibil să tundeţi des în acest stil.

Tunsoare păr lung în stil pierdut: Ghid pas cu pas

Înainte de realizarea tunsorii, trebuie să luaţi în

calcul multe elemente: conturul părului, direcţiile

neregulate de creştere a părului, calitatea,

cantitatea şi textura părului şi forma feţei. În

cazul acestei tunsori trebuie să fiţi foarte atenţi la

zona bretonului pentru că şi acesta va fi tuns.

Trăsăturile şi forma feţei

Forma pe care o are faţa şi capul clientei

dumneavoastră este unică. Folosiţi-vă abilităţile

de observaţie pentru a identifica trăsăturile care o

individualizează.

Tunsoarea pe care o veţi executa trebuie să-i

pună în evidenţă trăsăturile frumoase, de

exemplu ochii şi pomeţii şi să-i mascheze

trăsăturile mai puţin atractive, de exemplu

maxilarul pronunţat sau nasul mare.

Diferitele tipuri de forme ale feţei sunt:

Ovală, rotundă şi în formă de inimă.

Aceste feţe au contururi mai puţin până la

87

foarte mult curbate. Acestor forme li se

potriveşte o coafură cu linii mai moi.

Pătrată, dreptunghiulară şi triunghiulară.

Formele sunt angulare, duri şi au un

aspect dăltuit. Tunsorile ascuţite, drepte

se potrivesc mai bine acestor feţe, şi nu

celor cu linii mai moi.

Direcţii neregulate de creştere

Trebuie să ţineţi cont de posibilele

neregularităţile de creştere a părului clientei când

executaţi tunsoarea pentru că unele pot influenţa

maniera în care lucraţi. Cele mai frecvente sunt:

Vârtejurile din creştet

Părul care creşte de jos în sus la ceafă

Vârtejurile din partea din faţă

Părul crescut pe frunte la baza cărării

În cazul în care clienta prezintă vreuna din aceste

neregularităţi, trebuie să tundeţi în zona

respectivă fără a întinde părul pentru a-i da

acestuia posibilitatea să se aşeze în mod natural.

Este posibil să fie nevoie să lăsaţi aceste porţiuni

mai lungi decât restul părului. Astfel, veţi masca

direcţia naturală de creştere a acestora. Părul

arată ca şi cum ar fi fost tuns la aceeaşi lungime,

chiar dacă nu a fost tuns astfel.

Calitatea părului

Prin calitatea părului înţelegem starea acestuia.

Părul într-o stare bună este uşor de coafat. Părul

subţire şi casant este mai greu de coafat, fiind

necesară folosirea produselor de aranjare cum ar

fi spuma sau gelul.

Cantitatea

Cantitatea se referă la desimea părului şi la cât de

gros sau subţire este firul de păr.

Aceşti factori trebuie luaţi în considerare,

88

deoarece influenţează echilibrul şi rezistenţa

coafurii. De pildă, volumul este mai uşor de

obţinut pe părul cu fir gros. În cazul părului

subţire, acest lucru este mai dificil şi este nevoie

de produse de aranjat precum gelul sau spuma.

În cazul aplicării tratamentelor chimice,

cantitatea de preparat aplicat şi tehnica de

aplicare depinde de grosimea firului de păr. De

pildă, părul subţire poate manifesta mai multă

rezistenţă la vopsire şi la ondularea permanentă.

Textura

După acest criteriu, sunt trei tipuri de păr:

Subţire

Mediu/normal

Gros/aspru

Textura părului clientei va dicta dimensiunea

porţiunilor cu care lucraţi. Dacă părul este mai

gros, veţi lucra cu porţiuni mai înguste pentru a

vă asigura că vedeţi linia conducătoare. Pentru a

şti unde să tăiaţi fiecare porţiune, linia

conducătoare trebuie să fie vizibilă.

Modelul nostru are o faţă pătrată.

Părul ei este ondulat natural şi are o desime peste

medie.

Împărţiţi părul pe câmpuri: spate, lateral, faţă; şi

pe porţiuni.

89

Linia de creştere a părului şi tiparele de creştere

sunt elemente esenţiale ce trebuie examinate în

cursul analizei părului. Ele trebuie analizate atât

pe părul umed cât şi, ulterior, pe părul uscat.

Zonele pe care trebuie să le analizaţi sunt:

Ceafa

Creştetul

Partea frontală şi părţile laterale

Nu toată lumea are o linie de creştere perfectă,

aşa că nu uitaţi să căutaţi eventuale asimetrii şi

forme instabile, ieşite din comun.

Înainte de a începe execuţia tunsorii, verificaţi

din nou linia frontală de creştere. Pentru a obţine

un breton bine definit, simetric, linia de creştere

trebuie să fie netedă şi uniformă.

Începeţi din zona cefei.

Prima etapă în execuţia tunsorii constă în crearea

conturului, a formei exterioare a tunsorii.

Delimitaţi o porţiune centrală începând din partea

superioară a creştetului spre centrul cefei.

Apoi, delimitaţi o porţiune diagonală începând

din centrul capului spre zona din spatele urechii.

Asiguraţi-vă că porţiunile sunt uniforme şi că

liniile de demarcaţie sunt clare. Cu cât sunt mai

bine delimitate porţiunile, cu atât mai precis se va

executa tunsoarea în fiecare zonă.

90

Începând de la ceafă, pieptănaţi părul în sens

descendent.

Apucaţi şuviţa între degete. Ţinând părul întins.

Tundeţi îndreptându-că spre zona superioară a

creştetului, în sens ascendent spre zona din

spatele urechilor.

În zona cefei, coaforul a întins părul în mod egal

şi a aplicat acelaşi nivel de gradare, acelaşi efect

pierdut la nivelul lungimii tunsorii.

Acum trebuie să armonizaţi lungimea porţiunilor

tunse cu şuviţele din faţă.

Delimitaţi o porţiune orizontală începând de la

linia de creştere frontală până în spatele urechii.

Tundeţi-o de-a curmezişul în sens contrar liniei

91

conducătoare de la ceafă.

Ţineţi părul între degete, având grijă să întindeţi

fiecare şuviţă la fel de mult.

Verificaţi simetria tunsorii.

În fiecare zonă laterală, alegeţi două şuviţe din

două zone omoloage.

Ţinând în mână cele două şuviţe, comparaţi-le

din punct de vedere al lungimii şi al formei.

Continuaţi astfel până când ajungeţi la cărare.

Recomandare:

Puteţi verifica simetria: vizual, cu ajutorul unei

oglinzi sau tactil: aşezându-vă vârfurile degetelor

la tâmple şi lăsându-vă degetele să alunece de-a

lungul părului.

Coaforul a creat un contur pătrat, părul fiind în

permanenţă umed şi la fel de întins în momentul

tunderii.

Aşa cum se poate constata din imagine, coaforul

a evidenţiat cărarea.

92

Aceasta este o etapă importantă în realizarea

tunsorii întrucât acum se stabileşte lungimea şi

forma zonei frontale a tunsorii.

Delimitaţi o porţiune de la linia de creştere

frontală până în faţa urechii.

Pieptănaţi părul în sens descendent şi îndreptaţi-l

uşor înainte.

Apucaţi şuviţa astfel încât degetele

dumneavoastră să fie paralele cu ea. După cum

puteţi constata din fotografie, degetele coaforului

sunt clar îndoite. Astfel, lungimea părului va

putea fi păstrată.

Avansaţi în sens ascendent până ajungeţi la

cărarea naturală. Pe măsură ce avansaţi, tiparul

de delimitare a porţiunilor va fi mai clar.

Cu cât orientaţi mai mult părul înainte, cu atât

veţi reuşi să păstraţi mai mult din lungimea lui.

Recomandare:

Cu cât distanţa dintre o şuviţă de tuns şi linia

conducătoare este mai mare, cu atât aceasta va

rămâne mai lungă. O distanţă scurtă înseamnă o

lungime redusă.

93

Simetria este esenţială pentru tunsoarea dumneavoastră.Odată creată o linie conducătoare într-una din părţile laterale, echilibraţi-o creând o astfel de linie şi în partea opusă. Luaţi două şuviţe omoloage din cele două părţi laterale şi verificaţi simetria lor prin raportare la două puncte:

zona tâmplei; şi lungimea de la bază.

Aşezaţi-vă în spatele clientei. Apucaţi între degete părul din fiecare dintre cele două părţi şi alunecaţi cu degetele de-a lungul tijei părului. Începeţi cu cea mai scurtă linie conducătoare şi avansaţi până la cea mai lungă.Pentru a avea o perspectivă amplă, îndepărtaţi-vă de client.Folosiţi şi oglinda deoarece trebuie să verificaţi simetria atât vizual cât şi tehnic.Pe măsură ce căpătaţi experienţă, acest proces va deveni mai uşor de executat. De fiecare dată când îl realizaţi vă antrenaţi privirea în aprecierea simetriei unei tunsori.

Odată ce v-aţi asigurat că liniile conducătoare sunt simetrice, puteţi începe să lucraţi la formă.Capul clientei trebuie să fie într-o poziţie dreaptă, să nu fie deloc înclinat.După cum puteţi constata din fotografie, porţiunile delimitate trebuie să fie oblice. Pentru a reuşi să le delimitaţi într-un astfel de unghi, poziţionaţi-vă în faţa clientului. Astfel veţi putea verifica şi simetria între cele două părţi laterale.Coaforul îndreaptă părul în sens descendent şi circular. În acest fel veţi reuşi să păstraţi greutatea şi lungimea lui. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea privind „Mişcarea părului”.

Recomandare:Părul trebuie să fie în permanenţă umed. Astfel, veţi putea delimita porţiuni uniforme şi părul va fi la fel de întins în toate porţiunile.

94

Pe măsură ce vă îndreptaţi spre centrul zonei de la ceafă, aduceţi părul de aici în faţă, lângă linia conducătoare din faţă.Remarcaţi poziţia degetelor coaforului. Ţineţi degetele în acelaşi unghi pe parcursul tunderii tuturor şuviţelor vizate. Astfel veţi tunde cu o gradare, cu un efect pierdut minim.Pentru ca părul să rămână mai lung în spate, aduceţi-l în faţă, lângă linia conducătoare de aici.Întrucât linia conducătoare de la ceafă a fost deja tunsă, porţiunile de la spate nu vor fi tunse prea mult în această etapă.Verificaţi din nou simetria tunsorii.

Recomandare:Datorită gradării, părul se răsuceşte şi, după pieptănare, stă departe de faţă. Distanţa pe care o parcurge şuviţa de tuns până la linia conducătoare determină lungimea tunsorii. O distanţă scurtă înseamnă lungime scurtă, iar o distanţă lungă înseamnă o lungime mai mare.

Delimitaţi o linie de contur în sens descendent de la punctul central al cefei.Ridicaţi părul sus, înspre partea superioară a creştetului pentru a-l apropia de linia conducătoare. Nu uitaţi să ţineţi degetele îndoite pentru a păstra lungimea şuviţelor.Aţi creat astfel linia conducătoare pentru zona cefei.

95

Începeţi din punctul central. Îndreptându-vă înspre ceafă, delimitaţi o porţiune diagonală pe care să o tundeţi.Această porţiune este ridicată şi tunsă contrar sensului de cădere a părului. Continuaţi în sens ascendent delimitarea de porţiuni diagonale. Apoi, ridicaţi-le lângă linia conducătoare şi tundeţi-le.Este important să urmaţi în permanenţă linia conducătoare şi să menţineţi părul umed.La o primă încercare, din cauza cantităţii mari de păr pe care trebuie să o manipulaţi, este posibil ca execuţia acestei tunsori să vi se pară dificilă. În acest caz, delimitaţi porţiuni mai înguste de păr.

Recomandare:Crearea de straturi drepte vă va permite să păstraţi greutatea şi lungimea părului în zonele laterale. Ridicarea părului la nivelul creştetului va conferi tunsorii în ansamblul său greutate şi lungime.

Această tunsoare nu presupune obligatoriu crearea unui breton. Această posibilitate trebuie discutată cu clienta în timpul etapei de consiliere.Pentru a tunde un breton, alegeţi o porţiune de păr ce porneşte din cărarea naturală. În cazul modelului nostru, vom crea un breton într-o parte.Cu plecare din cărarea naturală delimităm o porţiune de păr oblică ce ajunge, în ambele părţi laterale, până la colţul ochiului.Pieptănaţi părul în sens descendent folosind dinţii rari ai pieptenului. Astfel veţi putea scoate la iveală şi lucra mai uşor cu orice neregularităţi ale părului în zona frontală cum ar fi o linie de creştere neuniformă.Oricum, eventualele neregularităţi nu ar trebui să reprezinte o surpriză întrucât ar fi trebuit să le fi identificat în timpul etapei de consiliere şi analiză a părului.

96

Umeziţi părul. Întinzându-l uşor, apucaţi şuviţa între degete şi tundeţi drept.Întrucât aţi delimitat şuviţe oblice, bretonul va părea oblic.Nu uitaţi că tiparul de delimitare a şuviţelor influenţează unghiul de tundere:

şuviţele oblice corespund unei poziţii de tundere oblice

şuviţele drepte corespund unei poziţii de tundere drepte

Recomandare:Verificaţi întotdeauna modul în care se aşează părul în faţă. Dacă linia de creştere nu este uniformă, nu veţi putea obţine un breton uniform.

Iată rezultatul.Părul a fost uscat cu foenul aplicându-se spumă şi folosindu-se o perie rotundă mare.Nu uitaţi că această tunsoare este suficient de versatilă încât bretonul nu este întotdeauna necesar.

Răsucire naturală

97

Tunsoarea pierdută pe păr lung este una dintre cele mai răspândite tunsori actuale. Forma

tunsorii permite păstrarea lungimii, conferirea unui aspect armonios şi evidenţierea trăsăturilor

frumoase ale feţei.

Tunsoarea poate fi realizată cu ajutorul foarfecelor sau a briciului şi se potriveşte atât părului creţ

cât şi părului drept. În plus, este foarte adaptabilă:

formă stratificată poate consta într-o răsucire naturală

pentru obţinerea aspectului pierdut, părul poate fi tuns la un unghi mai mare, tunsoarea

rezultată fiind mai armonioasă, sau poate fi tuns la un unghi mai mic, tunsoarea rezultată

având mai mult volum şi un aspect mai bine definit.

Răsucirea naturală este derivată din tunsoarea pierdută rotunjită. Ca şi aceasta din urmă,

tunsoarea cu răsucire naturală este realizată prin crearea unor linii orientate spre interior, numai că

unghiul acestora este mult mai ascuţit.

Este o tunsoare foarte răspândită pentru părul lung deoarece conferă o linie mai armonioasă în

partea din faţă. Poate de asemenea să dea profunzime părului ondulat sau puţin creţ. Poate fi realizată

pe orice tip de păr şi aproape întotdeauna pe părul lung.

Ghid pas cu pas – răsucirea naturală

Coaforul nostru a decis să înceapă realizarea

acestei coafuri din zona cefei.

Pentru început, pieptănaţi în jos o şuviţă

centrală care începe din vârful creştetului şi

se continuă până în zona din mijlocul cefei.

Tip:

Înainte de a începe şi pe măsură ce avansaţi

în realizarea coafurii, verificaţi poziţia în

care este aşezată clienta. Dacă capul ei nu

este în poziţia corectă, tunsoarea realizată nu

va fi echilibrată

98

Prima porţiune ce trebuie tunsă este cea de la

ceafă. Astfel veţi reuşi să obţineţi aceeaşi

lungime la nivelul întregii coafuri.

Pieptănaţi prima şuviţă în sens descendent,

întinzând părul la maxim.

Apucaţi şuviţa între degete şi tundeţi drept

pentru a avea o linie dreaptă la baza tunsorii.

Continuaţi să tundeţi în zona cefei până

ajungeţi la şuviţa situată între limita laterală

a cefei şi spatele urechii. Pieptănaţi toate

şuviţele în sens descendent şi tundeţi-le prin

raportare la linia conducătoare.

După ce aţi terminat de tuns prima jumătate a

zonei de la ceafă, tundeţi-o în acelaşi mod şi

pe cea de-a doua.

99

Vom armoniza lungimea şuviţelor din zona

laterală cu cea a celor din zona cefei.

Luaţi o linie conducătoare din spatele urechii

şi ţinând şuviţa orizontal între degete,

tundeţi-o drept.

Terminaţi de tuns zonele laterale înainte de a

trece la zona frontală.

Recomandare:

Întindeţi părul în sens descendent şi tundeţi-l

drept.

În cazul acestei tunsori se poate folosi

cărarea naturală. Modelul are o cărare

mediană.

Delimitaţi o porţiune curbată începând de la

zona pomeţilor până în faţa urechii. Aceasta

este prima porţiune pe care urmează s-o

tundeţi în zona frontală.

Recomandare:

Pentru vă asigura că tunsoarea va avea ţinuta

şi lungimea potrivită, trebuie să vă

poziţionaţi corect în raport cu zona capului

pe care o tundeţi.

100

Împărţiţi porţiunea curbată în mai multe

segmente. În general, fiecare segment trebuie

să corespundă cu lungimea degetelor dvs.

Astfel veţi putea defini forma curbată a

tunsorii, prin crearea unor unghiuri.

Recomandare:

Segmentarea zonei de tuns facilitează

tunderea părului în unghiurile care conferă

tunsorii o formă curbată.

Înainte de a le tunde, continuaţi să împărţiţi

porţiunile de tuns în segmente.

Pe măsură ce avansaţi, nu uitaţi să verificaţi

dacă:

capul clientei are poziţia corectă; şi

dacă dumneavoastră staţi în poziţia

corectă.

În această etapă a tunsorii pierdute pe păr

lung, poziţia capului clientei trebuie să fie

dreaptă, iar dumneavoastră ar trebui să staţi

în faţa clientei. Astfel veţi putea controla

foarte bine pieptenele şi veţi putea obţine o

formă echilibrată a tunsorii în partea frontală.

101

Tiparul de delimitare a şuviţelor trebuie să

urmeze unghiul de tundere.

Continuaţi să tundeţi şuviţele delimitate până

când nu se mai intersectează cu linia

conducătoare sau până când ajungeţi în zona

din centru-spate a capului.

Odată ce aţi finalizat tunderea celor două

părţi laterale, verificaţi simetria.

Simetria poate fi verificată pe cale:

vizuală; şi

tehnică.

Linia curbată a tunsorii ar trebui să înceapă

să fie vizibilă.

Recomandare:

Patru aspecte esenţiale de reţinut cu privire la

realizarea tunsorii pierdute pe păr lung sunt:

poziţia dvs., poziţia capului clientului,

direcţia de pieptănare şi gradul de umezeală

a părului.

102

Stratificarea este o etapă opţională în realizarea

tunsorii pierdute pe păr lung. Stilistul a optat

pentru o stratificare de tip răsucire naturală.

Delimitaţi în zona frontală, de fiecare parte a

cărării mediane, câte o şuviţă de păr cu lăţimea

de un deget. Aceasta va reprezenta linia pentru

conturul tunsorii, adică şuviţa conducătoare

pentru lungime.

Arcuiţi-vă mâna sus, deasupra zonei posterioare

a creştetului pentru a reuşi să păstraţi cât mai

mult din lungimea şuviţei de tuns.

Coborâţi astfel spre zona cefei, raportându-vă la

linia pentru conturul tunsorii şi ridicând şuviţele

de tuns în sens contrar direcţiei de creştere. În

acest fel, menţineţi lungimea părului şi conferiţi

greutate tunsorii.

Continuaţi tunderea şuviţelor diagonale avansând

înspre partea frontală, spre linia conducătoare.

Tundeţi fiecare porţiune laterală pe rând.

Poziţionaţi-vă pe partea opusă celei pe care o

tundeţi şi întindeţi şuviţele apropiindu-le de

linia centrală conducătoare pentru conturul

tunsorii.

Ţineţi linia conducătoare pentru contur astfel

încât să fie perpendiculară pe scalp. Înălţaţi

şuviţele de tuns spre linia conducătoare,

ridicându-le apoi în sens contrar direcţiei de

creştere. Astfel linia de bază a coafurii îşi va

păstra mai mult din lungime şi va câştiga în

greutate.

Recomandare:

În momentul în care veţi face verificarea

încrucişată a formei concave, veţi constata o

uşoară răsucire a părului. Ea determină, de

fapt, apariţia stratului concav.

103

Uscaţi părul folosind tehnica de foenare a

părului creţ

În acest sens, stilistul foloseşte un difuzor.

Astfel părul se usucă natural şi este încurajat

să se onduleze şi să se aşeze în forma

tunsorii. Pentru mai multe detalii, consultaţi

secţiunea Tehnici de uscare a părului.

Stilistul foloseşte spuma de păr Wella High

Hair şi ceara de păr High Hair pentru a finisa

tunsoarea.

Tunsoare cu straturi paralele

Stratificarea părului reprezintă forma pe care o capătă tunsoarea în zonele interioare. Aceasta

conferă volum, direcţie, dinamism şi uneori contururi mai netede.

Stratificarea poate fi numită şi forma tri-dimensională a părului. Modurile de stratificare se

clasifică în funcţie de forme şi tipare:

Paralele

104

Convexe

Concave

Pătrate

Asimetrice

Toate aceste forme şi tipare pot fi combinate sau aplicate exclusiv.

Consultaţi paginile privind mişcarea părului pentru a afla mai multe detalii despre tipare de

stratificare.

Tunsoarea modelului meu are un aspect mai armonios. Este versatilă şi, prin foenare, poate fi

finisată în mai multe moduri.

Tunsoarea nu are contur, lucru obţinut prin stratificarea exclusivă a corpului părului.

S-a folosit o combinaţie de linii verticale şi orizontale pentru a se obţine cele mai potrivite

unghiuri.

Folosindu-se aceeaşi metodă de stratificare, se poate crea o tunsoare pe păr lung sau una pe

păr tuns mai scurt.

Tunsoare cu straturi paralele – ghid pas cu pas

Delimitaţi o linie de profil care începe de la

conturul frunţii şi se opreşte în partea

posterioară a creştetului. Ea se alege din

lateralele cărării centrale şi ar trebui să aibă

lăţimea unui deget.

Asiguraţi-vă că această şuviţă este amplasată

central. Ea va fi ghidul dumneavoastră

pentru realizarea în continuare a tunsorii.

Linia de profil va determina lungimea

tunsorii şi, mai ales, va avea un rol decisiv în

egalizarea ei.

105

Linia conducătoare pentru conturul tunsorii

se delimitează de la creştet până la zona

frontală. Părul este pieptănat în sus la un

unghi de 90 de grade faţă de scalp şi este

tuns drept.

Părul trebuie să fie mereu umed deoarece

astfel veţi reuşi să întindeţi în mod egal toate

şuviţele şi prin urmare să tundeţi cu precizie.

Tunzând în sens contrar sensului de creştere

al liniei conducătoare şi ţinând părul la un

unghi de 90 de grade faţă de scalp, avansaţi

în sens invers, îndreptându-vă spre creştet.

În cazul realizării unei tunsori cu straturi,

este preferabil să vă poziţionaţi pe partea

opusă a capului faţă cea pe care o tundeţi.

Astfel veţi putea controla mai bine execuţia

şi veţi avea o mai bună vizibilitate asupra

liniilor conducătoare.

Linia conducătoare pentru conturul tunsorii

se delimitează de la creştet până la zona

frontală. Părul este pieptănat în sus la un

unghi de 90 de grade faţă de scalp şi este

tuns drept.

Părul trebuie să fie mereu umed deoarece

astfel veţi reuşi să întindeţi în mod egal toate

şuviţele şi prin urmare să tundeţi cu precizie.

Tunzând în sens contrar sensului de creştere

al liniei conducătoare şi ţinând părul la un

unghi de 90 de grade faţă de scalp, avansaţi

în sens invers, îndreptându-vă spre creştet.

În cazul tunderii straturilor, este preferabil să

vă poziţionaţi pe partea opusă a capului faţă

cea pe care o tundeţi. Astfel veţi putea

controla mai bine execuţia şi veţi avea o mai

106

bună vizibilitate asupra liniilor conducătoare.

Împărţiţi zona superioară a capului în trei porţiuni.

Prima este porţiunea din zona superioară creștetului.

Alegeţi o linie conducătoare orizontală din centrul

acestei porţiuni.

Armonizaţi această linie conducătoare cu restul

şuviţelor, începând din partea inferioară a

creştetului. Ridicaţi şuviţele la un unghi de 90 de

grade faţă de cap şi tundeţi în sens orizontal.

Avansaţi dinspre creştet spre zona frontală.

În zona frontală, înclinaţi în spate ultima şuviţă

de tuns din această zonă pentru a o apropia de

şuviţa tunsă anterior. Astfel părul va rămâne mai

lung în faţă.

Este foarte important să lucraţi ordonat. Dacă

liniile conducătoare sunt clare, le puteţi urma cu

mai multă uşurinţă şi tunsoarea va fi mai precisă.

107

Folosind linia conducătoare aleasă în partea

superioară a creştetului şi ridicând părul la 90 de

grade, faceţi trecerea.

Pentru a crea a doua şi a treia porţiune, delimitaţi

încă două şuviţe.

Începeţi prin a împărţi porţiunea din partea

superioară a creştetului în două. Astfel veţi

obţine linia conducătoare pentru a doua porţiune.

După ce aţi tuns a doua porţiune, împărţiţi-o în

două îndreptându-vă spre ureche. Aveţi astfel

linia conducătoare pentru porţiunile laterale.

Pentru a crea straturi paralele, ridicaţi

întotdeauna părul la 90 de grade faţă de scalp

înainte de a-l tunde.

Recomandare:

Delimitarea a trei porţiuni în zona frontală vă permite

să controlaţi mai bine execuţia tunsorii, iar liniile

conducătoare sunt vizibile în fiecare etapă a execuţiei.

Folosind linia conducătoare din a doua

porţiune, armonizaţi şuviţele din a treia

porţiune. Întindeţi părul în sens paralel cu

scalpul şi tundeţi îndreptându-vă spre zona

din proximitatea urechii.

Nu uitaţi: părul trebuie să fie mereu

umed;

urmaţi linia conducătoare;

delimitaţi şuviţe ordonate, omogene;

capul clientului trebuie să stea drept.

108

Se delimitează o linie conducătoare pentru

contur de grosimea unui deget începând din

vârful creştetului până la ceafă. Această

şuviţă este foarte importantă întrucât va fi

linia conducătoare pentru zona cefei.

Luaţi o şuviţă conducătoare din linia conducătoare

pentru contur creată în partea superioară a calotei.

Raportându-vă la ea, armonizaţi şuviţele din porţiunea

inferioară a calotei, avansând dinspre centrul acestei

porţiuni spre capătul ei dinspre ceafă.

Ridicaţi părul la un unghi de 90 de grade faţă de scalp

şi tundeţi paralel cu scalpul.

Repetaţi operaţiunea, acordând o atenţie aparte:

liniilor conducătoare;

tiparului de delimitare a şuviţelor;

simetriei tunsorii;

poziţiei dumneavoastră corporale;

asigurându-vă că părul este umed.

Recomandare:

Analizaţi zona creştetului în timpul etapei de

consiliere. Unele persoane au vârtejuri în această

zonă. Dacă le tundeţi scurt, părul va sta ridicat. (Acest

lucru poate fi remediat prin lăsarea părului mai lung în

zona creştetului).

109

Ţinând şuviţele la un unghi de 90 de grade

faţă de scalp, faceţi trecerea dinspre partea

inferioară a creştetului spre zona mediană a

capului. Părul trebuie să fie constant umed.

Cu ajutorul capătului cu dinţi deşi al

pieptenului de tuns veţi putea întinde în mod

egal părul şi delimita cu precizie şuviţa de

tuns.

Avansaţi spre margine, dinspre zona

inferioară a creştetului spre cea din spatele

urechii.

Ţineţi părul paralel cu scalpul şi faceţi

armonizarea cu porţiunile de la ceafă,

tunzând părul la aceeaşi lungime ca a liniei

conducătoare pentru contur.

Coaforul coboară spre ceafă, ţinând şuviţele

de tuns paralel cu conturul capului.

Înclinaţi spre ceafă şuviţele pornind din

aceeaşi axă centrală.

Pentru tunderea zonei cefei, capul clientului

trebuie să fie uşor aplecat. Astfel veţi putea

obţine mai uşor unghiul vizat.

Coaforul a început din punctul central şi se

îndreaptă spre margine, spre zona din spatele

urechii.

Pe măsură ce înaintaţi, forma de evantai pe

care o compun şuviţele devine mai vizibilă.

Repetaţi operaţiunea în partea opusă.

110

Pivoting radial sections are used throughout the back

area, working from the crown section, through the

middle section and into the nape.

It is important that you work on one side at a time.

Always stand parallel to your section and hold the hair

out at 90-degrees to the head.

Remember to check your balance and always cross-

check your sections.

As you cut the second side, check to make sure your

cut is balanced and even.

You should be checking the balance of your haircut

regularly as you work. And remember:

if you cut the hair horizontally, you must

cross-check vertically; but

if you cut the hair vertically, you must cross-

check horizontally.

Această porţiune este variabilă în funcţie de

forma liniei de creştere naturală a părului.

Întrucât părul a fost tuns în straturi paralele,

lungimea şi volumul au fost reduse la

maxim. Prin urmare, conturul tunsorii este

foarte delicat, nefiind necesară decât

tunderea lui în zig-zag, cu vârfurile

foarfecelor pentru a-i accentua alura netedă.

Aceste aspecte ţin de personalizarea tunsorii.

111

Această porţiune este variabilă în funcţie de

forma liniei de creştere naturală a părului.

Întrucât părul a fost tuns în straturi paralele,

lungimea şi volumul au fost reduse la

maxim. Prin urmare, conturul tunsorii este

foarte delicat, nefiind necesară decât

tunderea lui în zig-zag, cu vârfurile

foarfecelor pentru a-i accentua alura netedă.

Aceste aspecte ţin de personalizarea tunsorii.

Această porţiune este variabilă în funcţie de

forma liniei de creştere naturală a părului.

Întrucât părul a fost tuns în straturi paralele,

lungimea şi volumul au fost reduse la

maxim. Prin urmare, conturul tunsorii este

foarte delicat, nefiind necesară decât

tunderea lui în zig-zag, cu vârfurile

foarfecelor pentru a-i accentua alura netedă.

Aceste aspecte ţin de personalizarea tunsorii.

112

Tunsoare scurtă cu forme rotunjite

Tunsoare are un aspect androgin şi este potrivită şi bărbaţilor, şi femeilor

Este o tunsoare versatilă cu o formă rotunjită şi contururi netede.

Coaforul nostru a optat pentru o lungime mai mare în zonele laterale, părul acoperind

urechile. Dacă părul din jurul urechilor ar fi fost tuns, tunsoare ar fi fost mult mai scurtă şi ar fi avut

degajat o impresie mai puternică.

Tunsoarea scurtă cu forme rotunjite este o interpretare modernă a tunsorii tip castron creată de

Vidal Sassoon în anii ’60. Veţi constata că deseori noile tendinţe se manifestă prin variaţii în

lungimea tunsorii.

Tunsoare scurtă cu forme rotunjite – ghid pas cu pas

113

Înainte de realizarea tunsorii, trebuie să luaţi în calcul multe elemente: conturul părului,

direcţiile neregulate de creştere a părului, calitatea, cantitatea şi textura părului şi forma feţei.

Conturul

Consilierea clientului reprezintă cea mai important parte a muncii dumneavoastră, iar examinarea

conturului este un element esenţial în analiza părului. Analizaţi următoarele zone:

Ceafa

Părţile laterale

Fruntea

Calota

Trebuie să analizaţi aceste zone atât pe părul uscat, dar şi pe părul umed, după ce a fost spălat cu

şampon, deoarece este posibil ca spuma sau gelul pe care clientul le-a folosit pentru a se coafa să vă

dea o impresie greşită cu privire la conturul părului.

Nu toată lumea are un contur perfect, aşa că fiţi atenţi la creşterea inegală sau la forme ciudate şi

dinamice. Va trebui să ţineţi cont de ele în momentul realizării tunsorii.

Direcţii neregulate de creştere

Trebuie să ţineţi cont de posibilele neregularităţile de creştere a părului clientei când executaţi

tunsoarea pentru că unele pot influenţa realizarea tunsorii. Cele mai frecvente sunt:

Vârtejurile din creştet

Părul care creşte de jos în sus la ceafă

Vârtejurile din partea din faţă

Părul crescut pe frunte la baza cărării

În cazul în care clienta prezintă vreuna din aceste neregularităţi, trebuie să tundeţi în zona

respectivă fără a întinde părul pentru a-i da acestuia posibilitatea să se aşeze în mod natural.

Este posibil să fie nevoie să lăsaţi aceste porţiuni mai lungi decât restul părului. Astfel, părul va putea

să se aşeze mai bine pe direcţia sa naturală de creştere fără ca acest lucru să fie vizibil. Părul arată ca

şi cum ar fi fost tuns la aceeaşi lungime, chiar dacă nu a fost tuns astfel.

Calitatea părului

Prin calitatea părului înţelegem starea acestuia. Părul în stare bună este uşor de coafat. Părul

subţire şi casant este mai greu de coafat, fiind necesară folosirea produselor de aranjare cum ar fi

spuma sau gelul.

Cantitatea

Cantitatea se referă la desimea părului şi la cât de gros sau subţire este firul de păr.

Aceşti factori trebuie luaţi în considerare, deoarece influenţează echilibrul şi rezistenţa

coafurii. De pildă, volumul este mai uşor de obţinut pe părul cu fir gros. În cazul părului subţire,

acest lucru este mai dificil şi este nevoie de produse de aranjare precum gelul sau spuma.

114

În cazul aplicării tratamentelor chimice, cantitatea de preparat aplicat şi tehnica de aplicare

depinde de grosimea firului de păr. De pildă, părul subţire poate manifesta mai multă rezistenţă la

vopsire şi la ondularea permanentă.

Textura

După acest criteriu, sunt trei tipuri de păr:

Subţire

Mediu/normal

Gros/aspru

Textura părului clientului influenţează dimensiunea şuviţelor alese în cadrul realizării tunsorii.

Dacă părul este gros, şuviţele trebuie să fie mai subţiri astfel încât linia conducătoare să fie

vizibilă. Trebuie ca linia conducătoare să fie vizibilă pentru a şti cât trebuie tunsă fiecare şuviţă.

Modelul nostru are o faţă pătrată.

Părul ei este ondulat natural şi are o desime peste medie.

Împărţiţi părul pe câmpuri: spate, lateral, faţă; şi straturile interioare.

Trăsăturile şi forma feţei

Trăsăturile şi forma feţei sunt unice. Folosiţi-vă spiritul de observaţie pentru a identifica

aceste trăsături individuale.

Tunsoarea dumneavoastră ar trebui să scoată în evidenţă trăsăturile frumoase, de pildă ochii şi

pomeţii şi să ascundă trăsăturile mai puţin atrăgătoare, de exemplu maxilarul pronunţat sau nasul

mare.

Forma feţei:

Forma ovală, Faţa rotundăă şi forma de inimă, profilul acestora putând fi mai delicat sau mai

pronunţat. O tunsoare mai rotunjită este mai adecvată acestor forme.

Forma pătrată, forma dreptunghiulară şi forma triunghiulară sunt ascuţite, robuste şi au un

aspect unghiular. Tunsorile ascuţite, angulare sunt mult mai adecvate acestor forme decât

tunsorile rotunjite.

115

Această tunsoare presupune tunderea de straturi

scurte şi curbate.

Prima şuviţă se alege din porţiunea

dreptunghiulară delimitată în zona creştetului.

Delimitaţi această porţiune începând din

dreptul unuia dintre ochi până în vârful

creştetului.

Recomandare:

Asiguraţi-vă că părul este mereu umed. Astfel

veţi putea lucra mai îngrijit şi crea o tunsoare

mai precisă.

Începem acum crearea scărilor prin tehnica de stratificare

în linii drepte.

Această tehnică vă permite păstrarea lungimii şi a

volumului în părţile laterale.

Delimitaţi o cărare care să străbată capul de la o ureche

la cealaltă, separând astfel partea din faţă a capului de

cea din spate. În această etapă veţi lucra în partea din faţă

Tip:

Alegeţi-vă linia conducătoare dintr-una dintre părţile

laterale. Ridicaţi şuviţa astfel încât să fie perpendiculară

pe scalp. Întrucât acum creaţi straturile drepte , degetele

cu care ţineţi şuviţa trebuie să fie poziţionate astfel încât

să facă un unghi de 90˚ cu scalpul. În momentul în care

ţineţi şuviţa ridicată, anumite fire de păr din laterala ei se

vor desprinde. Astfel veţi obţine linia conducătoare.

Folosindu-vă de linia conducătoare, continuaţi procesul

şi în cealaltă parte a capului.

116

Continuaţi tunderea înspre zona frontală.

Dacă doriţi ca în această zonă părul să rămână

mai lung, ridicaţi şuviţa de pe scalp şi înclinaţi-

o.

Ridicaţi întotdeauna şuviţele la un unghi de 90

de grade faţă de scalp.

Remarcaţi unghiul în care îşi poziţionează

coaforul degetele. Acestea sunt uşor curbate

pentru ca stratul respectiv de păr să fie tuns mai

rotunjit.

Tundeţi acum părul din zona cefei, delimitând

o porţiune de păr în continuarea celei delimitate

în zona creştetului în vederea creării liniei de

contur.

Pentru putea controla mai bine şuviţele pe care

urmează să le tundeţi şi pentru a vă putea

identifica cu precizie linia conducătoare,

lăţimea porţiunii nu ar trebui să depăşească

lăţimea unui deget.

Capul clientului trebuie să fie uşor înclinat.

Recomandare:

Pentru ca volumul să fie distribuit simetric la

nivelul tunsorii şi pentru a crea straturi

omogene, porţiunea delimitată în vederea

creării conturului trebuie să fie situată în

centrul capului în această etapă a tunsorii.

117

Folosind şuviţa de contur din zona creştetului

ca linie conducătoare, faceţi trecerea dinspre

creştet.

Nu uitaţi să ridicaţi şuviţa la un unghi de 90º

faţă de scalp şi să ţineţi degetele curbate,

urmând forma capului.

Pentru a putea crea mai uşor acest unghi,

clientul trebuie să îşi ţină capul drept.

Avansaţi cu tunsoarea dinspre creştet înspre

zona occipitală, armonizând cele două zone cu

ajutorul liniei conducătoare.

Ridicaţi părul la 90 de grade, ţinându-l bine

întins şi tundeţi tot părul la aceeaşi lungime.

Nu uitaţi că părul trebuie să fie mereu umed.

118

Conturul tunsorii în zona cefei trebuie să fie

rotunjit, însă capul are o formă mai turtită. Din

acest motiv, este posibil ca unghiul potrivit să fie

mai dificil de creat.

Remarcaţi faptul că coaforul tunde părul pe

interiorul degetelor. Pe măsură ce avansaţi mai jos

în zona cefei, vă va fi mai uşor să procedaţi astfel.

Nu uitaţi să ridicaţi părul la 90º faţă de scalp şi să îl

tundeţi la aceeaşi lungime.

Şuviţa-ghid pentru contur va determina lungimea

generală a tunsorii. Dacă doriţi să tundeţi părul mai

scurt la ceafă, va trebui să creaţi o şuviţă-ghid

pentru contur mai scurtă.

Recomandare:

În momentul creării straturilor în zona cefei, vă

recomandăm să tundeţi pe interiorul degetelor. Forma

capului este mai teşită în această zonă şi din acest motiv

este dificil să creaţi unghiul necesar.

Următoarea etapă în realizarea tunsorii constă în

delimitarea de şuviţe alăturate ca şi cum ar forma

un evantai, având ca punct de plecare centrul

capului.

Coaforul a separat în acest caz şuviţele înainte de a

le tunde. Acest lucru se poate dovedi util. Vă va

permite să vedeţi clar tiparul pe care trebuie să îl

creaţi prin tundere.

Nu uitaţi:

părul trebuie să fie mereu umed;

ridicaţi şuviţa la un unghi de 90º faţă de scalp;

şi

ţineţi degetele curbate pentru a putea crea

straturi rotunjite.

Recomandare::

Nu ţineţi degetele prea curbate pentru că veţi da

prea mult volum coafurii. Dozaţi unghiul.

119

Continuaţi tunderea şuviţelor-evantai, plecând

din punctul central din creştet. Raportându-vă

la linia conducătoare, avansaţi până în spatele

urechii.

Remarcaţi faptul că coaforul îşi ţine degetele

uşor curbate. Astfel reuşeşte să tundă şuviţele

la unghiul corect.

Continuaţi tunsoarea în zona occipitală şi în

zona cefei. Tăiaţi părul la aceeaşi lungime.

Repetaţi aceeaşi operaţiune în cealaltă parte

laterală, luând din nou şuviţe alăturate de forma

unui evantai, pornind toate dintr-un punct

central.

Verificaţi simetria tunsorii. Pentru ca tunsoarea

să fie simetrică, este esenţial să existe o

corespondenţă între şuviţele şi unghiurile de pe

cele două părţi.

Recomandare:

Poziţionaţi-vă pe partea opusă a capului faţă

cea pe care o tundeţi. Astfel, veţi putea lucra cu

mai multă uşurinţă şi veţi avea o mai bună

vizibilitate asupra liniilor conducătoare.

120

Este foarte important ca de îndată ce aţi încheiat tunderea straturilor într-o anumită zonă, să faceţi o verificare încrucişată a acesteia în comparaţie cu alte zone.Verificarea încrucişată se face în sens opus sensului unghiului de tundere:

Dacă aţi tuns straturile în sens vertical, faceţi verificarea încrucişată în sens orizontal.

Dacă aţi tuns straturile în sens orizontal, faceţi verificarea încrucişată în sens vertical.

Coaforul a tuns în sens vertical urmând forma capului, prin urmare va face verificarea încrucişată în sens orizontal.

Recomandare:Ca urmare a verificării încrucişate a şuviţelor tunse în straturi, nu ar trebui să mai tundeţi mult păr, ba chiar deloc. Dacă este nevoie să tundeţi mult păr, atunci asiguraţi-vă că nu aţi realizat verificarea încrucişată în sensul nepotrivit.

121

Se recomandă să nu tundeţi încă linia de contur

de la ceafă.

Cu ocazia consilierii, ar fi trebuit să fi stabilit

împreună cu clienta dacă doreşte ca părul de la

ceafă să aibă un contur mai neted. În caz

afirmativ, îl puteţi realiza după ce aţi executat

restul coafurii.

Delimitaţi o cărare mediană începând de la

creştet până la linia de contur frontală.

Avem astfel două porţiuni pe care putem să

lucrăm în zona frontală. În acest fel veţi putea

să verificaţi simetria tunsorii şi veţi avea un

punct de plecare în vederea armonizării.

122

Delimitaţi o porţiune de forma unui evantai din

vârful creştetului până în spatele urechii.

De aici veţi lua linia conducătoare. Folosind

această linie conducătoare, tundeţi celelalte

porţiuni de forma unui evantai care se întind de

la ceafă în faţă.

Nu uitaţi ca pe măsură ce avansaţi spre partea

din faţă să ridicaţi fiecare şuviţă la un unghi de

90 de grade faţă de scalp înainte de tundere.

Recomandare:

Fiţi atenţi la crearea liniei conducătoarea în

această etapă a tunsorii. Întrucât o folosiţi

pentru a face trecerea spre zona frontală,

aceasta poate schimba aspectul întregii tunsori.

Începând din partea inferioară a creştetului, din

spatele urechii, tundeţi şuviţele de forma unui

evantai.

Ţineţi şuviţa la un unghi de 90 de grade faţă de

cap. Ţineţi degetele curbate pentru urma forma

curbată a capului.

Continuaţi să tundeţi avansând spre cărarea

mediană.

123

Pe măsură ce faceţi trecerea spre zona frontală,

nu uitaţi:

că părul trebuie să fie umed tot timpul;

că părul trebuie să fie ţinut foarte întins

când e tuns; şi

că părul trebuie ridicat la un unghi de

90 de grade faţă de scalp.

Când ajungeţi la linia de contur din faţă,

delimitaţi şuviţe de forma unui evantai.

Tundeţi-le avansând spre cărarea mediană.

124

Coaforul urmează un tipar de forma unui

evantai pentru a tunde şuviţele din zona

frontală.

În acest punct din realizarea coafurii, linia

conducătoare trebuie să fie foarte vizibilă.

Avem o linie conducătoare la baza creştetului

şi o alta din porţiunea tunsă anterior.

Recomandare:

Raportaţi-vă mereu la linia conducătoare.

Pentru a avea constant o linie conducătoare

pronunţată şi clară, aveţi grijă să delimitaţi

şuviţe înguste şi că părul este mereu umed.

Coaforul a tuns şuviţele din zona frontală până

la cărarea mediană, ajungând şi la ultima şuviţă

din această parte a capului.

După ce aţi tuns ultima şuviţă de pe această

parte, repetaţi aceeaşi operaţiune în partea

opusă.

Pentru ca tunsoarea să fie simetrică, trebuie ca

în fiecare parte să folosiţi:

acelaşi mod de delimitare a şuviţelor

acelaşi unghi de tundere

aceleaşi linii conducătoare

Faceţi verificări încrucişate pe măsură ce

avansaţi în realizarea tunsorii şi nu uitaţi că

părul trebuie să fie mereu umed.

125

Imediat ce aţi reuşit să tundeţi straturile într-o

zonă a tunsorii, trebuie să comparaţi şuviţele de

aici cu cele din alte zone.

Faceţi verificarea încrucişată în sens opus

unghiului de tundere:

Dacă aţi tuns straturile vertical, faceţi

verificarea încrucişată în sens orizontal.

Dacă aţi tuns straturile orizontal, faceţi

verificarea încrucişată în sens vertical.

Acum că tunderea perimetrului este finalizată,

puteţi trece la personalizarea tunsorii.

În cazul acestei tunsori, aţi putea tunde drept

sau în zig-zag părul de la ceafă, din zonele

laterale şi din zona frontală. Tunderea în zig-

zag a vârfurilor conduce la reducerea lungimii

prea mari şi creează un aspect mai neted.

Modul de personalizare a tunsorii depinde de

ceea ce aţi convenit cu clientul în timpul

consilierii.

Recomandare:

Modul de personalizare nu se poate învăţa.

Acesta reprezintă amprenta creativă pe care o

puneţi asupra muncii dumneavoastră.

126

Acum că tunderea perimetrului este finalizată,

puteţi trece la personalizarea tunsorii.

În cazul acestei tunsori, aţi putea tunde drept

sau în zig-zag părul de la ceafă, din zonele

laterale şi din zona frontală.

Tunderea în zig-zag a vârfurilor conduce la

reducerea lungimii prea mari şi creează un

aspect mai neted.

Modul de personalizare a tunsorii depinde de

ceea ce aţi convenit cu clientul în timpul

consilierii.

Acum că tunderea perimetrului este finalizată,

puteţi trece la personalizarea tunsorii.

În cazul acestei tunsori, aţi putea tunde drept

sau în zig-zag părul de la ceafă, din zonele

laterale şi din zona frontală. Tunderea în zig-

zag a vârfurilor conduce la reducerea lungimii

prea mari şi creează un aspect mai neted.

Modul de personalizare a tunsorii depinde de

ceea ce aţi convenit cu clientul în timpul

consilierii.

127

După cum puteţi observa privind rezultatul

final, forma curbată, rotunjită este vizibilă.

Părul a fost uscat cu uscătorul şi cu o perie de

păr cu efect antistatic pentru a da coafurii un

aspect neted.

Tunsoare în scări cu linii drepte

Adaptabilitatea sa a făcut ca bobul cu linii drepte să devină o tunsoare clasică. Lungimea şi

forma pot varia mult. Poate fi lung sau până deasupra umerilor sau scurt, cu sau fără scări.

Oricare din cele enumerate mai sus ar fi rezultatul final , tunsoarea rămâne un bob cu linii

drepte.

Pentru că este atât de adaptabilă, această tunsoare a evoluat în timp şi reprezintă un bun

exemplu al modului în care poate fi folosită tehnica de reducere a desimii fără a sacrifica lungimea

părului, pentru a da un aspect modern unei tunsori clasice.

Tunsorile bob cu linii drepte de astăzi sunt mult mai conturate şi mai rebele decât acum cinci

sau zece ani.

Tehnica de reducere a desimii fără scurtarea lungimii poate fi aplicată pe păr drept sau

ondulat, iar efectele ei pot fi evidenţiate şi mai bine cu ajutorul unei loţiuni de definire.

Pe măsură ce avansaţi în realizarea bobului cu linii drepte, veţi constata că flexibilitatea sa

este obţinută prin crearea unor linii simple.

128

Tunsori în scări cu linii drepte – ghid pas cu pas

Pentru a crea baza tunsorii, se tunde părul la aceeaşi lungime. Tăietura poate fi dreaptă sau zimţată, în funcţie de textură.Părul este pieptănat în sensul direcţiei naturale de cădere şi ridicat la o înălţime egală cu lăţimea unui deget şi este tuns într-o formă pătrată.Delimitaţi o cărarea centrală care începe în creştet şi coboară de-a lungul mijlocului cefei.Această şuviţă trebuie să fie amplasată central pentru că altfel tunsoarea va fi asimetrică. Luaţi o şuviţă diagonală dinspre creştet până în zona din spatele urechii, ţinând cont de faptul că şuviţele ordonate, omogene conduc la tăieturi precise.Aplicând o tensiune constantă. Pieptănaţi părul în jos folosind capătul des al pieptenului de tuns.În cazul acestei tehnici, ordinea în care tundeţi diferitele zone este la alegerea dumneavoastră. Aţi putea la fel de bine să luaţi şuviţele începând dintr-o parte laterală şi terminând în cealaltă.Avantajul realizării tunsorii mergând dintr-o parte laterală în cealaltă – adică tunzând o şuviţă, apoi tunzând o alta omoloagă în cealaltă parte – este că puteţi verifica tunsoarea din mers.Dacă sunteţi începători în aplicarea acestei tehnici, este recomandat să tundeţi pe rând şuviţele omoloage din fiecare parte. Astfel, veţi putea observa clar cum se conturează pas cu pas simetria şi forma tunsorii.Aveţi grijă ca şuviţele să fie clar delimitate şi ca părul să fie umed.Pe măsură ce înaintaţi spre creştet, veţi putea observa linia tunsorii şi treptele mai bine dacă capul clientei este într-o poziţie verticală.Ultimul câmp tuns este cel din vârful creştetului până în spatele urechii.

129

În această etapă din realizarea tunsorii, trebuie să definim în părţile laterale o linie de tundere oblică. Luaţi o şuviţă în diagonală de la tâmple spre zona laterală. Pieptănaţi părul în jos şi puţin în faţă. Ţineţi părul între degete când tundeţi.Nu uitaţi regula: şuviţele ordonate conduc la tunsori precise.Coaforul a optat pentru o linie de tundere oblică urmărind să dea tunsorii mai multă lungime în părţile laterale.Egalizaţi tunsoare prin crearea unei porţiuni curbate şi în cealaltă laterală. Folosiţi acelaşi unghi pentru poziţionarea şuviţei faţă de scalp ca şi pentru linia tundere.Înainte de a tunde, asiguraţi-vă că clienta îşi ţine capul drept. Dacă poziţia capului clientei se schimbă prea mult, nu veţi reuşi să realizaţi o tunsoare simetrică. Recomandare: Puteţi realiza această etapă a tunsorii în fiecare dintre părţile laterale înainte de a trece la următoarea etapă.Tip:Şuviţele alese trebuie să se potrivească cu linia de tundere. Dacă optaţi pentru o linie oblică, trebuie să delimitaţi o şuviţă oblică. Dacă optaţi pentru o linie orizontală, trebuie să delimitaţi şuviţe orizontale.

Se delimitează o şuviţă-ghid pentru contur, şuviţa

care porneşte de la linia frontală şi se opreşte în

vârful creştetului.

Părul este pieptănat la 90˚ şi tuns în zig-zag.

Lungimea acestei şuviţe variază de la client de la

client, în funcţie de lungimea de ansamblu a

tunsorii finale.

Nu uitaţi că această şuviţă este importantă

deoarece va determina lungimea globală a

tunsorii.

130

Începem acum crearea scărilor prin tehnica de

stratificare în linii drepte.

Această tehnică vă permite păstrarea lungimii şi a

volumului în părţile laterale.

Delimitaţi o cărare care să străbată capul de la o

ureche la cealaltă, separând astfel partea din faţă a

capului de cea din spate. În această etapă veţi lucra în

partea din faţă

Alegeţi-vă linia conducătoare dintr-una dintre părţile

laterale. Ridicaţi şuviţa astfel încât să fie

perpendiculară pe scalp. Întrucât acum creaţi

straturile drepte , degetele cu care ţineţi şuviţa trebuie

să fie poziţionate astfel încât să facă un unghi de 90˚

cu scalpul. În momentul în care ţineţi şuviţa ridicată,

anumite fire de păr din laterala ei se vor desprinde.

Astfel veţi obţine linia conducătoare.

Folosindu-vă de linia conducătoare, continuaţi

procesul şi în cealaltă parte a capului.

Vom începe acum să facem trecerea dinspre creştet spre zona cefei unde tunsoarea a fost finalizată.

Alegeţi-vă linia conducătoare din vârful creştetului şi tundeţi şuviţele succesiv, ca şi cum aţi forma un evantai.Delimitaţi şi tundeţi şuviţe subţiri. Astfel vă va fi mai uşor să urmaţi liniile conducătoare.

Această tunsoare se realizează pe etape. Dacă vă pierdeţi linia conducătoare, puteţi să reveniţi la punctul din care aţi început să tundeţi în zona respectivă.În această etapă a tunsorii, şuviţele trebuie ridicate perpendicular pe scalp pentru a fi tunse.Avansaţi dinspre vârful creştetului spre zona din spatele urechii.Coaforul ţine şuviţa ridicată perpendicular pe cap. Folosiţi această tehnică pentru a face trecerea dinspre zona creştetului spre cea a cefei.

Repetaţi operaţiunea şi în partea opusă, avansând de la centru spre exterior, adică spre zona din spatele urechii.Tunsoarea în scări cu linii drepte este o modalitate de a păstra lungimea părului şi de a da volum coafurii. Urmaţi un tipar tip evantai în tunderea şuviţelor şi nu pieptănaţi părul în sens opus direcţiei de creştere pentru că părul va avea mai mult volum într-o parte decât în cealaltă.

131

După ce aţi terminat realizarea scărilor, trebuie să verificaţi lungimea tuturor zonelor tunsorii.Verificarea încrucişată nu ar trebui să aibă ca rezultat tunderea unei mari cantităţi de păr. Dacă consideraţi că aţi tuns prea mult păr dintr-o anumită zonă, reveniţi şi comparaţi lungimea părului din zona respectivă cu linia conducătoarea iniţială.Nu uitaţi că verificarea încrucişată se realizează în sens opus unghiului de tundere:

dacă aţi tuns părul în sens orizontal, faceţi verificarea încrucişată în sens vertical; sau

dacă aţi tuns părul în sens vertical, faceţi verificarea încrucişată în sens orizontal.

Indiferent de tunsoarea realizată, ar trebui să ţineţi minte tehnicile şi unghiurile pe care le aplicaţi. Acest lucru va deveni mai uşor pe măsură ce căpătaţi experienţă.

Luaţi o şuviţă de formă triunghiulară începând de

la cărarea centrală până la colţul ochiului.

Acesta va fi bretonul.

Pieptănaţi restul părului deoparte.

Forma şi lungimea vor varia de la persoană la

persoană în funcţie de conturul din faţă.

132

Materiale video

http://romania.haironline.eu/SON_nivel_3_pentru_ocupatia_de_coafor.html

pe această pagină toate titlurile subliniate sunt video cu subtitrare în limba română

- alegi materialul dorit si dai clik pe el după care se deschide materialul;

- de asemenea poți deschide și alte materiale de pe site-ul

http://romania.haironline.eu/index.html

SUCCES!

133